Цитата: (nemetsky @ 24.6.2011, 7:41) Кто-нибудь подскажет подойдет ли мне этот ремень? (Rav4, 2001, 1,8 1ZZ, праворукий, с кондиционером) [attachment=43516:ремень.JPG]

1933-1940 и т.п. - это для двигателя 1AZ, 1885-1892 и т.п. это наверное все таки твой размер.

Цитата: (TT1 @ 1.7.2011, 23:38) все подключил магнитофон по выше указанной схеме но теперь при включении зажигания включаются габариты

Был в отъезде, по этому выпал из обсуждения. Рад, что у тебя получилось. В распиновке есть контакт ILL или Illumination voltage (контакт №17 в 18-ти пиновом разъеме CN700), этот контакт реагирует на включение габаритов. Видимо у тебя какая-то хитрая схема включения габаритов или этот контакт не туда подключен. Попробуй просто выдернуть этот контакт из разъема.

Цитата: (TT1 @ 29.6.2011, 15:42) и что за AVC-LAN шина?

AVC-LAN шина протокола Тойоты для обмена информацией с различными мультимедийными устройствами (магнитолы, CD-changers, и т.п.), которые специально разработанны для концерна Тойота.

Цитата: (TT1 @ 28.6.2011, 12:48) что то я не могу найти эту ссылку?

Сообщение №17, там фото подключенной головы 58812.

Цитата: (TT1 @ 21.6.2011, 20:33) то есть у них подключение разное что ли ? несмотря что разъемы одинаковы, старый кассетный маг работает вроде а новый нехочет

В новой находится два блока на которые:
1) должно быть подано питание
2) они должны быть связаны AVC-LAN шиной.
Ты PDF ку смотрел? Вот ссылка на фото штатно подключенной головы. Вид наоборот, относительно рисунка в приложенном PDF файле. http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=8653&hl=#
Должны быть подключены четыре разъема:
первый (верхний левый по фотографии) должна быть подключена шина AVC-LAN;
второй (верхний правый на фото) динамики, питание;
третий (нижний левый) шина AVC-LAN, кое-что от двигателя, внешний температурный датчик, питание;
четвертый (нижний правый) три провода для управления магнитолой с руля. Если нет кнопок на руле, то подключать ничего не надо.
Это тебе по русски, если по приведенной распиновке не можешь определить, что и куда должно быть подключено.

Цитата: (TT1 @ 19.6.2011, 1:57) маршрутный комп работает и темп за бортом показывает, но диск и радио не включаются, машинка 2001г.в а магнитофон с рава 2004 г.в, может у них подключение разное? помогите

Скорее всего у тебя не подключен верхний или нижний блок по системной шине и питанию. Вот распиновка магнитолы 58812. Обрати внимание на разъемы CN772 контакты 9 и 10 и разъем CN700 контакты 3 и 11, они должны быть соединены. Так же соединяем между собой все контакты +В (на всех разъемах подача питания от АКБ для микросхем памяти) и так же между собой контакты АСС (подача основного питания при включении зажигания). Все должно заработать.

Цитата: (nemetsky @ 16.6.2011, 21:13) а где в каком месте он находится?

Прямо на насосе снизу, когда насос из бака вытащишь - сразу увидишь.

Цитата: (mim @ 28.5.2011, 10:02) РАВоводы счастливые люди! Если больше нечем озадачиться и разбирается такая проблема, другого вывода не сделаешь По теме: На обоих машинах ИНОГДА возникает такая фишка. Вытаскиваю пистолет на одно деление зацепа (на пистолете есть такие наросты) и не парюсь.

Если бы тема не была такой насущной, не было бы столько тем на разных автофорумах (шкоды, лады, ниссана и т.д.). Если у человека начал постоянно отстреливаться пистолет, то проблема (возможно, я не утверждаю) может быть возникла в его машине. Понимание процесса проблемы, может помочь в ее решении.

Цитата: (димон81 @ 27.5.2011, 5:23) Я вот думаю может это как то связано с давлением в баке. Что то там нарушилось и по этому при заправке создается повышеное давление. Кто что об этом думает?

Давление в баке здесь не причем, у тебя открыта крышка - значит давления в баке нет. А пистолет отстреливается когда уровень бензина становится близким к краю пистолета. Видимо на тех заправках очень большое давление подачи бензина (так обычно делают при заправке грузовых машин, которые льют много, что бы быстрее заправлялись) и у тебя он стоит столбом в заливной горловине - пистолет думает что уже все и отстреливается. А может у тебя немного пережата резиновая труба, которая соединяет горловину в крыле и сам бак, залезь под машину и посмотри - должна быть круглая в сечении.

Цитата: (4var @ 17.5.2011, 21:31) По второй ссылке можно скачать. Впрочем ,уважаемая Oksi уже ответила.

Что-то я не понял, чего там скачать можно - ознакомительные главы?
Вот ссылка на нормальный мануал http://files.gw.kz/kvd2e2nbp6.html, вот тема в которой это обсуждается http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=221&st=60

Цитата: (димон81 @ 17.5.2011, 10:24) спасибо, но здесь просто нарисовано какие предохранители есть в авто, а мне надо какой за что отвечает.

Вот, в обозначениях разберешься. Типа MIR_HTR - подогрев зеркал, FR_FOG - передние противотуманки, HORN - звуковой сигнал, и т.д.

