Не рассчитывайте, что он поймёт. Обычный высокомерный хам с манией величия. Здесь просто форум со свободным общением на доступном для большинства уровне, а считающий себя профессионалом может уё...ть на закрытые технические форумы. Если ещё пустят...

Цели возни с проводкой не достигнуты. Рано ставить галочку, ошибиться вполне реально-надо ещё раз всё проверить, на соответствие схемам.

Тоже хотел предложить кинуть + на форсунки и катушки в обход замка-поэтому про него и спросил.

Маловероятно, что прошивка на одной машине отличается от остальных. А при кривой изначально проблема была бы массовой. Начните с уровня-это вполне осязаемая причина толчков. Случаи недолива с завода как раз не единичны.

Объективный контроль-это потрогать руками магистрали высокого и низкого давления. Тонкая (высокое) будет относительно тёплой, а толстая должна быть ледяной при включенном кондиционере. И примерно одинаковая температура при отключенном. Индикатор при этом может жить своей жизнью. При нажатой кнопке есть сигнал запроса на включение. Ответ будет на основании показаний датчиков температуры и давления. По давлению-при нужном объёме хладоагента и неработающем кондее Р=4-5 бар. При включенном-около 2 бар в контуре низкого давления и 10-15 в высоком в зависимости от температуры и оборотов. На прогазовках до 18-20 при чистых радиаторах и до 25-28 , если подзабиты грязью и пухом. Не в курсе, как выставлен порог по давлению у тойоты, а на евро моделях при 32 бар компрессор отключался-чтобы избежать разрыва.

[attachment=194383:20240210_170820.jpg][attachment=194382:20240210_170734.jpg]У меня шкода КАРОК-по сути Тигуан 2. Попозже или завтра померяю, самому интересно. Дополню замерами. 12,03В после 6 суток от зарядки и 14,93 в течение 10 минут после запуска. -5 На улице, дальше ждать не стал-темнеет. Меня порадовало-можно спокойно гонять на другой ступени зарядника=14,8.

Уровень проверить желательно при таких симптомах. А вдруг...

https://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...p;#entry1242939 Вот здесь и находится, над АКПП.

Цитата: (rev42 @ 6.2.2024, 20:39) Вот лишнего бы пздел поменьше , глядишь и народ бы к тебе потянулся , иногда же можешь более менее здравые перлы выдать , но опять не в этот раз

К кому тянуться ? Ведёт себя как обыкновенное быдло-только такие позволяют себе оскорбления с переходом на личности. Жаль, что форум без модератора...Подобные вещи на аналогичных форумах пресекаются моментально. Мат, кстати, тоже...

С таким разбросом-вопросы к "амперметру". Уверены в нём ?

Похоже, что с вероятностью попадания в палево надо к любым устанавливаемым свечам отнестись как к обычным , без иридия. Только вот тонкий электрод без него выгорает в разы быстрее усреднённых 30 тык (для нормальных) . Учитывая это, есть смысл осмотреть их через 3-5 тык-возможно и сравнить зазор с начальным. Излишняя в первом приближении процедура избавит от возможных проблем, хотя бы с катушками. И с нервной системой в том числе.

Если такой зазор, то это подделка. И можно не искать и напайку и иридий. Даже если и были в день покупки, то вовсе не тугоплавкие-и просто сгорели.

Отвод тепла ещё не всё. Поршням тоже не полезно высовываться из цилиндра на максимум- и при максимальной как раз температуре.

А я как раз недавно выкрутил то, что было продано потерпевшему как иридиевые NGK из саньенга. За 2 месяца исчез на всех 4х центральный электрод до керамики, зазор под пару миллиметров. Разумеется-дерготня с массажем шейных позвонков. Жесть.

Цитата: (vadimK @ 31.1.2024, 13:55) Ахха, все чаще стали наблюдаться проявления социального неравенства на тех. форуме)))

Они тут давным давно и никуда не пропадали. Попытки сформировать какое либо мнение, отличное от инструкций-сразу расстрел на месте...

