Версия для печати темы

Автор: MIKI787 3.2.2009, 23:37

Начну с того, что разборка двигателя на нашем авто одна из самых неприятных занятий, если сравнивать с другими авто. Видимо японцы конструировали для себя эту машину! Так что у кого маленькие ручки тем, на мой взгляд, повезло. Мне повезло !
Лучше делать на яме, но можно и без ямы только тогда придется поползать.
Здесь я буду не все описывать, потому что статей много, где можно почерпнуть достаточно информации. Ниже я опишу только моменты, требующие особого внимания.

Автор: MIKI787 3.2.2009, 23:37

Подготовьте рабочее место. Я взял несколько обычных картонных коробок, которые выбрасывают в магазинах. Хороший набор инструментов желателен, чтобы по окончании работ было видно, какого ключа нет (Не дай Бог забыть его в движке!). 12гранные головки на 12 и на 14. Ветоши побольше. Масла в двигатель и ГУР. Антифриза литров 7. Керосина (бензина) канистру. Очистителя карбюраторов. Ацетон. Ну, по ходу дела буду дополнять этот список.

Автор: MIKI787 3.2.2009, 23:40

Если коробка на нейтрале, то ослабляем гайки колес, поднимаем правую сторону машины, ставим на упор и освобождаем домкрат (он еще пригодится). Снимаем правое колесо.
И приступаем!
Первым делом снимаем аккумулятор и его крепление. Потом уж все остальное. Попутно сливаем масло и антифриз (не пытайтесь найти пробку слива антифриза из БЦ, пустая трата времени). Еще снимаем бак ГУР, который крепится на защелке. Снимаем воздуховод с фильтром и кронштейн крепления тросика. Снимаем все ВВ провода полностью и свечи тоже. Вот какие они у меня! Почти в идеале .

Автор: MIKI787 3.2.2009, 23:46

Дабы не повредить крышку трамблера лучше ее снять. Снимаем генератор и приводной ремень.
Еще раз повторюсь, подробности простых операций я не описываю, потому что не советую браться за снятие ГБЦ тем, кто не уверен, что сможет выполнить операции, описанные выше, или не имеет достаточной литературы. Хотя все когда то делается впервые…!
Лезем вниз. К этому времени масло слилось и даже не капает. Но все равно пробку вкручиваем на место. Снимаем колено выхлопной трубы, чтобы не мешалось, и откручиваем винты и две гайки на поддоне. Откручивайте смело, сам он упасть не должен. Там есть два винта с плохим подходом, поэтому не плохо бы иметь торцовый пьяный ключ на 10. В нескольких местах поддеть, покачать и снять. Ослабляем винты крепления маслозаборника с успокоителем масла и возвращаемся наверх, пока внизу идет масляный дождь .

Автор: MIKI787 3.2.2009, 23:50

Первым делом снимаем крышку ГБЦ, предварительно освободив ее от трубок. Крепится она четырьмя гайками на свечных колодцах. Снимаем трамблер. Накрываем все это дело тряпкой.
Возвращаемся вниз и откручиваем крышки шатунных подшипников. Выписываем номера размерной группы вкладышей. Крышки складываем так, чтобы потом не перепутать (хоть на них и есть метки). ПО ОДНОМУ СНИМАЕМ И СТАВИМ НА МЕСТО крышки коренных подшипников. Не забываем внимательно осмотреть коленвал и сами вкладыши. Выписываем номера размерной группы. Если состояние вкладышей вызывает сомнения, а точить коленвал вы не собираетесь, то идем домой и через Интернет заказываем вкладыши ПО ОДНОМУ. Комплекты не берите! Вот какой у меня вкладыш на 2ом цилиндре.

Автор: MIKI787 3.2.2009, 23:53

Размерная группа

Автор: MIKI787 3.2.2009, 23:59

Пока заказ работает мы тоже не будем сидеть, сложа руки.
Теперь нам надо снять ремень ГРМ. Для этого надо открутить правую опору двигателя и его кронштейн. Еще желательно снять шкив (смотрите ниже) для простора действий. У меня все это было затянуто намертво, поэтому пришлось повозиться. Домкратом подпираем двигатель. Откручиваем две гайки и винт и снимаем саму опору.
Для откручивания кронштейна опоры мне пришлось пожертвовать одной головкой на 14. Я ее подпилил. Дело в том, что обычным ключом не подлезть, а торцовый из набора получается высоким и тоже не лезет. Полез туда слабеньким он сломался. Пришлось колхозить.