Цитата: (barbadosss@mail.ru @ 5.5.2011, 22:35) Короче нашел я этот лючек справа от руля, поменял пред на 15 А и все заработало. Выяснил причину поломки- оказался зарядник длля телефона, который коротил внутри, вот так и спалил все три прикуривателя.

А благодарность?

Цитата: (IriDium999 @ 26.4.2011, 23:29) Спасибо искреннейшее за дополнение и поправочки , просто не раз уже сталкивались и на РАВчиках разных и на Прадиках, что "комбинированный" предохранитель ("Прикуриватель +часы", "прикуриватель+радио") ЖИВ-ЗДОРОВ, а прикуриватель работать НЕ хочет(особенно после подключения дающего большую нагрузку на сеть девайса) и всегда баг решался заменой этой алюминиевой "козявочки" в САМОМ "гнезде", которая , на большинстве моделей присутствует в конструктиве "гнезда" прикуривателя и, собственно, первым его, бросающимся "грудью" на повышенное напряжение, предохранителем и является, хотя, НИГДЕ о нем не упомянуто!!! Вот читайте у нас тут ф ТЕМУ как раз ф точку (не реклама ни разу, а расширения кругозора о ниХде не описанных в мануалах, а лишь ПРАКТИКОЙ нащупанных нами ))) предохранителях "на теле самого" прикуривателя: (искренне прооооошу дорогих Модераторов ссылочку не ампутировать, т.к. тема очень важная и часто владельцы "весь мозХ" себе выносят, не понимая, почему "комбинир.предохр." цел, а прикур.не функционирует - по ссылочке все ответы.... (прочтя, увидите, что ооочень у мноооогих, комбинир.fuse оставался цел, а умирал лишь "потайной"("козявочный"))))) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5660.0 Тока тссссс, а то рябята-то не знают )))))) P.S. 'Этот Встроенный "тайный" в "гнезде"предохранитель на центральном контакте срабатывает по перегреву, при этом он коротит цепь питания на корпус, что приводит, теоретически, к выбиванию "комбинированного предохранителя", но на практике "комбинированный" не всегда гибнет почему-то......

У тебя первый РАВ и внем действительно так (сам чинил у парочки друзей), здесь тема про второй. У самого неоднократно компрессором (чтоб их китайские штучки - большой пусковой ток когда компрессор нагревается) выбивало предохранитель, все лечилось простой заменой предохранителя по указанным мною местам.

Цитата: (IriDium999 @ 26.4.2011, 15:28) Привет! Позвольте открыть большое секрет)))) - ВНЕ прикуривателя предохранителя...и нет!))))

Ты тут не права, предохранитель прикуривателя стоит в блоке предохранителей, находящийся в салоне (на леворуких за откидным лючком со стороны водилы). Вот схема и порядок расположения предохранителей. Предохранитель называется CIG на 15 ампер. А те розетки, что в багажнике и между сидений, питаются от другого предохранителя (см. схему дополнительные потребители - POWER OUTLET 15 ампер)

Цитата: (TT1 @ 14.4.2011, 18:50) какие еще мнения друзья будут

Вот выдержка из книги о системе улавливания паров (что такое, где стоит) и схема управления двигателем. Сделай проверку, как описано.

Цитата: (Satellit @ 13.4.2011, 23:44) На европейце 2004г не прокатывает, видимо пост для 3го поколения. Остается перемкнуть 2 провода в разъеме.

Все прокатывает, сам делал на рестайлинговом европейце 2005 (у друга) и своей рестайл европа 2003. Может быть надо чуть по больше держать кнопку нажатой, секунд 15. Делал такую же операцию на аурисе 2008 года, то же нормально. Это документированная фишка тойоты, должна работать на всех машинах.

Делал вот по такой методике, которую нашел в инете три года тому назад.

Недавно по просьбе одного из форумчан залил на казахский файлообменник имеющуюся у меня электронную автодатовскую книгу. Может кому пригодиться - вот прямая ссылка. http://files.gw.kz/kvd2e2nbp6.html

Цитата: (128 @ 28.2.2011, 16:22) Ну так об этом и речь... Ждёмс кулибина На досуге я изучу блок предохранителей, потом отпишусь... А то к стартеру неудобно подключаться...

Вот схема зажигания и расположение предохранителей. Цеплять можно после реле зажигания (реле В в блоке под капотом вывод 3 на схеме).

Цитата: (MaxM @ 20.2.2011, 23:13) добрый день такая проблема - вытекает незамерзайка. под правым передним колесом. вытекает только при подаче незамерзайки (до стекла, соответственно, не доходит). подозреваю, дело в шланге, но не могу понять где? открываю капот - бак вижу, а откуда у него шланг идет - не пойму. как к нему подобраться? авто 1999 г. подскажите. спасибо.

Открывай капот, вдоль правого крыла в подкапотном пространстве идут две трубки и уходят в отсек, где стоит аккум. Там на шлангах стоят соединения, вот их и срывает.

P.S. Написал и только после прочтения заметил что рав то - первый. Это ветка по второму раву.

Цитата: (Bers @ 16.2.2011, 15:28) Здравствуйте подскажите!!! хочу поменять штатную магнитолу и чтоб было управление с руля!!! что сделать надо???

