Это если контролировать вытекание с работающим двигателем. Но есть и другие варианты частичной замены. И, в принципе-для каждой коробки производитель высчитал объём сливаемого масла при определённой температуре. С одной стороны-эта температура должна быть не слишком высокой для исключения ожогов исполнителя. С другой-при её снижении падает объём сливаемого масла. Вот в основном и придерживаются диапазона 40-50 градусов. Достаточно знать, например, что при +45 сливается 3,3 литра. И залить первый раз именно столько, не оглядываясь на количество слитого. Начиная с второго раза-просто один к одному. И можно слить хоть при 90гр (в перчатках...)-больше свежего войдёт.

С грамотностью на форуме ваще бяда...

Разницей в пару градусов можно пренебречь, как раз за время вытекания подостынет.

Эти игрушки скорее для компенсации разряда, а не для зарядки.

Пробовал оба варианта на хендаевских коробках неоднократно. Даже через час работы сливается относительно чистая жижа. А спустя некоторый пробег, от 1 до 3 тык, уже есть опилки на магните. Вариант более муторный в реализации, но пользы вижу больше. Уровень достаточно выловить первый раз. После чего будет полезнее 2й и далее сливать без остывания. В зависимости от быстродействия слесаря это +0,5-0,7 литра относительно +40гр. И заливать ровно столько же, но наличие запасной литрушки нужно.

Цитата: (kuzek @ 4.1.2024, 22:41) -8

Мммм...дык ведь на первой фотке так и есть. В чём подвох ?

Позвольте поправить последовательность действий. Для начала крутим ток на всю и убеждаемся в том, что по истечении 5 минут АКБ способен "принять" ток не менее 0.1 от ёмкости=6А. Если да, то он живой. А после этого -можете следовать совету выше.

Пока не стянуло весь люминь с вкладышей и не начало драть сталь-есть вариант кинуть только вкладыши. А "шлифовку" осуществить канцелярским ножом-соскоблив алюминий от колена. Скрести вдоль оси КВ. И не смейтесь-это реально и проделано десятки раз, отлетает легко. С несоответствием вязкости в мороз картина проста-насос выкинул наверх, а стечь не успевает. В старые времена спасался 3-4 запусками с полминутой работы и 2-3 мин паузой. Лишь бы батарея выдержала.

Когда не было модных нынче тестеров батарей, а только вилки очень редко у кого,-все пользовались простым методом-прокрутка стартером при -18 гр.с. Если что-это ноль по Фаренгейту. Так вот-минимальным показателем на исходе 30-й секунды было 9,8В. А вовсе не десятые доли. На всякий случай-это стандарт DIN , применявшийся в старых сервис-мануалах VW.

ССА измеряется косвенно. С откликом на посылаемые импульсы и с пересчётом относительно внутреннего сопротивления. АКБ подзарядился, сопротивление снизилось. Всё там логично. Ещё полчаса-и 150А не за горами могут быть. Вы только не цепляйте сюда те амперы, которые на часы умножают. P,S.-обратил внимание, как раз 7 часов с момента приезда, напряжение 12,7В.

Видите ли-я отвечал даме. По крайней мере-так заявлено... И чьими руками всё это будет исполнено-х.з... Поэтому честно (!) посоветовал иметь з\ч к началу процесса. И постарался дать некоторое обоснование. Думаю-мы понимаем, о чём речь. Где специалисты-там другая тональность...

Цитата: (EDDI 76 @ 15.12.2023, 21:48) она резиновая) с металлом

Я часто вижу, во что такие превращают неуёмной затяжкой. А резина уже после 100 тыщ или 5 лет далека от начального состояния. Неужели машина за 220 тыщ новую не заслужила ?

Есть и попроще способ на таком пробеге-снять и промыть. Причём-в зоне "нуля" должна чётко просматриваться щель между собственно заслонкой и корпусом в несколько десятых долей миллиметра. И менно она определяет перетечку воздуха на ХХ и в начале движения на переходных режимах. Как затянулась нагаром-пошла работа по обходной программе. За ваши деньги через заправочный пистолет. До полного "упора" можно долго так ездить. Грязь там из баллончика с трудом отходит. Обычно ручками, смочив очистителем промокашку. Поаккуратнее с тряпками-есть риск упустить нитку. А на финише желательно обнулить адаптации сканером-сами они могут до 500-700 км перезаписываться.

А зачем изобретать велосипед, если даже в РФ налажен выпуск и Евро и азиатов ? Мы же не в СССР, когда доступа совсем не было.

А зачем, если целый ? Диоды ведь не трут по якорю. Ни анодом, ни катодом.