Автор: MIKI787 4.2.2009, 2:55

Это сам ключ

Автор: MIKI787 4.2.2009, 2:57

Снимаем выпускной коллектор вместе с катализатором и кислородными датчиками. Если вы собираетесь удалять катализатор, то лучше сначала открутить датчики, а потом уже коллектор. Как правило они прикипают и открутить на снятом коллекторе будет сложнее. Приготовтесь к тому, что, открутив нижний датчик, вы обнаружите повреждение резьбы на коллекторе или ее полное отсутствие(не дай Бог конечно).

Автор: MIKI787 4.2.2009, 2:59

Снимаем шкив, открутив винт. Для этого надо снять кожух для доступа к маховику. Заклиниваем маховик отверткой и ослабляем винт крепления шкива. Кстати, если под кожухом обнаружите масло(тьфу-тьфу-тьфу) то это, скорее всего, задний сальник коленвала. Его замена очень дорогая операция. Насколько я знаю, надо снимать полностью двигатель. Если масло сопливит то можно поездить и 30 тыс. а можно и 100. Но если ручей…!

Автор: MIKI787 4.2.2009, 3:00

Снимать шкив ударами молотка или за внешнюю обойму нельзя. Не забывайте, что он сидит на коленвале, ударами можно заработать продольный люфт коленвала! Между основанием шкива и наружным профилем под ремень имеется резиновая прокладка. За наружный профиль тянуть только руками. Если шкив крепко сидит и нет спец. приспособления, то его можно изготовить самому. На шкиве имеется два отверстия с резьбой на 6 и два без резьбы. Возможно шаг резьбы не стандартный. У меня резьба была в коррозии, поэтому прогонял метчиком. Вырезаем (или находим готовую) металлическую пластину длиной не больше диаметра шкива, шириной 30-40мм. Толщина пластины 2-3мм(чем прочнее пластина тем лучше). По краям сверлим отверстия. Расстояние межу отверстиями чуть больше чем расстояние между отверстиями на шкиве. Пластину изгибаем под углом около 10 градусов.

Автор: MIKI787 4.2.2009, 3:02

Вкручиваем на место винт крепления шкива. Двумя винтами с шайбами крепим пластину к шкиву так, чтобы был подход к винту шкива. Откручивая его рожковым ключом, он упрется в пластину и стянет шкив с вала. Стяните по максимуму, дальше он снимается руками.

Автор: MIKI787 4.2.2009, 3:03

Снимаем кожух ремня ГРМ. Делаем метки на ремне, распредвале, и коленвале, если решите ставить старый ремень. Ослабляем ролик-натяжитель и стягиваем ремень. Снимаем ролики. Все, что снимаете, тщательно проверяйте. Ничего не должно ускользнуть от вашего внимательного взгляда !
Снимаем распредвалы строго по книге.
Добавлю совет тем, кто не хочет затягивать ремонт по причине отсутствия регулировочных шайб тепловых зазоров клапанов. Замерьте эти зазоры ПЕРЕД СНЯТИЕМ распредвалов! Все записываем в специальную таблицу.

Автор: MIKI787 4.2.2009, 3:04

Снимаем толкатели и складываем, чтобы не перепутать. По одному вынимаем с каждого толкателя шайбы, чистим от масла, замеряем микрометром, маркером присваиваем на нем номер и все заносим в таблицу. Теперь начинаем шаманить  ! Вычисляем толщину шайбы при которой зазор будет максимален. Для этого от нынешней толщины шайбы отнимаем разность между замеренным зазором и максимально допустимым. Например:
Зазор впускного клапана = 0,24
максимум = 0,28
Шайба = 2,87
2,87 - (0,28 - 0,24) = 2,83
И так для каждого клапана.
Теперь распределяем шайбы между клапанами так, чтобы их размеры как можно ближе подходили к вычисленным (отличие в меньшую сторону по толщине шайбы не больше 0,05). ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕМ НА БУМАГЕ, а не реально!!! Остаются клапаны без шайб. Вычисляем эти шайбы и идем заказывать по каталогу. Причем шайбы заказывайте по минимальной толщине допуска и даже тоньше на 0,05 у кого пятна контакта клапанов вообще в плохом состоянии(нагар, язвы и т.д.)! Это для тех, кто не хочет затягивать ремонт. Для остальных можно подождать до полного снятия головы и оценки состояния клапанов. Если клапана требуют притирки, то можете действовать по инструкции выше или притрите, установите голову, установите распредвалы, замерьте зазоры, переставьте шайбы неснимая валов, нужные закажите….. Короче решать вам! После притирки клапана усядутся и зазор уменьшится (приблизительно на 0,07-0,1мм).
Можно сделать проще. Замерить все шайбы, выбрать самые тонкие 8 штук ,отнять от их размера 0,05-0,1 мм, заказать их и тогда проблем с регулировкой точно не будет.