Вот здесь почитай http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=8653

Цитата: (4var @ 30.1.2011, 22:21) Подниму снова этот вопрос.Сегодня снял 58812 с европейки,перемкнул Тх + и Тх- как указано выше,подключил разъём от американки CN701 и ... лёгкое жужжание в балалайке,работает только СД и то - очень тихо.Ни подсветки ,ни радио.В чём прикол ГУРУ?!!Может ещё что-то подключать надо?

Согласно распиновке разъемов для Тойоты 58812. Необходимо не только связать Тх+ и Тх- на разъемахCN772 и CN700-верхний длинный разъем (Тх+ с Тх+, Тх- с Тх-), но и так же запитать оба разъема (то есть подать на выводы АСС и +В и того и того разъема +12 вольт, минус можно просто на землю - корпус).

Цитата: (xoxma2 @ 21.1.2011, 14:56) Сегодня провёл скрепочную диагностику. Результат: Значок подушки безопасности выдал 35, 37, 55, 56; Значок VSC/TRC выдал 43; Значок ABS выдал 32, 33, 34. Что сие означает и насколько критично.

Вот нарезка из легионовской книги, правда я там не нашел для VSC/TRC.

Цитата: (4var @ 6.1.2011, 12:34) Знатоки,подскажите плиз,что за разъём на штатной голове 56818 ,который 12-ти пиновый.Называется на схеме CN702.Заранее благодарен!

Это разъем подключения CD чейнжера или приблуды типа - эмулятор CD чейнжера.

Цитата: (ГАНС123 @ 17.12.2010, 12:10) Всем доброго времени суток.на днях что то пересталa работать регулировка зеркал.думаю что накрылся предохронитель.Если знает кто .где он находится подскожите .

На управление зеркалами идет общий предохранитель ACC - 7,5А (см. схему), так что если он вылетел, то должно еще что-то не работать (блокировка ключа в замке зажигания и блок управления электрооборудованием со стороны пассажира то же запитаны от него).

Цитата: (belaik @ 11.12.2010, 18:28) Сделай плиз Фото отчет , если не затруднит! Задолбали уже они. Задние купил 2600 пара , а на перед жаба душит!

Вот тема - почитайте, тогда и 2600 тратить не надо. http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4374&hl=

Цитата: (Panek @ 1.12.2010, 11:37) Вроде как появилась необходимость замены бачка омывателя, протекает - есть трещина на нем... Опишу ситуацию. После небольшой аварии - был треснут бампер, в результате удара появилась дырка в бачке омывателя, которую заплавил сам путем расплавления пластмассы. Когда бампер красился (снимался) отремонтированный бачок омывателя установили на место. Затем позже, был сильный удар по бамперу и вместе шва на омывателе появилась трещина... К трещине был доступ через отвинченную противотуманную фару - суперклей нанес на трещину - и забыл про проблему. Но это было летом. Щас в мороз минус 20 трещина протекла, видимо простая воды была нейтральна, а незамерзайка, по всей видимости растворила клей... Вариант второй - суперклей отвалился при холоде как замерзшая жевачка...Но это не главное Так вот вопрос такой 1. Есть ли клей, или еще какой химсостав, который спаяет бачок омывателя, если его просто нанести на его поверхность (спаять паяльником без снятия не получится, доступ неудобный) ? 2. При снятии бачка - нужно ли снимать бампер или достаточно снять фару ?

На счет клея не уверен, что есть такой, что бы держал полиэтилен (материал сам по себе жирный, с плохой адгезией) и на морозе и в тепле. Есть, так называемая, сварка горячим воздухом. Пром. фен с насадкой и специальные стержни для разных материалов. В советское время, когда пром. фен был экзотикой, сам делал приблуду для сварки полиэтиленовых труб - нагреватель на трубке (спираль из нихрома, намотанная на металлической трубе по слою слюды) через которую качается воздух (нагнетатель воздуха - просто вентилятор, можно от компрессора через буферный объем). В качестве стержней - просто нарезанный полосками полиэтилен. Сваренная конструкция до сих пор (лет 25) стоит на даче при любой погоде - течей нет.

Цитата: (Master98 @ 1.12.2010, 12:54) а зачем создавать отдельную тему??? там всё обсудили и обжевали...идёшь в магаз, покупаешь подогрев сидений Емеля и встраиваешь только подключая к штатным кнопкам, кнопки по 1000р емеля около 2500+ работы по встраиванию, я вообще для этого менял салон на рестайловый, благо подвернулся вариант...

Поменять салон на рестайлинговый - это самое простое и дорогое. Я так понял что человек сам хочет и все, что ему требуется это схема подключения. Вот ссылка на тему со схемой http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...mp;hl=sonics_ru

Цитата: (Pa1ach @ 29.11.2010, 1:43) rav4 2006 года 2.2td-европеец, погас свет в салоне не горят все три лампочки и в багажнике тоже не горит...я так понимаю может быть предохранитель и если да то где его найти? прошу помощи т.к. мануал на машину полностью на немецком,а я не бум бум

Вот тебе схемы, предохранители обозначены. Удачи.