Интервалы не жесткие. Просто большинство привыкло к каким то запоминаемым цифрам привязываться. Чаще всего , с периодичностью от 10-20 тык меняется фильтр испаренного газа после редуктора. Он перед газовыми форсунками. Зазоры в свечах желательно уменьшить на 0,1-0,2мм, -газовая стехиометрическая смесь (а это не 14,7 бензиновых, а примерно 16-17 в зависимости от смеси) требует киловольты % на 25-30 выше бензиновых напряжений пробоя. Жестче требования к воздушному фильтру-потока для газа может не хватать там, где на бензине и предпосылок не видно. За пару лет или 30-50 тык начинают пересыхать газоподводящие шланги, даже лучшие и дорогие. В общем, с пробега 20-30 тык будут поводы регулярно заглядывать под капот. Для меня одно из важнейших достоинств Тойоты состоит именно в этом-пореже его открывать.

Напомню ещё один ньюанс-переключение на газ происходит после прогрева редуктора. Минимум до +40, чтобы не убить его мигом. Мотор при этом прогрет до 60-70. Если пробеги короткие-доля езды на газе будет очень мала. Для понимания-время , именно время, работы на газе можно считывать из газового ЭБУ. Так вот-в межсезонье это 70-77 % , летом 80-83 для коротких поездок на 5-7 км в средней полосе. До 85-88 летом при условии запуска на бензине. А это нужно хотя бы потому, чтобы по чуть промывать бензиновые форсунки. Иначе чистка каждых 30-35 тык. С бензином вдвое реже. Зимой в указанных режимах доля времени работы на газе в морозы -до пополам. Ни за что не агитирую, сам выкатал 7 машин с ГБО. Просто представляю инфу . Возможно , что пригодится для оценки целесообразности установки.

Поздравляю !

40-45 тыр денег на поставить. Плюс оформление с кучей бумаг и фото в ГИБДД-внести в ПТС и заменить СТС. Там отродясь дёшево и быстро не было. По тяге-почти незаметно. По расходу+20%. Это честные цифры-сам поставил более тыщи комплектов. Минус место в салоне или минус запаска-на выбор. Газ тоже приходиться обслуживать-раз в 10-20 тык. Или нифига не делать, но к полтиннику пробега огрести замену редуктора и форсунок. Думайте. Вижу ещё один аспект-ценность тойоты, поработавшей носителем ГБО будет на уровне какого нибудь кашкая-ИМХО... Двигатель жить будет-проверено не один раз. А чтобы снять-опять вносить изменения в доки. кстати. Или не к стати...

Прикольно. Что мы китайцев сравниваем не с каким нибудь дастером иди кретой. А с тойотой. Причём- здесь обладатели РАВ 4 в основном. Память отбило- забыли про чери амулеты. Или QQ...Пока лишь похожая спираль развития- купил и едешь до первой проблемы. А она из мелкой- в почти непреодолимую. На время доставки запчастей придётся жигули покупать. И так каждый раз.

Трёхлетнюю тойоту скинуть-как 2 пальца... А вот китайца...чую-ни рук ни ног не хватит...

Во... чуть раньше почти так и писал-про каннибализм. Ситуация напоминает происходящее в гражданской авиации.

Билет в один конец. По ценам вдвое выше собственно китайских.

Кто купил-тот и гарантийщик. Особенно сейчас.

Уверен, что Мобил в диапазоне 20-40 тык уже не превосходит свежий ЗИК. А если взять диапазон 40-60 и далее.. Ну, не сомневаюсь- Вы понимаете ход рассуждений. А цена вопроса в общей доле затрат на обслуживание и вовсе не располагает к проверке ресурса углового редуктора и особенно моста.

Конечно же тестер АКБ. Сорри, был некорректен в упомянутом сообщении. Нынче есть в наличии , поначалу поигрался на обоих авто. Увидел много интересного. Со временем счёл достаточным контроль напряжения для использования ЗУ.

Посмотрите на этот немного по другому. Для измерения или обнаружения каких либо параметров могут применяться индикаторы или приборы. Так вот-вторые отличаются от первых тем, что в них всегда соблюдается какой то заданный класс точности. К индикаторам такие требования не предъявляются, хотя для пороговой индикации может использоваться достаточно точный измеритель. Индикатор в аккуме-обычный поплавок, всплывающий при определённой плотности. Если не нарушен его вес при сборке батареи. В общем-на заряднике достоверность показаний считаю более высокой.

В какой то степени -да. Аккумулятор выдерживает какое то количество циклов заряд-разряд, условную тысячу. И затяжная пауза, только полностью заряженного, продлит время использования. Это может работать в первые 2-3 года, как раз хватит времени добить старый и расстаться с ним без сожаления.