Автор: MIKI787 4.2.2009, 3:06

Теперь рампа с форсунками. Отстыковываем разъемы с форсунок и крепления жгута. Чуть отводим жгут вверх. Откручиваем два винта крепления рампы и сразу наживляем на два витка, дабы не потерять ограничительные втулки.В зависимости от конструкции вашего двигателя, смотрим, где лучше отстыковать топливопровод, чтобы снять рампу. Вот моя. Откручивал от топливного фильтра.

Автор: MIKI787 4.2.2009, 3:06

Теперь сдергиваем, пошатывая, рампу с форсунок. Придерживая ограничительные втулки откручиваем и вынимаем винты крепления, которые мы наживляли на два витка. Советую придерживаться этой технологии снятия рампы иначе можно потерять много времени на поиск, неизвестно куда упавших, втулок.
Пошатывая, снимаем форсунки. Перед сборкой обязательно убедитесь в целостности уплотнительных колечек и обязательно смажьте их топливом, лучше керосином т.к. он долго испаряется и имеет лучшее смазывающее свойство чем бензин.

Автор: MIKI787 4.2.2009, 3:08

С форсунок снимаем всю резину и, пока вы работаете, кладем их в ацетоновую ванну часа на три. Периодически, не вынемая их из ацетона, потряхивайте их. Это для того чтобы ацетон вытеснил воздух. Теперь предлагаю вам свой, колхозный, но эффективный способ очистки форсунок. Для этого нам понадобится:
1) очиститель карбюратора фирмы ABRO (только его!)
2) трубочка из внутренностей любого использованного очистителя
3) несколько трубок одна из которых могла бы натянуться на форсунку
4) трансформатор с выходным переменным напряжением 10-12 вольт ( я использовал старый китайский блок питания)
Получаем такую конструкцию.

Автор: MIKI787 4.2.2009, 3:09

Переменное напряжение от трансформатора будет постоянно открывать-закрывать форсунку с частотой 50 гц. В это время надавливаем на очиститель на 1 секунду. Наблюдаем что выходит из форсунок. Повторяем это пока не добъемся равномерного распыла очистителя из форсунок. Надо учитывать то, что ни при всяком давлении форсунка будет хорошо распылять. В самом баллоне очистителя давление слишком велико, вот поэтому и надо кратковременно нажимать на впрыск.

Автор: MIKI787 4.2.2009, 3:11

С впускным коллектором придется повозиться. Доступ к винтам крепления крайне плохой. У кого маленькие руки и хорошее пространственное воображение тот с этой задачей справится не особо напрягаясь ! Была мысль снять вместе с головой, но, как оказалось, коллектор, даже открутив, вынуть из отсека двигателя еще труднее. В просвете между трубами коллектора проходит жгут, один из разъемов которого находится в недрах АКПП. Отстыковать я его двумя пальцами так и не смог.

Автор: MIKI787 4.2.2009, 3:13

Отстыковываем от ГБЦ всё что видим оставшееся. Не забываем про коллектор системы охлаждения справа.
Ну вот и всё. Снять голову я думаю каждый сможет. Поршни тоже вынуть не сложно. Рассухаривал я клапана приспособлением за 150 рублей для 16-клапанных ВАЗов. Понадобится пинцет и нож.

Автор: MIKI787 4.2.2009, 3:20

Вот приспособление в деле. Заметьте где винт и где клапан, который рассухариваем.

Автор: MIKI787 4.2.2009, 3:22

Начинается чистка всего! В ход можно пускать всё! Очень помогает в этом ацетон. Если есть большая емкость и много ацетона, то можно периодически голову целиком окунать.
Ещё на клапанах бывает настолько твердый и черный кокс,что его можно принять за одно целое клапана. Надо притирать клапана или нет вам решать. Делайте всё по книге. Так как нутромера я не нашел, то масляный зазор между клапаном и направляющей втулкой проверял дедовским способом. Вот схема. Не судите строго ! Если будут желающие узнать как я это вычислил, расскажу.