Цитата: (РАФЧЕГ @ 28.11.2010, 14:54) Всем Здрасьте! Вчера приехал на сервис поменять ремень агрегатов (сказали что пришло время). Мастер заглянул внутрь и радостно сообщил что болт который нужно открутить какой-то странной формы звездочки, и подобного ключа, головки у них нет. Здесь на форуме облазил темы со сменой ремня и ничего похожего на проблему со странным болтом не нашел. Может кто сталкивался с таким? Двигатель 2.0л. 150 л.с.

А где там что-то откручивать надо? Я ремень сам менял (см. тему http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...t=0&start=0 ) - ни чего ни где не откручивал. На мыло такой сервис, забудь туда дорогу. Интересно, что они предложат, если нужно что-нибудь посерьезнее сделать (ну типа тормозные диски поменять)?

Цитата: (Александр В. @ 24.11.2010, 15:06) Помогите!!! Нужна любая информация по двигателю и компонентам 1AZ-FSE.

Вот, лови, есть такое. Можно еще из основного мануала выдрать, но боюсь в 8 метров не влажусь.

Цитата: (ferst @ 23.11.2010, 17:29) В том и дело, что с проводами точно всё в порядке, с антенной тоже. С год назад читал где то что у них сгорает какая то фигня отвечающая за fm, но чтобы её купить надо знать что покупать.

Прогуляйся сюда http://monitor.net.ru/forum/fm-toyota-1830...nfo-269295.html Там как раз тюнер для 18302 обсуждают. В моей другой стоит.

Цитата: (BoMbardieR @ 23.11.2010, 1:34) Sonics_ru Как раз писал про реле стартера. И по рисункам на предыдущей странице вроде тоже дальний правый угол. Ждемс отчета Sonics_ru, обещал завтра, т.е. уже сегодня выложить

К сожалению в моей машине (2003 г.в. рестайлинг, страна изготовитель Финляндия, сделан для России) разъем под реле без штырьков. То есть реле по посадке встает обычное (было второе реле стартера от жигулей), но мам в ответной части нет. Похоже не всегда Тойота проводку всю тянет. Сейчас в гараже тепло дадут, попробую разобраться основательно, и, если нужно, протянуть провода согласно схеме. У тех у кого у колодки реле В (см. рисунок) видны штырьки, могут попробовать (деньги небольшие 50 рублей).

Цитата: (aMster @ 22.11.2010, 1:53) наткнулся у наших товарищей ( англоговорящих) на вот такую детальку - 90987-02025 реле дневного света. стоит она ( по екзисту) около 40 баксов... ну и в теме там обсуждается что цена совсем не гуманна для простой релюшки - то есть в смысле она совсем не простая... Но с другой стороны применяется в куче машин. терзают меня смутные сомнения... тойотовцы даже проводки до всюду дотягивают, неужели они ничего не предусмотрели - тмпа вставил релюшку и все заработало...

Можно попробовать просто воткнуть подходящее по контактам реле. Вот расположение релюх под капотом. Реле В, для моделей с системой освещения в дневное время. А вот схема подключения. И ни какого датчика на стекло ставить не надо. Это не автоматическое включение фар при ухудшении освещенности. Эти фары должны всегда включаться после того как завел машину.

Цитата: (grinox @ 18.11.2010, 23:19) Извении ,я не привык по колхозномуу ,методом ТЫКА!!!Лучше подождуу.Конкретных идеи.

Можно в подкапотном пространстве подключиться либо к реле зажигания, либо к главному реле системы впрыска. Это все находится под капотом. Я бы включился параллельно прикуривателю - при ACC включен, при заводке отключен, при работе включен. Либо есть еще реле дополнительных потребителей, то что отвечает за розетки салона. Но это провод в салон тянуть. Вот схемы. Первые под капотом, вторые в салоне.

Цитата: (Станислав_И @ 17.11.2010, 23:14) Как у тебя, голова с функцией бортового компа.

Если голову снимал, может разъем не до конца вставил? если не снимал, может от старого хозяина этот глюк остался. Проверь. На фото широкий ближний левый разъем. Если не это , то посмотрев по схеме головы, все данные идут на проц, похоже у него для этой части свой кварц, если он (кварц) отвалился или еще чего, то показания замрут. В текстовом файле нажатия для диагностики головы. Может чем поможет?

Цитата: (Хэнк Хилл @ 21.10.2010, 20:57) Большое спасибо, за №23 10А, схемы как раз нету

Для спасибо есть специальная кнопка. Учись пользоваться форумом.

Цитата: (Хэнк Хилл @ 21.10.2010, 16:04) Пропал звук клаксона, возможно вылетел предохранитель.. Ребята, кто сталкивался с подобной ситюэйшен, подскажите как устранить плиз!

Брать тестер или просто лампочку и прозванивать всю цепь. Вот схема. Но сначала просто предохранитель проверь. Раскладка предохранителей на втором рисунке. Предохранитель №23 10-и амперный.

Цитата: (Seba @ 18.10.2010, 15:23) А как подобраться к этому блоку электронному? Мне надо посмотреть там напряжение, есои не DOOR его нету, либо проводку прозваниить. Похоже там всю панель переднюю нужно снимать?

Вот еще одна картинка.

Цитата: (Seba @ 18.10.2010, 15:23) А как подобраться к этому блоку электронному? Мне надо посмотреть там напряжение, есои не DOOR его нету, либо проводку прозваниить. Похоже там всю панель переднюю нужно снимать?