Цитата: (RedRav @ 30.1.2024, 20:07) Самое обидное, что обычно страдают владельцы, которые заботятся о своих авто, покупают дорогое оригинальное масло, меняют в дорогом сервисе и вообще, не жалеют средств на машину. А всякие босяки, льют дешманский Синтек и Лукойл, меняют на стоянке у подъезда и ездят, горя на знают. Ну и где, спрашивается, справедливость?

В поддоне. Причём буквально.

Посыл в том, что не следует опускаться классом ниже-кроме случаев экстренного долива для спасения мотора. А среди этих ещё и таблицу совместимости надо смотреть. Вроде она была на форуме. Если нет, то поищу у себя.

Ещё один бонус обнаружил вдогонку. Не ожидал точного попадания с первого захода. При установке левого поводка на место сориентировал его горизонтально перед прикручиванием. Ровно по линии стыка лобовика и торпеды, если смотреть изнутри. И в этом положении дворник с миллиметровой точностью попал в крайнем положении на стык левой стойки и вертикали стекла. Ушла в небытиё неочищенная зона сантиметров 5-6.

Ну, спасибо -насчёт понимания-я как бы полжизни этим занимался... Вот только откуда стенд у продавца на складе ? Это первое. Второе-двигатель должен быть с маслом внутри и разогретым до рабочей температуры. Чтобы там хотя бы задиры не образовались при таких замерах. И показания будут совсем не те, если не раскрутить до нужных оборотов. Греть чем , чтобы равномерно ? Не надо изобретать велосипед-для этого есть вакуумный тестер утечек, куда как точнее компрессометра. Если понимать,ь что он показывает. Вот только вероятные задиры на вкладышах, предполагаемые у пострадавшего-делать нефиг этими приборами. А мой вопрос должен был иначе звучать-как ПРАВИЛЬНО померять компрессию на снятом моторе. Легко могу показать на исправном 5-7 очков. Достаточно остудить, подсадить АКБ и не открывать дроссель. И мгновенный приговор к замене.

В сомнительных случаях надо выполнить древний индейский обряд- NA HUA. И ответ появится...

Цитата: (sidega @ 27.1.2024, 1:26) По осени решил поменять тормозную заводскую жидкость, так как ниже -15 на ходу подмерзала педаль сцепления. Купил seiken dot 4, меняли в сервисе аппаратом. С приходом морозов со сцеплением стало лучше но появилась проблема. После двух-трех суточной стоянки и температуре ниже -20 стала примерзать педаль тормоза, при первом нажатии после запуска еле продавливалась. Думал случайность но нет, примерзает после каждой такой стоянки. Летом буду опять менять на dof 4 esp. Повелся на бренд, жалко потрачных денег. Пробег не большой но жидкость сливалась грязно жёлтая по сравнению со свежей.

Грязь в относительно свежей ТЖ-это индикатор неисправности в системе. Главный тормозной цилиндр вызывает вопросы. И замена жидкости мало что даст-будет немного лучше , пока чистая. Считаю необходимым разобраться с тормозами вместо просто замены.

Дворники легко снимаются на свежих машинах, без съёмников.

При разбуженной просадка на 0,2В примерно. У меня так на обоих авто. А токи и поболее были в первых 20 минут.

Да как бы посыл один-производители указывают ёмкость при разрядке в течение 20 часов относительно небольшими токами. Пригодными для оценки того, сколько авто с включенными габаритами может простоять на обочине. А чем выше токи-тем меньше реальная ёмкость. Нет линейной зависимости. В цифрах выше-при 20А точно не будет 4х часов даже на новом. Предположительно пару часов выдержит-вот отсюда и получается половинная ёмкость. З.Ы. хотел вставить график доступной ёмкости в зависимости от тока разряда, но с тлф мутно, попробуйте посмотреть самостоятельно.

Цитата: (Sakura-San @ 24.1.2024, 19:42) Это точно. Мой джамп-стартер стоит почти как новый АКБ. Дал себе слово: как только мой ёкнет, куплю литиевый. Благо он точно подходит по размерам.

До тех пор пока PkW не встряхнул мозг в параллельной ветке-было не до конца сформированное понимание, что Са-Са на борту точно больше не будет. Очень напрягает необходимость постоянного контроля. Выход виделся в установке AGM-предполагаю, что он будет относительно более заряжен с нашим бортовым напряжением чуть выше 14В. Но и его приходится пасти, хотя и примерно вдвое реже. А литиевый (без оглядки на затраты, разумеется )-точно лучший из возможных. И с большой вероятностью именно он следующий.

