Цитата: (Salcido @ 13.10.2010, 15:26) и зарываемость в снег !!! когда на липучке спокойно проезжал, на шипах докапался до того, что сел на днище и пришлось долго откапываться

Как раз наоборот с шашечками, чем крупнее тем меньше роет снег.
По чистому снегу всесезонка намного лучше гребет, только за счет того что протектор крепнее и канавки больше.

Цитата: (Dokk @ 15.10.2010, 11:06) где в тюмени по человечьи делают ремонт акпп

Из Тюмени к нам в Нижневартовск возят или Сургут.
Если интересует, можно поискать кто возит.

Могу проконтролировать с фотоотчетом о процессе ремонта

Ну не то чтоб убийство, но резинки вырвать может.
Максимум на ремонт АКПП попадешь

Цитата: (Sikambr @ 11.8.2010, 20:43) Когда машина хорошо разогрета, на драйве отпускаю тормоз, если она не едет, хоть сколько жди, не поедет. Малейшее нажатие газа приводит к рывку. На задней скорости такого глюка нет. Сегодня присмотрелся к оборотам, и обнаружил такую закономерность, при нажатом тормозе 1. если обороты в районе 600, то при отпускании тормоза рывок есть 2. если обороты в районе 700, рывка нет Из-за чего могут обороты падать?

Обороты могут зависеть от допюоборудования, включенный свет, это нагрузка на кондер, комп подымает обороты, ну и соответсвенно кондей.

Цитата: (chan @ 15.7.2010, 16:20) @ндрей Ну вискомуфта в диффе это тоже блокировка... понятно, что не жесткая, но все-же.... В данной теме мы не обсуждаем работу диффа ибо не можем знать работал он или нет... Не крутилось ни одного колеса... а это уже проблема корбки

Коробка однозначно не может заброкировать все 4 колеса, одно, мксимум два по диогонали, тут на лицо клин тормозов, как вариант мокрым песком

Цитата: (Alex_707 @ 15.7.2010, 13:39) Это и есть повышение нагрузки - с самой коробой порядок, все-таки возможно что-то с блокировкой межосевика...

Чуш конкретная, какая блокировка межосивека? На рав4ике чтоль?
Там обычный вискомуфтовый гидро-механизм, как пакет передачи АКПП, в жесткую он никак не блокируюется,
если ему полный кирдык не пришел и он не сварился внутри. Еслиб сварился то сразубы почувствовалось особенно на скоростных режимах
и крутых поворотах где возникает угловая разность в дифиринциалах.

Больше похоже что забило мокрым песком тормоза. Стоит посмотреть защитные железные кожухи, обычно многие любят их отгибать во время
замены колодок, а обратно лень выправить, в итоге защитный кожух превращается в грязесборный.

В будущем с АКПП так больше не шути, может обидится на хорошие деньги.

В будущем если встал так срывай в задний ход, если есть вода, проливаешь место стыка колодок и диска и своим ходом обычно расклинивает.

Коробку попроверяй на асфальтированной большой плошадке под большими углами повороты в разные стороны, если задние колеса будут верешать об асфальт, значит сварил вискомуфту!

За вопрос 5 баллов улыбнуло

К тойотовским вариаторам вообще претензий нет, машины типа короны премио с вариаторами с 2002 или3 года бегают, не слышал чтоб ломались, в отличии от ниссановких и чуть реже хондовских вариаторах.
И то по моему мнению ломают их больше по незнанию.
Во всех машинах существует замена определенных деталей при прохождении ТО. При русском менталитете ездим пока не отвалится или гудеть не начнет.
В ниссановких летят в большинстве случаев из-за износа датчика положения дроссельной заслонки, с него идет команда на коробку при увеличении оборотов подымать давление масла в коробке. Как только датчких изнашивается, а он внутри механический, начинает неправильно давать команды на СВТ ну и итог плачевный. Бывают и другие проблемы у них типа серводвигателя но реже.
Плюс ко всему у большинства вариаторов по два фильтра, а меняют в лучшем случае только поддонный.
У тойоты из тех что попадались второй фильтр стоит снаружи коробки поэтому и меняют его люди без проблем.

Цитата: (komrad @ 7.6.2010, 12:50) Ямки и кочки стандартные "городские", прыгать сломя голову себе не позволяю и другим не даю, в ямы не залетал, короче эксплуатация щадящая, я вот думаю мож предыдущий хозяин прыгал да скакал, почистил тут на днях это место - видны следы сварки, вообщем делали это место уже, видно не очень старательно. Буду людей с "руками" искать, может еще годок покатаемся мы с ним. Всем спасибо!