Автор: MIKI787 4.2.2009, 3:27

Выбираем самый оптимальный клапан, ставим метку на расстоянии =А и проверяем все направляющие. Не забываем что длина направляющих впускных и выпускных клапанов разные.

Автор: MIKI787 4.2.2009, 3:37

Проверьте герметичность клапанов. Вкрутите старые свечи, переверните голову свечными колодцами вниз, киньте все клапана на свои места, залейте в камеры сгорания керосин по самый разрез головы и наблюдайте. Если за три часа керосин уйдет ниже краев тарелок клапанов то надо тереть. Ну минимум два часа. Узнайте какой протекает, по следам из коллекторов, с ним и занимайтесь.

Автор: MIKI787 4.2.2009, 3:38

Когда поставите голову и распредвалы(к тому времени вы уже разместили шайбы) замерте зазоры. Если есть зазоры которые не в норме то проще снять валы и переставить шайбы.

Собрать все я думаю сами сможете! Будут вопросы спрашивайте.

Автор: Dimidrol 4.2.2009, 8:37

Достойный вклад в дело мотористов! Уважаю такой глубокий подход к технике!

Автор: keksm 4.2.2009, 9:48

Автор: autor59 5.2.2009, 9:59

Автор: Achilles 5.2.2009, 20:04

Смотрю я на все это.... скорее всего у меня руки из ж...ы растут!
Молодец!

Автор: MIKI787 5.2.2009, 20:26

Спасибо всем за оценки. Конечно многое я почерпнул с этого сайта и не раз обращался за сведениями размещенными здесь. Были конечно и ошибки при выполнении работ, о которых я пожалуй умолчу ! Отработал двигатель уже 400 км. Двигатель работает ровно и тише. Самое главное,что на все 128 лошадей. Приемистость явно возросла! Стало приятно ездить и ловишь себя на мысли "куда бы ещё съездить" ! К тому же я ещё и подвеску всю перебрал. Единственно что я не сделал это не рихтонул поддон. Масло протекает!
Ещё хочу добавить небольшую доработку. Так как трудов было вложено много,то результат хотелось бы сохранить надолго. Поэтому я решил добавить маслоотделитель в систему вентиляции картерных газов, чтобы даже малый процент масла не попал на впуск. Это обычный дизельный фильтр с отстойником. Куплен на рынке за 300р.

Автор: MIKI787 5.2.2009, 20:46

Внизу видна пробка для слива отстоя. Врезал я этот фильтр между клапаном на крышке и штуцером на впускном коллекторе. Испытания пока ведутся поэтому об эффективности пока ничего сказать не могу. Буду периодически отстыковывать шланг на штуцере и обследовать на наличие масла. Если через 10 тысяч следов масла не будет то,я думаю, что он справляется со своей функцией. Если у кого есть какие мысли по этому поводу прошу поделиться. Заранее благодарен.

Автор: Dimidrol 5.2.2009, 20:59

Кстати! Не увидел в теме такой информации: чем изначально была продиктована мысль обновить внутренности сердца?

Автор: MIKI787 5.2.2009, 21:19

О причинах хирургического вмешательства я уже говорил,правда в других темах. Самая главная причина-стук в двигателе. Не скажу что он был сильный,но меня безпокоил. Как оказалось причиной был либо маслонасос, либо кусок старого маслосъемоного колпачка с пружинкой. Про маслонасос я тоже рассказывал в какойто теме подробно. А колпачек мне достался ещё от предыдущего хозяина. Один из толкателей задевал за него при движении.
Ещё нагар просматривался в коллекторах и камере сгорания.

Автор: LeonidT34 6.2.2009, 10:20

Автор: MIKI787 6.2.2009, 12:56

Ладно! Признаюсь ! По порядку:
1) заказал ремонтный комплект вкладышей. Вернее думал что придут номинал и не обратил внимание на сноску "0,25". 700рублей на ветер.
2)При установке ремня ГРМ и её крышки заметил что чего то не хватает. Забыл установить защитный кожух между роликами, шкивом распоредвала и двигателем. Короче пришлось шкив,ролики и ремень снимать.
3) Переусадил несколько маслосъемных колпачков. Один даже порвал. Хорошо вовремя заметил. Правда после того как голову обжал. На тряпке, где я занимался с головой, обнаружил обжимную пружинку колпачка. Пришлось покупать новую прокладку, колпачки, снимать голову и менять колпачки. Усаживать надо легким усилием руки, а я давил налегая своим телом. Это самая серьезная ошибка была. К тому же и дорогая, 1800руб! Кстати усаживал головкой на 10.