Цитата: (egik @ 24.1.2024, 18:01) Неее, жаба она такая...

А как же с затратами на бустер и батарейку на 17Ач ? Их могло бы и не быть при обсуждаемых литиевых.

Цитата: (egik @ 24.1.2024, 16:55) А поломки не учитывайте? Брак везде бывает. Заменить за 7т.р. или за 25т.р.

Спорный критерий. Если у авто изначально ощутимые токи потребления, то владелец обречён на постоянный контроль и обслуживание стандартного аккумулятора. Мне как раз видится интересным такой, который на остатках заряда запустит мотор практически в любых условиях. Финансовый подход не отмести, он всегда присутствует-но часто тянет в прошлое. Думаю, что только на собственноручном обслуживании уже на парочку таких набежало...

Только он должен быть достаточно толстостенный. Тонкие складываются на раз и легко пролить мимо.

Цитата: (механик Я @ 22.1.2024, 17:57) Угораю просто до слез Да что там Ржу ни магу А как же ток стартерный?

Ты больной ? Где написано, что от него стартер будет запускаться ? Речь идёт об использовании его вместо зарядника в острых ситуациях, где больше нет ничего. Не задохнись от смеха-нам тебя будет сильно не хватать...

Цитата: (Sakura-San @ 22.1.2024, 16:03) Для меня зимой красная линия - месяц. Правда беру с собой на всякий случай джамп-стартер, а вдруг не заведётся...Но пока ни разу его не использовал - возможно зря купил. У меня интересный аккумулятор: через 2-3 дня после поездки напряжение падает на 0,9В, с 12,7В до 11,8В, а через месяц всего на 0,2В, с 11,8В до 11,6В. Вот такой вот странный АКБ.

Что интересный-так это однозначно. И нервы у Вас стальные-ждать месяц посл 11,8. Я бы не выдержал. Предположу AGM-у меня шкоде 12.0 на следующий день после заряда. Добавку не принимает. И на нервы действует, хотя тестер батарей снимает претензии.

Я к тому, что среди летних Корея вполне может рассматриваться. Зиму ихнюю не пробовал, не скажу. Насчёт цены-при выборе зимних на РАВ дёрнулся купить липу Бридж, как на предыдущей. Но в тот момент хватало только на резину (март месяц). Опустил хотелки до Тойо, чтобы хватило на диски и размер с 18 на 17-матерюсь при каждом выезде. Лучше бы занял... Сравнить есть с чем-на шкоде Нокиан R3-тоже липучка, но космос после Тойо. Поэтому присоединюсь к тому, что хорошее дешевым не бывает. Резина-покупка долговременная, желательно дотянуться по максимуму до лучших образцов-затраты окупятся минимум сэкономленными нервами.

На 2х подряд машинах до этого был NEXEN. Начальный скепсис со временем прошёл. Заценил крепость и ходимость. Шум не досаждал. Точно не хуже штатного Данлоп на РАВе.

Круто завернули технологию процесса. Суть которого всего лишь в замене меньшей части отработанного масла на свежее. Все подобные инструкции родом из спокойных нулевых, когда был бурный рост дилерских центров. Мало было продать машину-на ней нужно было зарабатывать дальше на обслуживании. И по возможности -за пределами гарантийного срока. Один из способов привязать клиента-изобразить технологию того или иного процесса на уровне, малодоступном для сторонних сервисов.Часто избыточную. Это ещё плюс в карму, что расписали про перемычки и адаптации. VW и вовсе привязал бы это к онлайн-кодированию через свой сервер. Хорошо помню, как нужно было у них ехать к ОД погасить чек после перегоревшей лампочки-новая просто так не зажигалась. Всё для людей...

