т4 это максимум полусинтетика. короче минералка по факту с очень очень небольшим содержанием синтетических добавок.
замерзает прилично при -30, проверяли в бочке

джипер не указал свою машину, поэтому при рассматривании ситуации у него косвенно моя праворулька в моём мозгу.значит шланг по правому борту должен идти.
п.с люди указывайте машины

расскажу подробнее - для замены пружины надо снять стойку, это уже нюанс для того, чтоб посмотреть развал.
при замене пружины машина приподнимется и задние колеса начнут воспринимать чуток большую нагрузку - значит это уже второй нюанс для проверки и задних настроек. замена с/б тоже самое в общем. короче после всех этих процедур надо проверить развал явно.

для сведения 1 бар = 10.2м.вод.ст.----------- наверное мм а не метров. столб в 10 метров давление создает пипец какое

А как выглядит обратный кланан? - - обратный клапан это подпружиненное тело, преграждающее путь маслу до достижения давления некого открытия - размещается на стенке противоположной фильтра. на 10003 и 10004 их нет, только противосливные.
а противосливной находится -вокруг резьбовой части внутри резинка круглая прилегает. но похоже масло сливается через фильтрующий элемент в обратную сторону , а не через резинку за пару тройку часов

53875-42012 правый он же TY11089AR китай
53876-42012 левый ---------TY11089AL

эм... не хочу расстраивать но spare переводится как запасной. в эти дырки втыкаются запасные предохранители. выдерни его и посмотри- к нему вообще железные контакты подходят снизу или нет. мож он сгорел и его туда на хранение определили.

на то там и написано bkr6eya-11
11 это 1,1 мм зазор - выставлен на заводе, поэтому если свечи не роняли на бетон ))) не надо их трогать

52380-42071 на автомат пр руль

начиная с 94 года и до конца

в днище много всяких технологических отверстий и заглушек резиновых. когда делал шумку несколько резинок слетевших возвращал на место. проверять надо все.

эт похоже на какую то- приблуду/клапан, типа для усиления тормозов при экстренном торможении. доставлялся явно отдельно и по вину это не пробить и в программе не увидеть.

нет не изобрели похоже.
регулировал сам. делов то там.
один нюанс - не крутите распредвалы со снятой шайбой - сломаете коёмку толкателя.!!!!!!!!!

по поводу датчика температура - чек загорится только при обрыве цепи, это можно видеть если его выткнуть вообще. а пока он даёт какие то хоть как -то подходящие значения то чек гореть не будет. а вот скрепочная диагностика покажет если ЭБУ фиксировал когда либо значения этого датчика выходящие за пределы рабочей амплитуды.

погоди ка уважаемый, эт что за номер такой снятый уже с производства.
15188-74050 вот он какой сейчас.заказывай. цена будет мизер и срок тоже
а 15188-88382 тебе из японского музея похоже прислать собираются рублей за 500. снят этот номер уже

зачем подкрылки ставить? под ними все еще лучше гниет.грязь туда так и так попадет. без них хоть можно добраться помыть. просто надо все вымыть, обезжирить и обработать мастикой. думаю будет не хуже явно.

а вот и моя поучительная радиаторная история.
радиатор в холода подтекал слегка, в - 30 утром обнаружил лужицу прямо. Явно меняный уже и самый дешевый. решил я его поджать немного. дождался тепла, прогрел. и легонечко через деревяшку начал подстукивать. раздался щелчок и потекло. в общем треснул бачок верхний немного.
не долго думая и много матерясь что полез вообще- пишу на работу по аське. отвечают что только на рестайл остались. SAT -то ли тайланд то ли корея.
заказывать это ждать надо, а для меня без машины эт как серпом по яйцам извините за подробности.
еду, беру на "посмотреть", и домой. радиатор полностью идентичный только верхние крепления под штырь. теперь по нюансам снять/поставить.
снять радиатор легко и без снятия бампера, проверил. но новый ставить так не рекомендую, можно повредить что-либо.
нижнюю перекладину под бампером лично я откручивал от крыла только с одной стороны(правой), со второй не обязательно.
трубку автомата прикрутите сразу, иначе потом сделать это весьма трудно, я не прикрутил и потом мучился.
Собственно радиатор SAT TY-0004-10-2R - идет на рестайл либо на GE двигатели похоже. там давление 1.1 значит, и это уже хорошо, так как у меня 0,9. сделан явно лучше моего прошлого. бачки литьё более добротное, завальцовка более частая и под выходами патрубков тоже имеется, на прошлом там были пропуски и там и сопливить похоже начало. Крепления верхние поставил старые, не до конца просто прикрутил. потом подпилю штыри и все. Может и трогать не буду даже.
Геометрически подходит идеально по всем болтам и креплениям и диаметрам. Крышка одевается нормально без лишних усилий.
поменял в одного, на снегу на улице в темноте с фонариком в зубах- за 3 часа включая поездку за радиатором на работу. Фары снимал - так проще и надежнее. кенгурятник штатный низкий не мешается.
Ну теперь молимся тьфу тьфу тьфу.