Автор: Achilles 7.2.2009, 10:16

А у поддона ведь не прокладка, а герметик?

Автор: MIKI787 7.2.2009, 17:11

В том то и дело что герметик. Когда обжимаешь поддон то он продавливается вокруг отверстий под винты больше чем между ними. При повторной установке участок между винтами может неплотно прилегать. Перед установкой надо оценить этот момент и при необходимости осторожно обстучать отверстия в поддоне. Когда буду это делать выложу фотоотчет.

Автор: Achilles 7.2.2009, 20:42

У меня потек просто.... падонок

Автор: MIKI787 8.2.2009, 11:50

Тут надо быть внимательным. Возможно сверху стекает масло. Возможно и из под крышки ремня ГРМ.

Автор: babtsoff 3.3.2009, 18:50

доброго времени суток! не подскажете код вкладышей шатунных?

Автор: keksm 7.11.2009, 11:20

Автор: marshal 7.11.2009, 19:11

Я Заметил, что видимо настал тот момент когда все потихоньку на своих Старушках Начинают ковырять Движок =)
Скоро можно будет создать один общий альбом с подробным фото-отчетом ремонта 3S-FE, от разных людей.
У меня в ходе ремонта уже более 150 фото, а это еще не конец )))
...
Колечки не стал трогать?

Автор: aleks2 7.11.2009, 19:55

Приветствую! Ты забыл сказать еще один нюанс, что при установке распредвалов необходимо взвести шестерни иначе они будут сильно шуметь...

Автор: marshal 7.11.2009, 21:23

Автор: keksm 8.11.2009, 7:55

Автор: aleks2 8.11.2009, 11:49

Автор: autor59 8.11.2009, 13:28

Автор: Новокузнечанин 7347 8.11.2009, 16:34

autor59
Да надо, когда снимаешь вал(ы) шестерня "поворачивается", точнее подвижная её часть.

Автор: @ндрей 8.11.2009, 17:14

Автор: MIKI787 8.11.2009, 17:15

Перед снятием вала шестерня обязательно должна быть зафиксирована болтом через технологическое отверстие дабы избежать повреждений. А уже сняв вал можно ослабить болт проверив, работоспособность пружины. Перед установкой шестерню снова стягиваем болтом натянув пружину. После полной установки валов болт откручиваем и подвижная шестерня натянет сцепление валов. Так что если ты снял вал без фиксации болтом то обязательно, перед установкой, зафиксируй шестерню иначе вал может леч в подшипники с перекосом.

Автор: MIKI787 8.11.2009, 17:27

@ндрей спасибо! Мне спокойней одному такие дела делать. А то ты ж знаешь какие советчики бывают. Насчет коллектора и внутреннего сальника, то у меня АКПП. Немного посложней будет. К тому же в то время у меня было мало информации о замене внутреннего сальника и я не рискнул лезть к тому же он меня не беспокоил. Вот буду коробку перебирать тогда и заменю

Автор: autor59 8.11.2009, 18:25

Автор: MIKI787 8.11.2009, 18:44

Во-во! И я о том же! Как глянул снизу какой фронт работ надо сделать, что бы заменить сальник!!... Тогда то я порадовался что он пока не течет. А к тому времени, как всё это понадобиться, такие специалисты как autor59 (дай Бог тебе здоровья) поделятся своим опытом и уже не так страшно будет ломать. Вот ещё бы как коробку аромат перебрать!

Автор: marshal 8.11.2009, 20:07

Автор: MIKI787 9.11.2009, 0:54

Врядли с ней чтото случилось! Но когда проверишь на душе спокойней и спишь крепче

Автор: suram 23.9.2010, 14:03

Цитата: (MIKI787 @ 4.2.2009, 3:40) Если коробка на нейтрале, то ослабляем гайки колес, поднимаем правую сторону машины, ставим на упор и освобождаем домкрат (он еще пригодится). Снимаем правое колесо. И приступаем! Первым делом снимаем аккумулятор и его крепление. Потом уж все остальное. Попутно сливаем масло и антифриз (не пытайтесь найти пробку слива антифриза из БЦ, пустая трата времени). Еще снимаем бак ГУР, который крепится на защелке. Снимаем воздуховод с фильтром и кронштейн крепления тросика. Снимаем все ВВ провода полностью и свечи тоже. Вот какие они у меня! Почти в идеале .