Да вроде не надо панель снимать, просто откинуть бардачок, и этот блок на правой стойке закреплен.

Цитата: (Beserzen @ 15.9.2010, 10:23) Доброго дня, а кому то может и ночи. Вот и вылезла у меня новая неприятность с недавно приобритённым автомобилем. С началом дождей залил воду в бачок омывателя (до этого при покупке он был пуст) и понял что вода у меня не льётся ((( При включении заднего иомывателя слышится звук двигателя но воды как не бывало, а спереди и на фарах вообще тишина. Так как до бочка просто так на рафике не доберёшся да и этой системы я не разу не ковырял решил спросить у людей, может кто сталкивался с такой бедой пособите пожалуйста советом.

У меня после зимы была ситуация. Заливаю воды, вроде сначала льется, а потом нет, и в бачке воды тоже нет. Думал хана бачку - размерзся. Полез разбираться. Решил сначала снять бачок, но, как оказалалось геморой (да простят меня) еще тот. Посему вывернул колеся в право, отогнул пластиковую защиту (открутив несколько болтиков М6), и получил почти нормальный доступ к бачку снизу. У меня оказалось, что просто выдавило из бочка насос омывателя фар, он просто вставляется с натягом в резику, а она, в свою очередь, вставляется в бачок. Смазал вставил, все всало на свои места. От туда же есть доступ и к переднему и к заднему моторчику.

Цитата: (moroz623 @ 22.7.2010, 13:57) А не подскажешь, какой подшипник использовал? Номер его или откуда он вообще?

Просто валялись рассыпухой. Так что не знаю.

Порылся в инете. Похожие иголки стоят в Жигулях в коробке. Называется Подшипник КПП ВАЗ-2101 игольчатый.

Внешний диаметр, мм 25.3
Внутренний диаметр, мм 19.3 т.е диаметр иголки 3 мм

Ширина, мм 19.8

Стоимость около 20-30 рублей.

Собран в пластиковой обойме, так что с разборкой проблем недолжно быть.

Цитата: (hobbit69 @ 13.7.2010, 21:39) надоели мне эти неисправные фиксаторы. Разобрал и засомаделил. Работает нормально. Прилагаю фото, может кому пригодится.

Видимо мы одинаково мыслим и почти в одно время. Четыре дня назад восстановил левую заднюю дверь. Понравилось, вчера доделал остальные три с фотосесией. Думал проверить на живучесть и выждать недели три-четыре, но тут увидел эту тему и решил тоже отписаться.

Вот полный расклад как и чего делать.

1. Снять обшивку у двери, вынуть фиксатор. Задние откручиваются на двери и на стойке, передние на двери и пассатижами выдавливается вверх стопор на стойке. (на передних запомнить куда изогнута направляющая, на правой двери перевернул - появился непрятный хруст при фиксации).
2. Высверливается точечная сварка (лучше с внутренней стороны) см. фото1. Для разборки потребуется сверло диаметром 5-6 мм, отвертка по которой можно бить, молоток. Фото 2. Сверлим примерно вот так - Фото 3.
3. Отверткой и молотком разрубаем остатки сварки, Фото 4 и 5. Погнутые края рихтуем.
4. Разбираем и видим, какая гадость происходит с фиксаторами. Фото 6. Как видно по фотографии, фиксаторы снашиваются неодинаково, один стерт до плоскости, другой нет. Приводим их к единообразному виду - напильником стачиваем остатки выпуклости.
5. На одной из сторон пластикого фиксатора, снаружи, есть какая то технологическая точка, которая стоит как раз на центре сточенной выпуклости. Ее и берем за основу и вторую сторону размечаем так же. Фото 7 и 8.
6. Сверлим деталь с обеих сторон. Диаметр сверла зависит от того какие иголки от игольчатого подшипника есть. Оптимальный вариант 3 мм, тогда высота выпуклости будет такая же, как и была. Фото 9 и 10.

Почему иголки от подшипника? Каленые - раз, полированные - два, просто оказались под рукой и нужного размера - три. При этом я считаю, что это наилучший вариант. По направляющей скользит ровно, по всей плоскости.

7. Собираем устройство. Фото 11.

Проделал это на всех четырех дверях. Четырехдневный опыт эксплуатации показал работоспособность этой конструкции.

И что, с этой "Тойотой на Мосфильме" (ДА ПРОСТИТ МЕНЯ МОЯ ТОЙОТА), никто ничего делать не собирается, а то уже достала. И на фига надо было новый движок на сайт ставить, что бы такие баги были (на которые много народу ссылается).

Цитата: (alef @ 21.7.2010, 0:48) Сегодня обнаружил, что постоянно горят стопы, видимо из за этого не работает круиз контроль...... В поиске ни чего не нашел. Кто что посоветует ? может "лягушка" залипла ? А где она ?

Вот так на втором (Правильно как и на третьем). Все такие системы похожи.

Цитата: (vw290 @ 14.7.2010, 12:01) Нужна схема г\у toyota 58806 для выпайки линейников, мож есть у кого?

Вот схема. Она криптована от Панасоника. Второй файл(psds.api) - это plug-in для чтения, который нужно скинуть в папку C:\Program Files\Adobe\Acrobat (Версия)\Reader\plug_ins или если стоит полный Acrobat, то в папку C:\Program Files\Adobe\Acrobat (версия)\Acrobat\plug_ins.