любое качественное которое позволяет бюджет.
5w... или 0w... лучше

коротко но и ясно

зима эт -10 или -30 ???
при -10 то минут 10-12
при -30 то много. минут 20
но эт сугубо индивидуально. я жду пока салон прогреется и стекла отойдут

ну как бы смотри- есть обход воздуха из крышки клапанов. ее глушили ?? потом есть еще трубки обхода воздуха от кланана. короче - все заглушить надо и проверить. если работает знач сосет. кстати - колечки нижние на форсунках менял когда нибудь? через них весело подсос идет на впуске если уже окаменели.

да они и за 28,000 никому думаю особо не нужны. дорого. а за сумму в три раза дороже люди машину покупают русскую и счастливые ездят))

пустая банка от кастрола D3 рулит. у нее носик длинный. залил в нее и вперед.
а из второй я сделал воронку в автоматный щуп

приличные провода на тазик стоят тоже от 1500 р . NGK или TESLA. если хочется подешевле проще за эти ж деньги купить NGk. весьма достойные провода. нет так можно и оригинал )))

так и будет - сначала с 3го раза - потом с 5го - потом с 10 и т.д
как вариант все ж надо глянуть пятаки на втягивающем. думаю они там есть как и на русских.

датчика два стоят на вылете из блока - левее для стрелки. правее для инжектора. менять просто - ждешь пока остынет, выкручиваешь затыкая пальцем. одной рукой переставляешь колечко уплотнительное(если оно имеется), второй рукой все еще затыкаешь дырку пальцем и радуешься что дал остыть двиглу, быстренько закручиваешь новый обратно , протираешь до чего достать можешь, и в путь
номера - 83420-16040 - для стрелки с 94 года по 97.09
89422-20010 на инжектор, но там возможны варианты от времени производства и всяких иероглифов.надо по фрэйму смотреть

я взял бы б.у . она всборе. стекло есть. проще будет. ща смотрю часто начинают догонять, как бы дверь не стала расходником тьфу тьфу тьфу.

ждать надо пока диодный головной свет пойдет в массы, только боюсь эта технология еще дороже. к ксенону они придумали омыватели и корректоры, а к диодам наверное плазменный разгонятель грязи придется поставить и преломлятели света из золота

Цитата: (Матерый мужик @ 13.10.2010, 22:30) При замене помпы с ней идет в коробке паранитовая прокладка, а на машине по умолчанию стоит металлическая прокладка. Так вот - эту паранитовую прокладку смело выбрасываешь и ставишь металлическую, старую на хороший герметик. Течи не будет.

с оригиналом идет только металл. с GMB паранит

рычаг делал сам из уголка. варить ниче не надо. два куска. длиннее и короче части пилятся. получается даже буква У. посередине к первому уголку на болт прикручиваем меньшую, чтоб была подвижность.

манял сам ротор насоса 15102-63010. там две части- кольцо и сам ротор внутренний. идет отдельно от крышки. лобовина дороже, но зато уже собрана.
только зачем покупать лишний японский алюминий если все разборное. никаких трудностей нет, 15 минут работы. а лобовину даже сложнее открутить - как минимум надо поддон подОткрутить а может и снять

выработка происходит на валу ротора масл насоса от загрубевшего сальника, чем садить сальники на разную глубину надежнее его поменять, стоит мало он. сам в это не верил что резинка может пропахать железо, но когда достал - поверил. (от сальника номер 2 ). задубевший в камень сальник может и такое. вот почему их надо менять вовремя. а не подливать масло отодвигая неизбежное. имхо