Скорее всего битое место было, подлатаешь, да еще не один год прослкжит
Удачи в ремонте!

Цитата: (alekc @ 31.5.2010, 2:33) Лансер Эволюшн! ; ) Или импрезу Врикс СТИ.... у нас полно уже новых по городу гоняет...

Не че вы зарядили WRX и эволюшен стоят под полтара ляма деревянных, а в таком диапозоне цен можно выбрать от мерседеса "Ц" класса до паркетника.

Человек судя из вопроса по ланцеру максимум 600-700 тыс. деревянных выбор ищет.
Яб допустим из легковых в этом диапозоне ХОНДУ ЦИВИК взял бы или фольц пассат, а если в цене ВРХ или эволюшена, яб мицубиси паджеро спорт, в новом кузове взял бы, лучший вариант по моему мнению за свои деньги

Цитата: (Sikambr @ 24.5.2010, 7:36) В субботу на очередном СТО рассказал о рывках, парень много раз трогался-останавливался и нашел такую закономерность, на D отпускаем тормоз: 1. если машина начинает трогаться, то нажатие педали газа не приводит к рывку 2. если машина _не_ начинает трогаться, то нажатие педали газа _приводит_ к рывку Как он объяснил, во 2-м варианте, коробка еще не включила передачу, и нажатие педали газа приводит к включению передачи и соответственно к рывку. Может я чего-то не догоняю, но если ручка находится на D и нажат тормоз, то передача же включена, или я ошибаюсь? Короче, он посоветовал пройти диагностику АКПП, сказал может какой соленоид глючит.

Яж до этого писал, езжай к спецам по АКПП пусть тебе перепускные плунжера в мозгах АКПП смотрят, их закусывает потому и рывки, плюс к этому саленойды (электроклапана почистят).
Если руки с нужного места растут пиши в личку опишу что как делать можно, все своими руками сделать, там много ума е надо.

Цитата: (Sikambr @ 5.5.2010, 18:56) Сегодня проверил уровень масла в АКПП - он намного выше меток HOT, где-то на 3-4 см. Может чего неправильно делал: покатался, почувствовал рывки на старте, остановился на ровной поверхности, достал щуп, протер, вставил снова защелкнув его, затем вынул для замера. Так и сказать - промыть мозги АКПП? Может у мозгов есть официальной термин? Надо ли будет менять масло в АКПП? Вот только как определить нормальность мастера? Менял масло у спеца, которого порекомендовали. Когда менял масло, он фильтр не заменил, а почистил старый - обсуждал здесь.

Уровень масла в норме он меняется с прогревом, поэтому существует на холодную и на горячую. Меряется на заведенной машине, поработавшей 10-15 мин, на гор.
Масло в АКПП при промывке мозгов (плиты управления АКПП) менять не надо, надо аккуратно его слить, потом залить обратно.
Подвисание (закусывание) плунжера в мозгах, по этому и рвки не постоянны.

Цитата: (Sikambr @ 5.5.2010, 13:22) Уровень сегодня гляну. В инструкции написано "Автомобиль должен совершить пробег до достижения температуры 70-80C рабочей жидкости". Так и не нашел нигде, какая градация на указателе температуры? После отпускания тормоза, я пытался выждать секунду-две, потом нажимал на газ - рывок все равно был. Но иногда его нет, как не странно, сразу после отпускания тормоза нажимаешь на газ и машина плавно трогается. 1) На вид не погнутый поддон. 2) На черных металлических баночках было написано ATF 3) На трех СТО смотрели, сказали все в норме. Специально просил опоры двигателя и РЗМ посмотреть. 1. Не могу определить 2. Рывки при старте, переключения практически не замечаю 3. Тип ATF, насчет способа не могу сказать, какой-то ящик подключался шлангами, ну и как-будто насос работал 4. Звуков подозрительных на мой взгляд вроде как нет. Сегодня внимательней послушаю.

С большой вероятностью, забило каналы грязью в мозгах АКПП, нельзя на старых машинах принудительным насосом масло менять, с гидромуфты
накпившуюся годами грязь отбивает и гонит крупными кусками по коробке.
Езжай к нормальным спецам по АКПП и помой мозги в АКПП, у нас сей процесс 3 тыс. рублей стоит.
На будущее масло таким путем не меняй, на любой б/у машине скапливается грязь в механизмах при естесвенной церкуляции, при принудительной замене,
месла течет по неестсевенной церкуляции и вымывает с мест грязь где она скопилась, в большинстве случаев эта грязь отмывается в вид крупных кусочков и
попадает куда не надо :-)
+к этому плунжера на зависание, при промывке мозгов пусть посмотрять, естесвенная выробатка набивает на них риски, снимается шкуркой 2000 и мельче,
мастера должны знать.