Цитата: (viktorych @ 5.7.2010, 18:44) Это датчик температуры о.ж. (тосола). У меня тоже был грязный, нужно подтянуть накидную гайку -черную, только без фанатизма, не переусердствуйте! Удачи!

Резонный вопрос - если это датчик температуры О.Ж., то почему он в масле? Это судя по рисунку - это датчик аварийного давления масла. А датчик температуры О.Ж. на первой фотографии чуть выше и правее.

Цитата: (aMster @ 4.5.2010, 13:43) Ну про плохие провода я согласен. тут случаи бывают разные, и провода тоже. В свое время китайцы выбросили на наш рынок дешевую витую пару - обмедненную алюмяшку... кто сдуру купил - плевался потом очень долго... по поводу "не важно какие провода" - мы наверное с вами не договоримся - ибо в общем случае для передачи звукового сигнала на частоте до 20 килогерц (хорошо, давайте до 100 килогерц возьмем) все эти "полупроводниковые эффекты" в мягком многожильном кабеле тупо будут не заметны на общем фоне. Хотя если у вас есть лишние деньги, и вы готовы заплатить по 100 баксов за метр кабеля, за позолоченную лапшу на ваших ушах - флаг вам в руки, я вас от этого отговаривать не буду. С другой стороны - автомобиль настолько несовершенная звуковая конструкция ( помещение) что для творчества по созданию звука - поле просто необьятное. Шумоизоляция, звуковые излучатели ( динамики), электроника - все это куда важнее чем провод который вы будете прокладывать. Лишь бы его хватило по сечению

Держи +, но мы тут не победим. (Про наклеп в проводах я вообще молчу, там кабель толще и плотнее, электроны резвее бегут.)

Цитата: (IVA2 @ 3.5.2010, 10:13) Вы в машине синусоиду слушаете? Вы же видели осциллограмму реального звукового сигнала. Не передергивайте. Я говорил что осцилографом невозможно заметить искажения звукового сигнала эффектом детектирования в проводах на разных частотах. Звуковой сигнал, конечно же, увидеть можно. Ссылочку на свой старый конспект по предмету "металлы и сплавы" я не могу дать, т.к. давно его выбросил. Любой материал если он не монокристалл, то это поликристаллическая структура с беспорядочной ориентировкой микрокристаллов. Медный провод не детектирует сигнал, но в нем возможен (подчеркиваю, возможен) эффект детектирования на определенных частотах что является внесением иcкажений в сигнал. Т.е. звуковой сигнал проходя по разным проводам может искажаться в большей либо меньшей степени. Эффект детектирования может возникать также из за наклепа поверхности провода. (Наклеп это от слова клепать). Специально этой темой я не интересовался никогда. Если вдруг эта тема будет кому то интересна, набрав в любом поисковике "интерметаллиды", "детектирование" и т.п. вы найдете море информации.

Я не передергиваю. Природа полезного сигнала, искажений, модуляций ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ, и ВСЕ ЭТО можно увидеть на осциллографе. Что это за искажения такие, что на электрической составляющей сигнала не видны, если не видны - ТО ИХ НЕТ.

Я еще раз повторяю, форма сигнала синусойда, с наложенными на нее искажениями, которые есть в исходним сигнале или появляются в следствии некачественного усилителя, и чем ближе форма к синусойде - тем качественнее сигнал.
В процессе передачи этого сигнала по проводам искажения сигнала появляются на частотах десятки мегагерц и связаны с волновой природой электромагнитного сигнала.
Пример:
по обычному телевизионному кабелю бежит волна с частотой от 40 до 900 МГц (все каналы ТВ и кабельного ТВ). Если кабель однороден (однородностью кабеля считается неизменность его волнового сопротивления от длины), соединения выполнены грамотно (в месте соединения нет отличий от волнового сопротивления кабеля), то сигнал передается без искажений. Хочу заметить, что величина принимаемого сигнала составляет единицы милливольт (тогда как на выходе усилителя десятки вольт). Если есть необнородности (кабель передавлен, изогнут, соединение сделано не через разъем, а на скрутках), от места неоднородности возникают отражения, которые суммируются с исходным сигналом или вычитаются из него.
На частотах менее 1 МГц длина волны составляет 300 метров. Здесь волновая природа электромагнитного сигнала проявляется на характерной (300 метров) длине, посему можно рассматривать сигнал звуковой частоты (20Гц-40кГц, взято с запасом, в расчете на Ваш утонченный слух) как действие постоянного напряжения, где на амплитуту, а не форму сигнала, уже влияет оммическая составляющая провода, попросту говоря в проводе теряется энергия идущая на нагрев из-за их сопротивления.

Процесс детектирования сигнала или демодуляция, процесс, обратный модуляции колебаний, преобразование модулированных колебаний высокой (несущей) частоты в колебания с частотой модулирующего сигнала (низкой частоты). Только ВЧ здесь обычно сотни кГц (AM приемник) и десятки мегагерц (FM и поднесущии ТВ сигнала).