Автор: Новокузнечанин 7347 23.9.2010, 14:25

suram
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=567&st=140&start=140

Автор: Tao 20.10.2010, 19:08

автор пишет заказывать вкладыши по одному. А что на каждом шатуне разные вкладыши? или их ставят одной толщины под mark 1.2.3? я видел на бугелях шатунов разные номера, а на вкладышах всегда первой цифра была одна: 1 или 2 или 3

Автор: fox55rus 22.10.2010, 8:15

а стандартные и не закажешь оригинальные комплектом. только по одному кольцу на развес. 0.25 же идут комплектом оригинал. вот и все различие, ибо если ты точишь вал то под одинаковый размер везде на соответствующих шейках. а если не точат то встречается и на одном валу разные метки, почему бы и нет.

Автор: fox55rus 22.10.2010, 9:58

сейчас парень из моторки выдал следующее - КОГДА МОТОРИСТ СЛЫШИТ СЛОВО rav4 У НЕГО БОТИНКИ ПЛАВЯТСЯ


извиняюсь за офтоп сразу )))

Автор: fox55rus 19.11.2010, 14:07

вопрос к знатокам - на сколько реально и сложно снять поддон двигателя не снимая лыжу , сняв только приемную трубу выхлопную? и не помешает ли лыжа для доступа при замене шатунных вкладышей???

Автор: fox55rus 19.11.2010, 14:58

а вот еще темка на http://www.toyotadriver.ru/message-1292834.htm в далеком 2002 г

<<>>
Можно и быстрее
Привет
Приченм замена вкладышей может проводиться и без снятия к/вала. Толькол вопрос в смиысле этой процедуры? А корреные из блока по одному тонким гибким щупом вытаскиваются по ходу замка и так же наложив на шейку вала задвигаются. Абсолютно несложная операция - снять лыжу и поддон и отвернуть крышки шатунов и коренников - сплошное гайковертство без тени умствееного труда - под силу ПТУшнику
Сергей>>
>*Мы с приятелем на Волге 2410 эту операцию в 1996 году провели за 5 часов. С учетом того, что ни у него, ни у меня никакого опыта в этом деле не было, руки растут у кого как, а та волга до сих пор на ходу и движок - тьфу-тьфу - прекрасно пашет, то...
>>>>



--------------------------------------------------------------
кто что думает??? я тоже если честно о такой теме задумывался изначально, но с мотористами еще не беседовал.

Автор: jushi 19.11.2010, 15:57

Цитата: (fox55rus @ 19.11.2010, 15:07) вопрос к знатокам - на сколько реально и сложно снять поддон двигателя не снимая лыжу , сняв только приемную трубу выхлопную? и не помешает ли лыжа для доступа при замене шатунных вкладышей???

Автор: autor59 19.11.2010, 18:54

Цитата: (jushi @ 19.11.2010, 18:57) Все без проблем снимается, я снимал. Хотя со снятием лыжи доступ конечно удобнее будет.

Автор: fox55rus 20.11.2010, 6:42

спасиб

Автор: MITTe30'b 20.11.2010, 15:48

Цитата: (suram @ 23.9.2010, 15:03) А что пробки такой вовсе нет ? "(не пытайтесь найти пробку слива антифриза из БЦ, пустая трата времени)"

Цитата: А вот эту сливную пробку охлаждающей жидкости ищут многие владельцы 3S-FE. Вид из под машины. Слева на продольной балке видна подушка АКПП…

Автор: fox55rus 21.11.2010, 8:09

а по поводу замены коренных без съёма вала кто что думает???

Автор: Руслан1977 21.11.2010, 14:17

Цитата: (suram @ 23.9.2010, 15:03) А что пробки такой вовсе нет ? "(не пытайтесь найти пробку слива антифриза из БЦ, пустая трата времени)"

Автор: Новокузнечанин 7347 22.11.2010, 2:39

Цитата: (fox55rus @ 21.11.2010, 12:09) а по поводу замены коренных без съёма вала кто что думает???

Автор: woody 22.11.2010, 3:06

Цитата: (MIKI787 @ 6.2.2009, 13:56) Ладно! Признаюсь ! По порядку: 1) заказал ремонтный комплект вкладышей. Вернее думал что придут номинал и не обратил внимание на сноску "0,25". 700рублей на ветер