А рядом с домом случайно нет ретранслятора или передатчика какой нибудь радио\теле станции ? Почему спрашиваю-был запомнившийся случай с рено клио-у клиента из райцентра (в то время его глава...) вот так же зависал электроусилитель руля, около дома. Ошибок ноль, под замену никак подтянуть не могли. Затем, после кучи жалоб, бросок на 200 с лишним вёрст на место. А там вышка менее, чем в 50 метров. Сходили, объяснили, организовали "аварию" минут на 10. И всё стало ясно. Что интересно-гарантию продавили, ибо изготовитель заявляет определённый уровень защиты от помех. За это и зацепились. И на новом-больше ни разу...

Занимались этим именно на территории ОД. Исполнители получали на складе одно масло, а заливали другое-из приготовленной заранее тары. Запечатанная уходила на продажу. Поскольку набрать одну марку не успевали, смешивали без стеснения.Коллектив был дружный, помалкивали... Но, кстати, за годы работы ни одной проблемы не припомню по этому поводу. Мимо не прошло бы никак, работал на диагностике.

Неужели все высказавшиеся считают причиной залитое масло ? Откуда уверенность, что на "правильном" исчезнут дым и жор ?

Феби стоят 25 тык. Износ мерял=0,07 и 0,08мм. Заводские к 27 тык пробега были 1,4-1,5 мм. Комментировать не буду ввиду очевидности. Стоимость покупки была втрое ниже, чем предложенная ОД за такой же хлам, какой был удалён. Мне было почти всё равно, что ставить-брал с пониманием вероятности быстрой замены. Но с неспешным поиском. А результат в разы превзошел ожидания.

Подобные пинки при подключении нагрузки к двигателю-а это паркинг, кондиционер и проч.,-чаще всего вызваны перебоями в искрообразовании. Присутствует частичный пробой в свече и\или катушке. Если проблема ещё не стала постоянной, то можно легко проверить. Достаточно завернуть временно свечи с уменьшенным % на 20 зазором-и перебои временно отступят. А затем уже искать дефектную катушку после замены свечей. Такая неисправность возникает на многих авто. Не спешите дёргать датчики коробки-это могло быть частным случаем на конкретном авто.

И зафиксировать в упоре на 2-3 сек.

Мы тут нужны в качестве справочника или путеводителя по неисправностям. Были нужны-до решения проблемы. А после можно не напрягаться и тем более объяснять чего то. До следующего раза...

Чем меньше указателей и приборов перед глазами водителя-тем больше шансов доехать к цели без приключений. Неспроста большинство из них доступны лишь при подключении сканера...

Стадия ремонта заменой предохранителя уже далеко позади. Вам так или иначе придётся вскрыть проводку к задним фонарям. Дым от сгоревшей изоляции, провода наверняка в коротыше после этого. При желании можно сжечь 1-2 предохранителя, чтобы в этом убедиться.

Цитата: (Петруха на РАВ4 @ 25.6.2023, 12:40) К электрику нужно. Прозвонить проводку и разъемы на К.З. И смотреть сканером кан шину

Купил кандидатскую ? Специалист... Судя по отсутствию знаков препинания-обилетили по полной

Одурел напрочь ? Как это в последовательно соединённых элементах может течь разный ток ? Срочно меняй траву-эту больше не кури... Не меняется пропорция, если в первом приближении откинуть разный нагрев нитей разной мощности. Если не вкурил-лучше воздержись от комментариев-сойдёшь за понимающего.

Да просто. При последовательном соединении нитей ток в цепи будет ограничен менее мощной лампой-у неё больше сопротивление. А напряжение бортсети поделится пропорционально сопротивлению. Например. Для удобства счёта-12В, и лампы 60вт-5 ампер и 24 вт (почти 21. рядом..)-2 ампер. Соответственно-2,4 ом и 6 ом. На время забудем о зависимости сопротивления от разогрева нити-так проще и нагляднее. Всего получили 8,4 ом-это 1.42А. Или 8.5 вольт на лампе меньшей мощности, что соответствует мощности 12вт. И 3,5В на более мощной-или 7вт. Вот такое распределение-половина мощности на лампе поворота и чуть больше 10% на ближнем. Как будут светить-уже понятно. Одна вполнакала и вторая -никак. В реальности распределение будет несколько другим. На более разогретой нити лампы меньшей мощности падение напряжения будет ещё выше. И свечение ярче.

