затем, используя оригинальную розовую смазку, которая поставляется вместе с ремкомплектом суппорта, собираем все это дело в обратном порядке..

после извлечения цилиндра вынимаем также его манжету и тщательнейшим образом вычищаем внутреннюю полость суппорта..

отойдя от автомобиля, прекратив созерцание новых красот, приступаем к ремонту суппорта, благо к этому времени все остатки тормозной жидкости его благополучно покинули..

вынимаем стопорное кольцо пыльника и сам пыльник..

для того, чтобы извлечь из суппорта цилиндр, я использовал удлиннитель для трещетки с торцевыми головками, который тупо вставил в отверстие от болта тормозного шланга и постучал по нему все тем же молоточком..

данная процедура может выглядеть и иначе, если, к примеру, вместо подобной гайки использовать какую-нить трубку подходящего диаметра.. тада уже стучать надо будет по ней, зажав рамку между колен..

вощем после этого приступаем к смазке и установке в рамку направляющих пальцев.. в качестве смазки я использовал литол, однако, как показали мои опыты, его количество следует все же дозировать и принцип "кашу маслом" тут не канает.. если переборщить со смазкой, то вставив палец на место (с выдавливанием излишков оной), его потом оч трудно оттуда извлечь, т.к. ему начинает мешать вакуум!

когда пальцы на месте, устанавливаем на место новый тормозной диск (красотищщщща!), закрепив его парой колесных гаек, и рамку, крепко затягивая ту самую пару болтов на 17..

далее ставим эту гайку вертикально, сверху на нее ставим рамку и не оч сильно стучим по ней молоточком сверху..

в которую вставил резиновую часть пыльника..

после этого надо тщательно вычистить всю старую смазку из колодцев направляющих пальцев, а затем установить новые пыльники.. сделать это немного проблематично, т.к. оправа пыльника входит в рамку достаточно туго, поэтому для облегчения поставленной задачи я решил использовать подвернувшуюся под руку гайку от фитинга металлопластиковой трубы..

пыльники направляющих с рамки можно сбить при помощи шлицевой отвертки, но я для этого почему-то выбрал нож, который аккуратненько забил между металлической оправой пыльника и телом рамки..

приступаем к ремонту рамки..
для начала вынимаем направляющие пальцы..

када рамка снята, ничего нам не мешает снять и тормозной диск.. поскольку мои уже были обречены, для этого я использовал тупо молоток..

после данной процедуры приступаем к демонтажу рамки, или как ее там..
для этого берем хороший накидной ключ на 17 и отрезок трубы подходящего диаметра, которую будем использовать в качестве рычага (в крайнем случае подойдет и молоток, но им лупить по ключу менее сподручно).. откручиваем 2 болта и снимаем рамку нафик..

выкручиваем из суппорта болтик штуцера прокачки, сливаем основной объем жидкости в подходящую емкость и оставляем суппорт в перевернутом состоянии (отверстиями вниз) на ветоши (дабы остатки тормозухи из него вытекли)..

недавно настал и у меня момент, когда потребовалось плотно заняться вопросом передних тормозов.. скрипуны начали информировать о том, что колодочки уже "подошли", да и вибрация при торможении, как следствие кривого тормозного диска, уже достала окончательно..

поскольку собственного опыта у меня в данном вопросе никакого, то пришлось сначала перелопатить форум на предмет чужого, потом я занялся тщательным поиском и в итоге приобрел в одном московском инет-магазине парочку дисков brembo (09.7225.10) и набор колодок ferodo (FDB 867), экономия по сравнению с экзистом за данный комплект у меня получилась в районе 2,5 килорублей.. услугами последнего, однако, все же пришлось воспользоваться, там я приобрел оригинальный ремкомплект суппорта (04479-42010) и тормозных колодок (04945-22010).

и вот, теплым сентябрьским субботним утром, приступил к работе..

итак..

ставим на ручник, домкратим автомобиль, скидываем переднее колесо, выворачиваем руль в крайнее положение для беспроблемного доступа, ключем на 12 отсоединяем кронштейн тормозного шланга от стойки, чуть ослабляем болт, крепящий шланг к суппорту, ключем на 14 выкручиваем нижний болт суппорта (возможно потребуется второй ключ для того, чтобы им придержать направляющий палец - у меня все закисло и он не понадобился..), затем верхний болт, а затем, придерживая суппорт отверстиями вверх, откручиваем до конца болт тормозного шланга (для небольшого количества тормозной жидкости лучше подложить ветошь).