Несколько наводящих вопросов
Основной, распознать рывки от чего идут, от ДВС или АКПП можете самостоятельно?
Рывки именно при старте? или как толчки между преключениями скоростей?
При замене масла в АКПП,я так понимаю 540коробка, какое масло залили? каким способом меняли (на аппарате автозамены или ручным способом)?
При рывках есть какието лишние звуковые эфекты?

Цитата: (exprotey @ 16.4.2010, 22:29) Установлен такой же как у Сударь радар Crunch, только запитан от прикуривателя (включается с зажиганием), имхо компас бесполезен (т.к. погрешность велика проверено по ГПС), когда брал не было других кранчей, Из плюсов : область детекции 360градусов, потому даёт сработку как на сигналы спереди так и сзади (по трассе Казань - Челны, Казань - Ульяновск, регулярно ездят с ГАЙцы радарами в машинах). Поскольку много по трассе езжу могу сказать - радар-детектор окупился и не раз, высокая чувствительность на трассе из-за отсутствия посторонних сигналов, хотя встречаются на некоторых заправках источники сработок, в городе конечно много сработок, но когда ездишь по родному городу знаешь где каждый камешек лежит и сразу чувствуешь по писку радара ложная или нет. Сам живу в казани так что количестве стационарных камер и мобильных КРИСов знаю не по наслышке - радар не подвёл ни разу.

Ой заливаешь, это Сrunch не подвел ни разу??? Чето сказки какие-то!

Сколько при покупках на тесты не брали все КРАНЧИ эти современные радары через один берут, из дешевок, нормально работающий только ШО-МЕ 520 Корейской сборки попадался, но соберерает все помехи соответсвенно тоже так как фмльтры в такиких радар-детекторах отсутсвуют напроч!!!
У друга магазин, в том числе по радар-детекторам, обкатал моделек штук 20
Из них КРАНЧИ и КОБРЫ самые неработоспособные!! ну еще китай пром, марки не помню.
После теста пользуюсь Beltronics RX65 Red asia, ловит как миним за пол.км раньше всех, при включении, двойного фильтра в городе практически не пикает,
есть возможность оключения люшних диапозонов, типо Ка, РОР и т.д. меньше лишних помех, при обнаружении радара, даже чистату его показывает, сразу видно радар или помеха, но агитировать не буду очень дорогой порядка 13-14 тысяч, щас вышел адаптированный Beltronics ВЕКТОР 940 asia, практически не уступает РХ65, а цена 8-9 тонн деревянных.
Также неплохо себя показали ВИСЛЕРЫ 78СЕ, и 695СЕ
Единственные вот эти радары берут треноги развернутые в обратном направлении, все остальные полный ноль.

СОВЕТ ОДНОКЛУБНИКА РАВ4ИКОВОДА :-)
Не покупайтесь на слова продовцов про дешевки, когда расчитываешь на радар а он подводит, разница в цене может оказаться в несколько раз меньше,
чем пайка ГАЙЦа или ДАИшника.
Злой опыт эксплуатации кобры, была разбита на глазах у тех гайцев, которым потом подарил 15 штук деревянными, за экономию на радар-детекторе.
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ.

По моему мнению, 3-й более городской, что по ДВС что по работе системы 4-ВД, и он покомфортней.

Если для города без бездорожья яб На АКПП, да ДВС 2,4 3-й взял.

Если часто нехорошую дорогу полосить приходится, 2-й с МКПП, и 4ВД на нем более честный, чем псевдо 4ВД на 3-м.
+МКПП, на 2-м поколении оно приятней, на 3-м сцепление по чувствительности и длиноходности полное Г..О, если решишь 3-й на механике, советую посетить тест-драйв, чтобы потом машина в нелюбимую вещь не превратилась.

Подтверждаю на 100% будет цеплять в передних арках, о заднюю часть арки, т.е. ближе к салону которая.
225/70/16, в поворотах на бездорожье тоже могут цеплять.