спасибо за спасибо

итак , по просьбе keksm(хотя там написано было чуть ли не в указательной форме ) да и от нечего делать на работе выложу сей рассказ.
фото я не делал, но их в теме полно. опишу только особенности и трудности, возможно что-то уже писалось когда-либо подобные решения.
причина вмешательства - течь с лобовины. машина была куплена на тот момент 2 тыс км назад и при смене масла на не плохую синтетику как и водится побежал лоб. Сразу скажу что машина досталась в удовлетворительном состоянии на 3 с +, но кузов порадовал. пробег честных 294 тысячи. цена тоже была честной. Итак к делу и нюансам.
Для откручивания шкива распредвала лучше сразу сделать приспособу Y - образную .
низом упереть в рычаг или в пол, а в верхние палки вкрутить болты в шкив. и откручивать. снялся шкив нормально у меня. при последующей установки я смазывал шестерню и шкив, как оказалось это пригодилось и потом когда я снимал опять грм все снялось легко.
крышку грм боковую снять можно без снятия опоры скорее всего если она уже "доработана", то есть отрезана ее некая небольшая часть чтоб выходила, однако если решите когда нибудь просто ее снять, то лучше сначала снять ремень генератора(хотя я снимал и ставил без проблем с приводными ремнями), но для грм его и так снять надо.
итак когда все сняли открутили ролик натяжной (если он у вас открутился). у меня это вызвало первую проблему. болт был зализан и закручен от души, ну как полагается душа у русского человека необъятна.
Пришлось доварить зубило подлиннее и сбивать на свой страх и риск,так как если обломится то места там орудовать уже нет особо. Болт был сбит. Следов герметика не нем не обнаружил, просто закрутили так.
По поводу маслонасоса - обошелся он мне рублей в 500. что бы не поменять в любом случае? но когда я снял его то точно убедился в правильности. канавка на валу от сальника была в миллиметр глубиной почти, но сам сальник был еще мягким, а вот с коленвала уже бежало немного. с помощью самореза и шуруповерта, как уже было где то описано, я его вытащил, а он каменный и нифига не оригинальный. можно для верности смазать герметиком по наружней и воткнуть как и говорилось заподлицо. я мазать не стал. рабочую кромку сальника смазываем маслом до установки, слегка.
открутить насос и поменять в нем сальник не составит труда думаю. на роторе насоса есть треугольнички -метки. из надо совместить если хочется- проще будет потом если кто полезет, но т.к. насос новый можно этого и не делать. меняем прокладку под масляным насосом ОБЯЗАТЕЛЬНО. я смазал герметиком серым чуточку для пущей верности. Изначально прокладки ваще не было, стоял на герметике. Собираем насос, ставим на место. Помпу трогать не стал, ролики и ремень тоже. а вот пружинку натяжного ролика поменял для верности натяжения.
Менять сальник распредвала не стал сразу, т.к не смог открутить шкив.
Вернулся к этому месяц спустя так как начали появляться капельки масла моторного на внутреннем пыльнике привода (япошки так удачно попали в геометрию, что масло бегущее с распредвала попадает на натяжную планку ролика и с нее капает ровно на пыльник). тут тоже столкнулся с нюансом -
болт шкива крутили так же душевно.
я его и грел и сбивал. не помогало. дальше я совершил ошибку - НЕ ПОВТОРЯЙТЕ . а именно - решил снять впускной распредвал и потом уже разобраться с болтом. ЭТО невозможно если вы только не захотите распилить железную защиту ремня ГРМ , которая прикручена к ГБЦ где-то пятью болтиками. Что интересно если кого интересует - поворотной головкой можно открутить самый сложный болт под шкивом распреда, остальное проще, но снять распред вы не сможете , по причине того, что пимпочка (назовём ее так) за которую вешается натяжной ролик не дает сдвинуть всю эту пластину и распред не снимется. Короче я был очень огорчен, что потерял время и силы, и приступил к последней идее - а именно спилить болт.
Заранее скажу - был готов, что распред снять в итоге удастся- а болт выкрутить нет - и тогда уже высверливать либо менять распред.
Лучше бы я сразу начал пилить, чем снимать распред. В итоге 45 минут пилежки половинкой долото от ножовки по металлу- окорябаные руки и мозоли. Потом еще 20 минут с надфилем - дотачивал. и сбил в итоге таки, и выкрутил остатки от руки - получается просто было закручено сильно, герметика не увидел тоже. сальник меняется еще проще, его я уже решил смазать герметиком на всякий.
закручиваем все с нормальным моментом, а не как колесо на газели ломом.
по поводу меток - у меня уже сделано было так - чтоб не искать иголочкой в отверстии шкива распредвала метку на приливе - выбейте метку на зубе шкива нужном, и метку на металлическом щите лобовины напротив штатной метки. потом совмещаем эти обе метки и вуаля - все на виду и снаружи. отличная идея в общем. никаких отметок на ремне я не делал, выставляется все просто даже если первый раз делаешь это. потом прокручиваем осторожно не быстро на один оборот - смотрим, потом еще на один - смотрим. если все в норме то хорошо, если нет то повторно снимаем и ставим.
натягиваем ремень(если пружинка новая) как в книге - крутим на 1 и 7/8 оборота и закручиваем ролик натяжной. если пружинка старая- тогда рукой еще немного дотягиваем. метка 7/8 эт на кожухе грм пластиковом смотрится. есть в книге тож- такая черточка.
кстати при снятии распреда впускного у кого трамблерная машина то следите чтоб трамблер не прокрутился, иначе я потом собрал все, а она даже не чихает. снял провернул и поехали )))
опору снимать не надо. места мало но хватает
будут вопросы задавайте.