важный момент: если стоит задача лишь замены колодок, то выкручивать верхний болт суппорта и отсоединять от него тормозной шланг не нужно - достаточно лишь отодвинуть суппорт вверх (как бы поворачивая его на оси верхнего направляющего пальца).

сняв суппорт, я увидел такую картину: пискуны стоят оба на левом колесе, а из 4-х противоскрипных пластин присутствует лишь одна.. кста, прокладками болта тормозного шланга тоже и не пахло.. хвала предыдущему владельцу!

ИСТИНА:

у depo существуют две модификации рестайлинговых фар на первый рафик - это 312-1141R/L-AS и 212-11J6R/L (где R и L означают правую или левую фары), разница между ними заключается в механизме корректировки света фары - первый артикул регулируется болтом вручную, а на второй надо прикрутить электрокорректор.

совершенно аналогичная ситуация и с "ангельскими глазками", у них тоже есть 312-й и 212-й артикул. наиболее распространенными в продаже является 212-й вариант, именно он и показан на фото выше (отсутствие болта ручной регулировки и "колхоз" по его внедрению).

помимо метода корректировки положения, эти варианты имеют также различия в используемых лампах (о чем говорит надпись на фаре на том же фото). соответственно, 212-й вариант требует установки ламп с индексом "Н", а 312-й - с индексом "НВ".

ВЫВОД:
приобретать следует фары depo 312-1141R/L-AS

надеюсь все доходчиво..

а вот и мои девульки..

не заводское, но оч-оч распространенное по всему миру!

надежнее всего его снять и повертеть в руках.. работы на 15 минут - в салоне около педалей отверни пару болтов и скинь крестовину с нижнего вала, потом подлезь к нему со стороны движка, предварительно поснимав все лишнее (возд. фильтр, аккумулятор паров топлива и т.д.), так же отверни болт на валу рулевой рейки и стяни с нее этот самый карданчик, вот и все.. после того, как убедишься, что закусывает именно его крестовину, сборку производи в обратном порядке..
если надо будет менять крестовину, почитай еще и тут..

вах, слющ, маладэс какой, э! отличный фотоотчет забубенил!!!
пару моментов хотел бы подчеркнуть.. у меня после снятия старого сальника жижа не текла вообще, видать твоему нижнему сальнику тоже пришел каюк.. а насчет того, что пыльник стоял "от старшего внедорожного брата Toyota", так это не так вовсе, просто родной со временем стал больше из-за воздействия жижи на него.. у меня точ такая же тема была, только он еще и форму свою потерял.. кста, аналогичным образом жижа разрушает и втулку стабилизатора, и задний сайлент переднего рычага подвески (все с левой стороны, конечно).

Serano
эффектно в целом, но это ж чел просто кистью накатал!! он там на заднем плане с баночкой сидит.. жаль, что до первой мойки..

продолжая тему глаза.. не сказать, что я там прям толкиенист какой-нить не в себе, просто идея эта пришла мне в голову оч спонтанно.. насчет гармонии - автомобиль бы потемнее, но какой уж есть..

а мне вот такой ракурс понравился..

На TOYOTA RAV4 '94-'00 годов выпуска (первое поколение) устанавливались два различных типа передних стабилизаторов поперечной устойчивости, которые отличаются толщиной и комплектующими.

Для определения того, какой из этих вариантов установлен на вашем автомобиле, используйте следующую информацию:

ВАРИАНТ 1 - "толстый" стабилизатор
Диаметр сечения стабилизатора равен 25 мм.
Втулка стабилизатора - 48815-42020
Стойка стабилизатора - 48820-42010 (шпилька 12 мм, гайка 17 мм)
Данная комплектация актуальна для всех пятидверных автомобилей и wide-трехдверок (с пластиковыми расширителями колесных арок и штатной резиной 235/60/16) европейского рынка.