Теперь о "интерметаллидах"
Интерметалли́д (интерметаллическое соединение) — химическое соединение из двух или более металлов. Интерметаллиды, как и другие химические соединения, имеют фиксированное соотношение между компонентами.
Что бы быть интермеллидом нужно иметь фиксированное соотношение между компонентами. То есть для получений интерметалли́да необходимо взать 20% атомов того-то, 45% того-то и 35% того-то и смешать по суперской, близкой к нано, технологии. Таким образом получение интерметаллидов процесс сложный и дорогостоящий, к тому же стойкость этих интерметаллидов (замучался уже это слово писать) сильно зависит от температуры. Посему в обычном металле могут быть только примеси (степень чистоты металла 9, 99, 999 или 9999 это уже не важно), которые не могут быть полупроводниками с вытекающим отсюда детектированием, а могут влият только на сопротивление этого металла. И, как нам известно, что ток течет по пути наименьшего сопротивления (изучай закон Ома и законы Кирхгоффа), в этой примеси просто не будет проводимости (как и в каверне тоже). Весь ток пойдет по пути наименьшего сопротивления, т.е. там, где есть наличие свободных электронов. А их количество ОГОГО.
О поведении свободных электронов в проводнике читай тут http://www.atsuk.dart.ru/books_online/09ef...mag/text2.shtml и внимательно обрати внимание на характерные длины свободного пробега электрона в проводнике и сравни с длинной волны (частотой) звукового сигнала.

Хотя, как я понимаю, сложно спорить с человеком, который забыл (или не знал) основы физики школьной программы.
Посему, данный "спор" я заканчиваю. А так хотелось, что бы народ понял, но видно не судьба.

Цитата: (IVA2 @ 29.4.2010, 14:21) aMster, То что вы говорите абсолютно верно если это касается низкочастотных цепей питания. С помощью автомобильного динамика и уха уловить разницу звучания невозможно и не нужно. Вспомните, если приходилось сталкиваться, понятие интерметаллиды. На достаточно высоких частотах поликристаллический проводящий материал вполне может приобретать свойства полупроводника. В акустических системах применяется переменный ток, который ПОСТОЯННО изменяется - но это не значит что колебания в положительную и отрицательную сторону всегда симметричны, положительная состовляющая всегда больше. Если кому интересно, в сети куча информации по проводам, вот например: http://autotechnostar.com/lab/2/data/ic_articles/23/ Вообще, обсуждение мне напоминает спор радиотехника и электрика: оба говорят правильно, но друг друга не понимают. Все, я больше провода не обсуждаю, хотелось бы про кроссоверы и АС JBL... С JBL CS2165C никто не сталкивался?

Думал здесь обсуждают принципы установки акустики (подиумы и т. д.) посему даже не открывал эту тему. В связи с праздниками решил посмотреть и обалдел.
Чуть чуть о себе - по образованию физик, основное занятие на протяжении более 20 лет - сильноточная (в смысле большие токи) электроника и физика быстро протекающих процессов.
Могу сказать, что имею дело с электрическими сигналами с фронтом единицы наносекунд (для справки 10 в степени минус 9 секунды, частота Гигагерц). Кабель обычный радиотехнический РК-50 или РК-75, с обычной медной жилой. Что самое интересное, мы все наши кабеля проверяем на неоднородность, и на сигналах свыше единиц наносекунд ничего (раковины и т.д.) не замечаем, хотя на таких длительностях уже действует скинирование тока внутрь проводника. Регистрация этих процессов идет не на слух (у всех он разный, и каждый слышит то, что хочет услышать), а на цифровые осциллографы с полосой пропускания от 300 МГц до 2 ГГц Tektronics. Так что здесь всякие инсинуации типа: я слышу, а у вас просто слух плохой, не пройдут. Вы говорите о частотах десятки киллогерц, где для проводника (медь, серебро, золото) еще не проявляется скин-эффект, т.е. на таких частотах поведение переменного тока в проводнике равносильно протеканию постоянного тока, имеет место только оммическое сопротивление проводника (зависящее от погонного сопротивления проводника и на длине 20 метров, плевать что будет аллюминий, медь, серебро, золото - приодинаковом сечении сопротивление будет отличаться в третьем знаке после запятой), и как следствие - только потери, идущие на разогрев проводника. И не о каком влиянии материала (медь монокристаллическая или поликристаллическая) на протекание переменного тока с частотой киллогерцы и даже единицы мегагерц и речи быть не может.
Вот таблица сопротивлений некоторых материалов:

Материал | Удельная проводимость s (МСм/м) | Удельное сопротивление r (Ом-мм2/м)

Серебро | 60,7.. .62,5 | 0,0160. ..0,0165

Медь | 56,6. ..57,8 | 0,0177. ..0,0173

Латунь | 15.. .50* | 0,02... 0,067*

Золото | 42,2 | 0,0237

Алюминий | 35,3. ..36,4 | 0,0275... 0,0284

Сталь | 10,3.. .13,7* | 0,073. ..0,097*

Как видно из таблицы из всех материалов выбивается только сталь, у которой погонное сопротивление в разы (~2.5-3) отличается от остальных приведенных материалов.
А частоты, на которых оказывает влияние структура кристаллической решетки, будут обратно пропорциональны размеру кристаллической решетки, у меди чуть больше 3-х ангстрем (кто не знает, ангстрем это единица измерения длины, равная 10 в степени минус 10 м, или 10000 ангстрем = 1 микрон).