снимал и ставил ремень первый раз в жизни и сам, менял сальники и масл насос заодно. никаких трудностей не встретил кроме зализанных болтов шкива распредвала и ролика натяжного, но это руки оторвать надо прошлым деятелям. за что там брать 12 тыс ??? мнение у меня одно - искусственно подняты цена на ремонт рафа.

и еще - тяги и наконечники рулевые надо брать только оригинал считаю - ведь любая замена оных это попадос на развал. чё-то сомнительное удовольствие.

у меня не загорается точно при включении . лампа рабочая тоже точно

Цитата: (left001 @ 7.11.2010, 13:26) может и мне посмотрите а то на ауто.ру пробивается как toyota tundra))), вот вин jt172sc1100096330))) огромное спасибо.

abs есть
подушек нет похоже
04.96 год

уважаемый )))) привод будет и крутится все равно вместе с редуктором от движения, и экономия от отключения эт ну максимум литр на 100 км. ведь потери все равно такие ж почти, все те же пары трения крутятся, одно отличие только что момент туда не перекидывается. для меня это не критерий. а то что следующие поколения более комфортны и напичканы эт конечно подкупает и спор тут бесполезен. прогресс на месте не стоит. как и цена на них -что огорчает. но зато их жалко по лесам полям ездить. а на первом поколении обвес пластиковый по кругу висит- не жалко )))

Цитата: (Alex_707 @ 5.11.2010, 12:54) Я так и сделал, только светодиоды пришлось ставить снизу в фаре и направлять на отражатели фар - получилось супер!!! Это не только моё мнение.

я клеил светодиодную полоску которая идет на двойном скотче на нижнюю сторону поворотника направлением света вверх. ничего не резал и не разбирал. тупо пинцетом через отверстие лампы. получилось не плохо, до этого у меня вообще габаритов не было спереди ибо фары депо без оных стояли

Цитата: (sashak @ 2.11.2010, 17:16) СТП - "Стандартпласт" - фирма, которая делает шумоизоляционные материалы.

оно же STP на листах пишется

не топливные трубки, а трубки заливной горловины бака. у меня сгнила обратка только, но я отрезал обе и заменил их резиновыми патрубками, для ценителей стока есть вариант заказать трубки и поменять на оригинальные. не так дорого кстати.

когда нам последний раз AGA прислал антифриз зеленый, то плотность его была до -22 градусов. у всей партии. и мы тут же отказались от него. возможно он уже давно шел бадяженый, может и нет. уже не выяснить, но факт остаётся фактом.

смешивание антифризов различных производителей - на свой страх и риск. обычно ничего не происходит, но никто не гарантирует. это если вам не придет в голову смешать G11 и G12. Стоял у нас такой один пыжик 306(кажется)- экономист. мыли его мыли и присадками сначала, и водой дистиллированной, потом раз на шестой начали использовать уже просто шланг и воду горячую из-под крана. итого - радиатор забит напрочь - на выброс. двигатель надо разбирать так как явно будет перегреваться и осадок в виде густой каши никак не вымыть из блока, помпа на замену и так далее. итого человек вместо 2.5 тысяч на кастроловский антифриз красный попадает на многие десятки тысяч ремонта из-за своей тупости и жадности. думаю пример наглядный. согласен это редкий пример, но зато какой

включается скорость -> падают оборот-> появляется вибрация и кузов резонирует на других частотах непривычных. все думаю нормально и это субъективные ощущения.

Цитата: (Руслан1977 @ 23.10.2010, 3:18) у меня отсутствует фишка на подключение к кондиционеру (провода все на месте) можно ли как то смастерить фишку?

зачем??? подключи провода отдельно к разъёму и одень термоусадку на каждый провод. че мучиться прозря

Цитата: (keksm @ 14.10.2010, 0:44) Не совсем понял метод ремонта. Если крышки опор распредвала шлифануть, то зазор за счет выточки увеличится. Т.е. ситуация наоборот ухудшится. Или мастер какие-то простовки вставлял для исключения зазора (на подобии вкладышей шатунных и коренных на коленвале)?