ВАРИАНТ 2 - "тонкий" стабилизатор
Диаметр сечения стабилизатора равен 23 мм.
Втулка стабилизатора - 48815-42010
Стойка стабилизатора - 48820-33010 (шпилька 10 мм, гайка 14 мм)
Данная комплектация актуальна для всех трехдверных автомобилей (без пластиковых расширителей колесных арок и штатной резиной 215/70/16) европейского рынка.

если еще актуально, конечно.. в свое время я после чистки заслонки по запаре забыл воткнуть разъем, который прямо под ней (регулятор холостых), так вот обороты тоже ниже 2000 не опускались.. проверь у себя надежность его соединения..

ээ.. а я и не говорил, что сигнал фар после этого пропадает!!!! всё работает!!
а насчет "вытащить и сидеть с открытой дверью что-то мешает??" - ага, мешает.. сижу потом и думаю куда бы ключ деть! да и чего его туда-сюда дергать-то?! а так все шикарно, ну по крайней мере я уже далеко не первый день так езжу и приятненько.. не вижу для себя совершенно никакого смысла в этой функции..

вощем в последнее время как-то особенно меня стал раздражать сигнал об открытой водительской двери при вставленном в замок ключе зажигания.. теплая погода, наверное, прям хоть дверь совсем не открывай.. оказалось, что проблема решается очень просто - всего-то надо снять нижнюю облицовочную панель под рулем и разъединить один мааленький разъем, у меня он справа, в районе замка зажигания, на праворульках может и с другой стороны, не знаю.. для наглядности выкладываю фотку, мож кого этот звук тоже напрягает..

вчера тож заменил наконец верхний сальник рейки.. реально до этого думал, что провожусь долго, а в итоге на всё ушло не более часа! работа плёвая, дольше доступ к нему обеспечивал! чтобы особо не корячиться, полностью снял воздушный фильтр, воздуховод до ДЗ и какую-то цилиндрическую приблуду, связанную с парами топлива.. с карданчиками тоже никаких проблем, скидываются элементарно, глана болты полностью выкрутить.. стопорное колечко легко снять, если иметь под рукой тонкие круглозубцы, которые пройдут в отверстия на кольце.. сальник выковыривается не особо трудно, глана его поддеть грамотно, саморезы тут весьма кстати - чуть вкручиваешь и тащишь плоскогубцами.. новый сальник заколотил куском трубки подходящего диаметра длиной сантимов 7, по которой несильно стучал торцом молотка.. потом кольцо на место и пыльник, состояние которого, кста, лучше проверить до начала работ, ибо вероятно его тоже придется заменить.. далее установка на место карданчиков, по поводу положения руля я особо не запаривался, а тупо выставил колёса прямо и руль "по центру", после всего вернул его на место и всё..
потом до кучи еще и жижу заменил - поднял перед машины двумя домкратами, отсоединил возвратный шланг (заткнув пальцем штуцер бачка) и сунул его в пустую пивную бутылку, дружище мой покрутил руль от упора до упора - почти весь бачок слился, я долил новой, он завёл и через пару секунд заглушил двиг (тут ему глана самому следить за уровнем жижки в бачке, чтобы вся не ушла!) и так пару раз еще - "долил-завел-заглушил" (понадобится еще пустая тара для старой жижи), вот и всё.. потом воткнул на место шланг, протер тряпочкой двиг и поехал за пивком..
а, забыл.. када одевал карданчик на вал рулевой колонки и случайно крутанул руль, обнаружил, что он (вал) не просто крутится вокруг своей оси, а этой самой "осью" выписывает окружность с диаметром около полутора сантимов.. , т.е. вал оказался "немного" погнут при аварии, в которой участвовал прошлый хозяин моего авто.. пришлось выпрямлять..

за смекалку и труд, безусловно, респект! но на самом деле, кроме покупки резинки, больше никаких расходов и не было бы.. надо было не вал освобождать, а всего-то снять карданчик..
я в свое время тоже на этом месте обнаружил проблему в виде кусочка кулибинского поролона от прошлого хозяина, который заполнял необходимое пространство, выдернул его и нашел там просто дыру; купил резинку, выставил строго прямо колеса и руль, залез по панель, изогнувшись как Алина Кабаева, снял карданчик, ослабил хомут, вынул остатки старой втулки, вставил новую и далее все в обратном порядке. работы реально минут на пять.. в конце еще обработал весь этот узел силиконовой смазкой..