Цитата: (rev42 @ 20.1.2024, 15:06) что фотки не прилепил для понимания о чем речь , сайты убогии нет инфы толком , пишут , что есть лобрид . температура зависит от концентрации этиленгликоля , в Уфе не знаю , где нибудь в москве , питере , на югах она нфиг не нужна . родной с завода на россию идет на -37С

С такой температурой застывания даже у нас, как оказалось, реально огрести проблемы. Итак-утро, -39 (не в этом году) в низине. Запуск , долгий прогрев, движение. И километров через 5-6 начинает гнать из печки ледяной воздух. 3 дня подряд. После стоянки с включенным мотором печка медленно восстанавливается. Подъехал, проверил, ничего не нашел. И , ввиду неординарности для наших краёв проблемы, догадался на 3й день-набегающий поток превращал в кашу содержимое радиатора. Картонка присутствовала, сбила с толку. Помогло только мощное утепление с литрушкой арктического антифриза-морозы ещё неделю были.

Более точным будет отрицательный отбор-по негативным отзывам. Они честнее.

Для удобства залива к воронке надо длинный шланг добавить. Пластиковый И подогнуть по месту с помощью фена. Использовал шланг расширительного бачка ваз 2101-07. Длину подобрал,нижний кончик обточил на конус. В воронке 3 отверстия, примерно через 120 град.-её можно пристегнуть пластиковыми хомутами. Со временем перешел на алюминиевую проволоку тройку-удобнее оказалось фиксировать воронку.

Специально посмотрел-Вы правы. На слетевшей люфт в защёлке не менее миллиметра. Фиксация на уровне дунул-отошла. Сравнил с АЛКО с другого авто-вот на них всё жестко. Не надо было игнорировать "звонки" с расстёгиванием и сползанием. Выводы сделаны.

Цитата: (egik @ 19.1.2024, 15:45) Чё мудрить. Слил 3л(условно) и столько же залил при уличной Т°. Прогрел до рабочей Т° и проверил уровень.

Дык-Вы можете слить сразу при рабочей температуре. Не придётся на следующий раз угадайкой заниматься. И будете знать объём. Уличная на следующий раз может оказаться совсем другой. Поэтому и привязка к 40-50 Насчёт алгоритма-лично мне интересен такой, при котором можно без помощника в одно лицо, на яме в гараже с минимальным количеством перемещений из под машины за руль. Ибо за этим , как минимум, стоит грязная одежда и необходимость очень быстро вымыть руки.

К температуре у производителей подход простой. Для обслуживания без травм и ожогов она должна быть ниже травмоопасного уровня. Выше +60 уже ожог третьей степени. С другой стороны-мануал должен быть единым для различных климатических условий. В той же Испании или Греции летом может быть просто невозможно остудить авто ниже +35-37. Поэтому придерживаются диапазона 40-50 градусов. Хотя на максимуме объём заменяемого масла выше, но выше и риски-обжечься и разлить. Ориентируйтесь на +40.

Цитата: (igorkzn @ 19.1.2024, 10:24) да...сложно А эта метолика для Тойоты или любой Aisin ? И она - для АКПП? Там речь про варик Диагностич. разъем - это куда ELM подключаем? Контакты 4-13 - в 1м (верхнем ) ряду ?

Игорь, а зачем Вам вариант индикации температуры через скрепку при наличии сканера ? Этот мануал писали достаточно давно и данный вариант расписан для самостоятельной замены на базе самодиагностики. На сегодняшний день уже неактуально.

Я бы только замер добавил-в предварительно откалиброванную баклажку. Вариант с менее 3л при 70 пока практически штучный. Если это был первый раз-предполагаю недолив. Чем больше будет данных-тем быстрее можно освоить упрощённый вариант. Если он интересен, разумеется. Вернулся уточнить. Сливаете горячее, а затем ждёт остывания ? Если так, то вечером слить и утром продолжить-долго будете летом ждать. Часов 5-6.

Да уж.. Налицо все предпосылки вывернуть трапецию присутствовали. Длина-да, разная конечно. А вот изгиб мне видится одинаковым-иначе трудно выдержать направление и силу прижима.