Это просто конкретная лень, или безграмотность слесарей.
Там нижняя гайка проблемно откручивается, подлезть к ней не удобно,
и обычным ключом начинает грани зализывать.
А чтобы поставить головку с трещоткой нужно снять компрессор кондюха.
Есть два способа:
1-й самый простой откручиваем трубки с фреоном, от компрессора, три болта от крепления компрессора и доступ открыт (и фреон весь улетел заправка тысячи 2 стоит).
2-й снимаем патрубок с горловины трубки термостата (которую и нужно снять чтобы термостат достать) снимаем три болта от крепления компрессора к ДВС,
аккуратно приотпускаем компрессор вниз на пару сантиметров (чтобы не заломать трубки с фреоном) и доступ открыт, место для снятия хватит, чтобы фрион не выпускать.

Есть третий способ снимаем защитный кожух от выхлопного колектора,
скручиваем масленый фильтр и доступа достаточно чтобы надеть накидной шестигранный ключик на 10-ть чтобы грани не слизать.


1AZ-FE и 3S-FE конструктивно все одинаково, если с памятью все нормально

По поводу сожжешь автомат, полные глупости, на автомате есть режимы, и их сделали не для красоты. Быстрее сожжешь сцепление на механике при отсутствии понижайки, чем автомат в режиме "Л".
На рыбалку люди тоже выезжают по разному, нужно сопоставлять клиренс и проходимость машины с направлением который выбрал для езды.
У меня рав-4 коротыш с ЛСД задним редуктором, засадить его там, где машина проходит по клиренсу не реально, не раз убеждался.
"+" автомата на бездорожье, когда едешь на небольших скоростях по допустим вязкой почве, автомат засадить сложнее, нету прослабления у коробки при скидывании, наборе скорости, и переключении передач.
Если даже застрял и на брюхе не сидишь иногда автомат выходит лучше за счет более плавного и менее резкой передачи момента на колеса.
"-" если уже сел основательно, тут механика лучше, легче раскачать машину.

По износу на автомате, разбирал свой, по причине выгона масла со стороны насоса, втулке кирдык пришел, так на фрикционах родные надписи ведать, о каких износах может идти речь, и это при том что на спидометре больше 200 тысяч, я больше чем уверен, что не раз его скручивали.
По ДВС 3СФЕ хоть он и долговечный, и при том же пробеге на цилиндрах весь заводской хон видно, но при пробеге 150-200 тысяч, требует переборки для профилактики, колпачкам, маслосъемным кольцам, однозначно кирдык, выдрючивание продуктов жизнедеятельности со всех дыр, ну и вкладыши по состоянию.

Я видел у одного на запаске белой не смываемой краской, по резине широкая полоса по кругу прокрашена.
Кому нужна нетоварная резина, тоже как вариант.

Лейку тонкую и через кожух щупа.

Кастроловские бутылки от АТ масла хороши, носик как раз туда четко становится, лучшая лейка когда донышко срезаешь

Слава шарлатана
Посмотри военные комплексы на базе УРАГАН
у них АКПП стоит.

"+" АКПП на бездорожье:
1-й Нет разгрузки с приводов в моменты переключения передач.
Частенько на механиках садятся когда в момент не вытягивания
двигателем пытаются переключится на пониженную и выжимаю сцепление
разгружают ходовую часть.
Т.е. в процессе прохождения бездорожья на АКПП-ке вероятность засесть меньше.
А если еще юзер бездорожья неопытный АКПП шанс увеличивает в несколько раз.
"-" АКПП если все таки сел, то пустить машину в раскачку нереально.

Муфты горят, спору нет, но во первых не на раз два, как ты пишешь.
Прошел препятствие под нагрузкой, остановись дай машине минут 10 остыть
и в путь.
Буксуешь в грязюке, помучил минуты 3-5, покури дай 10 минут остыть
и нифига ей не будет.

Чтобы автоматы не грелись в грязюке, умные япошки придумали на ней
режимы Типо "L" и "2-ки". При установке в режим "L", происходит зажим
пакета 1-й передачи, и вероятность убить или перегреть примерно
равна тому же, что и ехать на 1-й передаче механической КПП.

Т и Т4 мешаются между собой без проблем,
между ними разница такая же как и Дектрон 2 и 3,
с гидромуфты масло выгнать тоже проблем нет,
скидываешь трубки с радиатора и ждешь пока чистое
масло не пойдет (ето всмысле ДВС завести надо будет).

Впринципе Т и дектроны тоже между собой нормально
мешаются проблем не было, а вот есть дикстрон с добавленой
в конце буквой D (Ex: Dextron IID) вот этот вариант частенько
с обычным декстроном дает осадок и пенится в системе.