шлифуется не круговая часть, а именно разъём крышек, в итоге получаем меньшую высоту круга и распред не болтается. знаменитый метод для тех кто не хочет покупать голову, но хочет тишину ))))

насос 100% оригинален на фото. пересмотрел их уже не одну сотню. все верно.
насосы с десятки ставятся легко на японцев с объёмами до 2 литров без каких либо проблем. но лично у нас предпочитают Бош либо Симменс для десяток. "оригинальным" вазовским не доверяют.
стоит Бош например 1650р. Есть еще один интересный производитель Kyosan. Япония- насосы такие стоят 3 тысячи, ставятся без переделки разъёма, и вообще подбираются по каталогам производителя, тоесть будет учтена производительность и давление примерно.и вот еще что - ставили и на ТУ марк2 Бош на 2.5 литра . но уже не тянет он на повышенных оборотах такой двигатель. У меня стоит уже меняный каким то из предыдущих хозяев. Стоит германский какой то, название кажется из трех букв, и свистит весьма слышно, сетку менял. наверное предвещает скорую кончину, а может так и работает с нуля.
вообще в теории насос качает чуть ли не в два раза больше чем надо двигателю, лишнее сливается в обратку. Значит запас весьма велик, и десятошные как раз подойдут, но я ба ставил киосаны, надежнее , да и производятся под определенные модели авто

Цитата: (Roman34rus @ 5.10.2010, 13:26) Термостат сейчас заказал (442р-оригинальный и прокладка 40р ТАМА япония). Только есть опасения что не не поможет. Ну да посмотрим

поможет. меняй термостат с кольцом и заодно антифриз если давно менялся. у меня было что когда едешь быстрее 50 км/ч температура даже летом падала на половину от рабочей. поменял термостат и антифриз и теперь жарко оч. и греется быстренько

www.plamegasitel.ru/plamegas.htm

вот оно. сайт производителя кажется. посмотри там. все подробно расписано

ну похоже радиатор на подходе. прочисти еще разок посмотри. можно поджать верхний бачок. видел как это делалось деревянным бруском и молотком. но надо острожно. лить всякие герметики я бы стал только в самом крайнем случае . самом самом самом

22215-74400 прокладка регулятора хх - 90 р стоит - проще поменять сразу. я уже купил себе, ждет момента. А вот сам регулятор меня честно говоря удивил блин. Его у нас не оказалось. А экзист просит за 22270-74250 целых 6200 р. Дороговато блин. Как я понял прочитав пару тем, после промывки датчика лучше смазать подвижные части регулятора, чтоб уменьшить износ. А то смазка то вымоется тоже от чистки.

фига се первый раз такое встречаю, там усилие то минимальное на верчение. по поводу номеров и цен.
13524-74020 эт шкиф маслонасоса, заказывай если хочешь, идет отдельно. 15102-63010 эт ротор масл насоса 770 р ориг. если хочешь все в сборе то тебе придет еще и передняя плита двигателя, и все это имеет номер 15100-74060. около 2800р. на экзисте. зато все уже собрано , с прокладками и сальниками. другое дело что менять проще просто ротор и шкиф. а вот если плиту менять там как бы и поддон надо снимать вроде. держится эт все чудо на выточке ротора масл насоса. вот как то так.

из двух кусков уголка делается приспособление как буква Y . на верхних концах сверлят отверстия под болты в шкив. посередине оба уголка скручивают на болт ,чтоб была подвижность верхушек. нижнюю часть упирают в рычаг. пока я не сделал такую приспособу открутить болт не смог ничем.стартером не пробовал правда.

Цитата: (Баден @ 12.9.2010, 17:07) Я где-то полгода назад меняла правую. Поставила оригинал, заказанный через Экзист. Муж сказал, что очень качественный. Все остальные предложенные варианты - гавно.

при покупке и заказе оригинала ОБЯЗАТЕЛЬНО осматривайте пыльники на шариках, перемещая палец в крайние положения. Последнее время участились случаи когда пыльники имеют мелкие дырочки , которые быстро превратятся в большие. особенно это замечено в запчастях из ОАЭ. то ли неаккуратно они их кидают там, то ли партия такая сбрасывают в Россию. в общем будьте бдительны господа, мы уже кучу забраковали таких.

мы в Омске от зик`а отказались, подделки прут больше чем оригинал в разы.