Дык, тоже брал свой размер. Мало того, рулетка живёт в машине,-так я свои замерял около магазина. А вот новые-не догадался, положился на надписи на упаковках. Насчёт каркасников-да, зимой точно лучше бескаркасных. Хотя на шкоду поставил бескаркасные Бош Аэротвин-им по фигу метель. Размеры почти такие же, но лобовик видимо более плоский. А наличие винта не в дороге Вы легко поправите при желании. То, что случай захлёста не единственный, даёт повод задуматься о правильности размеров щёток. Вспомнилось, что была пара срывов, но без вот этого. Уже подумал насчёт дополнительно прихватить прозрачным скотчем-хотя это перебор.

Его несложно выпрямить. В одних тисках зажать сам поводок, ручными поближе к замку. Тогда можно развернуть в нужную сторону. Одеваете щетку и хорошо виден нужный угол. Тоже вывернуло под углом- вот так исправлял. Вообще то удивили. Сам впервые так попал и не думал услышать подобное ещё раз. Не сталкивался в принципе. Теперь только с рулеткой буду брать.

Упаси бог тянуть руки именно к Вашему авто. Я к своим 65 напрыгался с тысячами других-но только при наличии доверия. Все цифры в сообщениях выше-исключительно личные замеры , десятки раз для подтверждения. Потому что хотел убедиться в правильности методики лично. По причине именно личной ответственности за результат. Сомневающимся дорога к ОД. Там как мастер цеха или клиент отвернулись-как раз ладошкой +40 определяют, не сомневайтесь. P.S. Я когда Ваши косяки вижу в сообщениях, то не позволяю себе комментировать личность. Считал интеллигентным человеком. Бывает...

Это МСК и далее на север пусть репу чешут. У нас -30 нечасто, промаха за 5 лет ни одного. А самый лучший способ-не ехать никуда. Проверил-работает.

Вы невнимательно читали-на горячую сливается ощутимо больше. Точно не знаю, но это количество может быть и поболее 4х литров. Зато уверен, что 5 и больше никак не слить. Если у Вас есть запас, то способ в общем то рабочий. Лучше измерить объём слитой жижи и стараться при заливе не отклоняться от него более , чем на 0,3л. А при нужной температуре окончательно выровнять На 5 литровую баклажку от воды маркером нанести метки , подливая воду мерной кружкой, -минут на 10 делов то.

Не нашел эту тему в 4 поколении, поэтому пишу здесь. Огрёб вчера сюрприз. Причиной оного стала установка зимних дворников SKYWAY. С началом обильного снегопада, заставшего в дороге, в начале декабря с установленными на тот момент бескаркасниками ехать было практически невозможно. Заскочил попутно в автомагазин, где предложили эти дворники как замену АЛКО. Взял 65 и 40 , бегом поставил и уехал. Несколько раз пришлось поправлять-защёлки слабые. Жаль, не понял сразу-к чему идёт... В общем, как раз на скоростном участке около города дворники сцепились и итогом стало то, что сантиметрах в 8-9 от замка левый поводок согнуло чуть не под прямым углом в сторону стекла. Повезло, что сам дворник хоть как то смахивал обильный снег с дождём, жесть... Снял, выгнул с 2 мя тисками обратно. Повезло, не сломалось. Вдогонку перемерял размер самих дворников и всё стало ясно. 662 и 421 мм-несмотря на надписи на коробках. Плюс люфты. Бомба замедленного действия. Будьте внимательны , вроде мелочь, а вот...

https://www.drive2.ru/l/666113007360686651/ Считаю полезным ознакомиться. Может-и мировоззрение поправит в некоторых моментах эта инфа.

Поясню проще. Примем для начала ,что при +50 сливается 3,5 литра при условии , что заведомо правильный уровень. Оговорюсь- у меня коробка не такая, разве что схожая на шкоде. Поэтому точная цифра мне пока неизвестна-ещё не было предпосылок знать. Цифры хоть и немного с потолка, но рядом с реальными. Далее остаётся поймать указанную температуру сканером. Заглушить, слить масло. Измерить объём с точностью 0.1л. Если слили 3,5-значит было залито без ошибок. Столько же заливаем. Всё. Гонять мотор и дышать выхлопом незачем. Если неинтересно, сколько там было-просто тупо льём обозначенные 3,5л. Потому что из сливаемой полости должно вылетать именно столько. И поймать этот уровень достаточно один раз.