Цитата: (rev42 @ 9.5.2023, 7:38) parbor штатный аккумулятор на тигуане 17 г шесть лет к ниму никто не подходил , штатный аккумулятор на туареге 12г больше 10 лет отработал и сейчас жидкости добавь заряди и еще поработает , и мои игрушки ))) , появились с приобретением рав4 4 поколения 13 года , до этого я мультиметр в глаза не видел и знать не знал , а теперь у меня почти все есть и ареометр , и зарядник , и на следующем всё пригодилось , и темка актуальности не теряет - вот развлекаюсь прям сейчас !!! Позор какой то ))) там на фотке еще и штатный компрессор ))) Sakura-San увидит , если сидит со стула рухнет со смеха [attachment=192100:FBF2ECF0...E6AAB9A9.jpeg] [attachment=192101:79FE8845...5AB8C599.jpeg][attachment=192102:33540FDE...BD8105 43.jpeg]

Я крайний раз развлекался с батареей в конце 80х на жигуле. То реле-регулятор в отказ-или нет заряда или вольт до 18 с перегоранием почти всех лампочек. То провод на якоре отлетел по дороге в МСК... Поил пару раз дождевым дистиллятом из лужи, лил безбожно концентрат не раз, сажал в хлам и заряжал как попало. Пока на восьмом году осенняя дегустация свежего вина с соседом по гаражу в объёме 3х литров не привела к оставленным на сутки габаритам. И я сдался. На шкоде AGM -увы. приходится пасти после усадки до 4х вольт ввиду косячного Глонасса, замененного затем по гарантии. Массовая проблема.

Хрен возразишь... Редкий форум, где в топе не только масла с колодками. Как по всем другим авто и расходникам на них. Тойота первая у меня, где через полгода ёкнула батарея. Где постоянно надо бегать заряжать. И при поездках в отпуск от 10 дней кроме ЗУ ещё надо загрузить удлинитель на катушке с полста метров-на всякий случай...

Цитата: (smira @ 7.5.2023, 6:56) Зачем с подкатным домкратом лезть под порог? Есть же штатные места. Сразу два колеса поднимаются, очень удобно. Только что выкладывал в соседней теме картинки из мануала. Повторюсь: [attachment=192085:IMG_1496.jpeg] [attachment=192084:IMG_1495.jpeg] Когда будете поднимать заднюю ось не забудьте подложить упоры под передние колеса…

А на ХА40 есть такие же ? Что то пропустил подобную инфу и подкатываю под точки крепления рычагов.

У нас альтернатива Али обходится минимум втрое дороже. А на брак можно налететь и с оригиналом-начинка одинаковая. Себе брал, беру и буду брать там. Это совсем не те комплектующие, которые требуют оригинальности.

При таком алгоритме вариантов для отложения нагара минимум. Можно не заморачиваться с присадками, хватит бензина типа экто .

Мне немного по другому видится. Что распределённый на прогреве, комбинированный-в момент трогания, и далее-прямой. При другом распределении по оборотам не будет заявленной экономичности. В особенности на переходных режимах. Был бы расход как на предыдущем поколении. Собственно-и КПД с моментом-тоже.

Оригинал необязательно лучший из имеющихся. Это поставщик, выбранный производителем в первую очередь по экономическим соображениям. А по надёжности с ресурсом-лишь бы вписывался в гарантию. С расходниками-и на неё забить можно в пределах сохранения репутации фирмы. И цена на такой оригинал накручена из за этой самой оригинальности минимум вдвое. В другой упаковке и с лейблом завода-уже не конкурент многим другим, которые учли недочёты "оригинала".

Оригинал был выброшен на грузила вместе с колодками-к пробегу всего 25 т.км износ дисков был по 1,5 мм с каждой стороны. Времени копаться с выбором не было и в первом же магазине купил колодки Кашияма, в другом-диски Феби. Всё это обошлось в 4 раза дешевле оригинала. После 20 тык на этом комплекте-износ дисков 0.04-0.06 мм , остаток колодок по толщине 7-7,7 мм примерно. И адекватное после завода торможение. Не ползаю, часто резко торможу. Похоже, что там тоже кому то надо было за коррупцию кое что прищемить.

Неплохо бы и якорь прозвонить при снятых щётках. Сталкивался несколько раз, включая одну из своих машин, с плохо запаянным проводом в контактном кольце. Вследствие чего он отвалился. Причём-не совсем, а просто прилегал плохо. Сопротивление обмотки было 8-10 ом при поочерёдных замерах вместо 2ом. А раскрученный на тысячи оборотов якорь и этого контакта может не дать. Насчёт длины щёток-питание обмотки возбуждения есть до тех пор, пока есть прижим. И вышеупомянутый контакт, чтобы тока хватало создать магнитное поле.

А батарея принимает зарядный ток ? Он должен быть 1\10 от ёмкости через 5-6 минут после начала процесса. Естественно-ЗУ должно быть с запасом.