А посему все разговоры и уговоры купить позолоченный провод вместо обычного медного, являются разводом продавцов на деньги (и на большие деньги), и заверения - что после замены обычных проводов на "такие" провода звучание системы стало чище, наполнее и тому подобное полный бред на уровне самоуспокоения (тапа, если я отдал такие деньги, то она и звучать должна на такие деньги лучше). Да, кстати, кто нибудь слышал, что бы катушки в динамиках систем HiFi или HiEnd или вообще Нi (вторую часть слова дописать самим) наматывали из золотого провода. А ведь в нем основные тапловые потери (2, 4, 8 и так далее Ом), а провода позолоченные продают.

И еще пару замечаний к приведенной цитате :
Во-первых, если говорят положительная (или отрицательная) составляющая - то имеют ввиду постоянную составляющую электрического сигнала, это по терминалогии, а на практике - если у Вас есть постоянная составляющая, то Ваш "HiEnd" на свалку, не должно быть в сигнале постоянной составляющей (для этого либо мостовая схема усилителя, либо емкость на выходе) - это лишнии потери в усилке и динамиках.
Во-вторых - если у Вас положительная полуволна больше отрицательной (мы говорим о тестовой синусойде, в реальном сигнале и положительная полуволна может быть больше, и отрицательная все зависит от спектральной составляющей сигнала), то такую "HiEnd" аппаратуру опять на свалку, симметричны они должны быть, или вы думаете, что у Вас диффузор динамика в одну сторону должен сильнее двигаться.

P.S. Что-то мне, в последнее время, наше теперешнее образование нравится все меньше и меньше.
P.P.S. Не, ну, у радиотехника и электрика медь разная.

Цитата: (Inginer @ 13.4.2010, 22:44) Привет коллега, у нас с тобой неприятность синхронно произошла... Могу присоединиться к OTTO по поводу лечения сего недуга, немного дополнить и инфы к размышлению подкинуть. Идем от простого к сложному: я настороился на детальный осмотр суппорта и открутив аж 2 винтика снял его (+шланг от стойки открутил). Оказалось резинки все целые, снял колодки, и универсальным съемником попытался вдавить поршень (через удлинитель трещетки на фото), но поршень победил, съемник погнулся. [attachment=22668:Универсальный.jpg] Почесал репу, снял плавающую скобу, и съемником- стяжкой для пружин с довольно большим усилием принудил поршень к отступлению (фото). [attachment=22669:Сьемник.jpg] Далее все, как выше у OTTO. Поршень стал с легкостью ходить (но вдавливал всегда съемником, в мануале так сказано, хотя можно было и монтировкой попробовать). После позвонил Королловодам, посоветоваться на предмет необходимости изъятия поршня для отчистки, учитывая целостность пыльников и плавный ход, посоветовали слить жижу из суппорта до прекращения выхода жижи темного цвета. Так и сделал, грамм 40 слил, жаль не сфоткал, там много гуана оказалось. Так что выводы: перед вдавливанием нажми пару раз на тормоз, поршень покинет закисленное положение. Слей жижу из суппорта. Посоветую применить какой- либо съемник. Удачи.

Судя по второй фотографии, всякие ремонтные приспособы от жигулей при ремонте и обслуживании РАВА РУЛЯТ. Я при смене ремня навесного оборудования такую же использовал. Лови плюс.

Цитата: (BoMbardieR @ 17.1.2010, 13:17) Вроде нашел виновника зависаний и не включений. У меня это PCA82С250 (или его аналог, не помню, ибо ставил один элемент не по схеме). Провел эксперимент, завел машину, жму CD, реакции ноль, диод кстати моргает, пальцем притронулся на 3-5 секунд к этому элементу, и блок оживает, после чего как элемент остынет немного, опять CD с ноль реакции. Буду искать его аналог с более низкими температурами. P.S. За место PCA82С250 стоит ATA6660, Сейчас найду t режимы работы. P.S. №2. Operating ambient temperature -40...+125 С. . Ничего непонимаю.

Вот новая редакция эмулятора CD чейнжера со встроенным управлением куска FM трансмиттера. Уменьшил количество корпусов, вместо двух микросхем для CAN драйвера стоит одна ST485, при этом уменьшилось и количество навесных деталей вокруг CAN драйвера и еще и стоимость деталей снизилаась. С платы трансмиттера убрано все лишнее, в том числе и индикатор, который довольно много потреблял. Убран один стабилизатор на 5 вольт, и эмулятор и трансмиттер теперь питаются от одного, ток потребления при этом - один эмулятор 16 мА, эмулятор и трансмиттер 70 мА. немного подправлен код программы микроконтроллера. Все вставлено в футляр от кассеты МК. Осталось покрасить коробченку какой-нибудь краской (или снаружи, или внутри). Да, на верхнем правом фото слева на право - новый вариант, старый вариант, USB программатор для AVR.
При обрезании трансмиттера (и в прямом и в переносном смысле) были замечены площадки для установки фотодиода. Появилась идея - можно ли им управлять по ИК каналу, если так, то все управление можно будет реализовать в этом месте (убров все транзисторные ключи), у кого бы еще надыбать ленивец от трансмиттера для расшифровки кода, я думаю у любого китайца код будет примерно одинаковый.

P.S. Проверить температурный режим к сожалению уже не получится - тепло стало.