Всем привет!
При установке форсунок производитель рекомендует смазывать уплотнения чистым моторным маслом, это касается как уплотнительных колец в рампу, так и нижних изоляторов (тех, которые в коллектор..) Что успешно и применяю уже много лет, во избежание косяков-машина горит очень быстро... Кроме того, производитель настоятельно рекомендует производить визуальную проверку топливной системы после ремонта в течении нескольких минут на заведенном моторе на утечки-я делаю, а большинство-собрали быстрей-быстрей, бабки давай, езжай (все у тебя гут), не мешай..
Что касается резинок из разного рода ремкомплектов.. там как повезет-поэтому уплотнительные в рампу только оригинал, а если клиент кроит, то едет в другое место-мне потом его обгорелый кусок металлолома за мои деньги не нужен.. Из богатого опыта-оригинал отрабатывает затраченные деньги на все 200%, а неоригинал через месяц может превратиться в подобие плохой пластмассы, которая ничего не уплотняет и рассыпается при малейшем прикосновении.. Каждый решает сам, что ему нужно-лично мне-надежность..

Цитата: (Ильяс @ 11.4.2014, 0:16) Поставил передние пружины KYB RG 3575, расстояние от диска до крыла стало 29 см было 24, в движении вроде нечего не изменилось до кучи поменял картриджи, опорный подшипник и кольцо грязезащитное, проставки пружин, сейчас при повороте руля стоит хруст- скрежет не пойму из за чего, может кто сталкивался подскажите.

Я бы проверил установку верхней опорной чашки под пружину - если установлена не правильно, то при повороте руля будет задевать (тереть) об нижнюю часть верхней опоры (которая с подшипником).. На верхней опорной чашке ( под пружину ) есть установочная метка (в виде галки), которая должна быть строго ориентирована на центр ушей крепления стойки..
Ты проставки ставил - новые шпильки нормально сели?.. Сними стойку и посмотри внимательно..где-то косякнул..удачи..

Цитата: (Санчес КРСК @ 25.3.2014, 15:32) Еще есть версия что длительное горение лампы давления масла - есть следствие большого расстояния от фильтра до места установки датчика . На других тойотовских моторах они как правило рядом стоят .

Для BEAMS эта версия не прокатывает никак..расстояние до датчика больше, чем на стандартном 3S-FE. Датчик стоит так же на ГБЦ, а фильтр сразу на масляном насосе,
возле шкива. Лампочка при запуске на моем моторе гаснет сразу (1 сек. максимум).
Дело в том, что в отличии от стандартного 3S-FE, где фильтр стоит перпендикулярно (90 гр.) к плоскости блока ДВС, а с учётом наклона самого блока - 100-120 гр. относительно условного горизонта (дном вверх), на 3S-GE BEAMS ситуация прямо противоположная - он стоит дном вниз - вперед (те же 100-120 гр.).
И если на 3S-FE перепускной клапан лишь частично не даёт стекать маслу из фильтра, то на 3S-GE BEAMS он не даёт стекать маслу из всей системы - фильтр-то полный, с одной стороны масло и с другой тоже - своего рода равновесие по давлению (на неработающем ДВС ес-но). Данное утверждение подкреплено практикой - менял (на холодном ДВС) фильтр (давило прокладку) - при снятии фильтра долго выливалось масло из канала блока, фильтр был полный...

Цитата: (zhoglodey @ 25.3.2014, 2:06) ну я доверюсь знающему человеку у меня нет времени пилить маслянные фильтра и разглядывать. Хотя возможно там много интересного В -35 никогда машину не запускаю, хоть и живу на севере, на улице даже если -54, машина все равно запустится по автопрогреву в -10, плевать на экономию ) главное чтобы двигателю хорошо было ) да и вообще... инжектор запускать в -35... сказки(хотя у Вас может там другие -35 ). Это ж какой у тебя аккумулятор стоит и масло залито -25 уже лотерея, в которой быть может выйграешь полив горяченьким впускные коллектора...

Ну бывает и на старуху проруха..)) Я в прошлую зиму остался без гаража - не успел доделать переделки (пьяный водитель Камаза срубил столб и свэта не стало) - пришлось встать на стоянку. Сигналка после 3-х ночей померла (сдохло реле в самом блоке) - так я остался без прогрева. А морозы пришли резко и сильные. Стояла маленькая АКБ
(как у всех праворульных 40-ка под маленькие клеммы) - сдохла через неделю - поставил 55-ку под большие клеммы. Масло заменил на 0W30. Рекорд - запуск без всяких прогревов (9 часов стоянки) в -44С. Стоянщики тотализатор устроили - заведусь или нет..)) Но машину было очень жалко - тот, кто слышал как жалуется промороженный мотор на запуске меня поймёт.. Хонда CR-V 2013 года, стоявшая рядом, даже подогретая Webasto, наотрез отказалась заводиться..))
И по поводу сказок - разговаривал с другим владельцем RAV4-1 с BEAMS - тот тоже доволен как слон запуском на холодную - без проблем..
По фильтрам - лежит (в углу..)) Vic C-113, сейчас буду менять Mann - будет маленько времени - распилю и сфотографирую.. (но сильно быстро не обещаю..))
О клапане - (..То 516petr) не надо (плиз) путать перепускной клапан в масляном фильтре и редукционный в маслонасосе.. И не у всех стоят масляные интеркулеры.. Но было правильно замечено, что с фильтром, в котором есть перепускной клапан, лампочка гаснет раньше - за счет того, что клапан задерживает часть масла и не даёт ему свободно стекать. Но дополню - при длительных простоях машины (2-3 и более дня) разница минимальна..

Цитата: (vilen @ 23.3.2014, 16:14) Неработает кондиционер , Отключал для проверки датчика. Оказалось что мало давление фреона. но теперь постоянно работают вентиляторы. Все контакты раземы проверил все нормально. . Ише почистил испоритель. схему кондиционера с климотом не нашол. Но думаю что это климат виноват.

Начнем сначала..))
1. FRAME твой не бьётся - смотри и списывай внимательно цифры (и очень не рекомендуется вместо нулей ставить букву О..);
2. По коду комплектации вроде как должен стоять усилитель кондиционера - за бардачком, вверху на кожухе испарителя, возле силовой трубы, прикручен на кожух за
"уши", подходит к нему шлейф с разъёмом) - смотреть есть или нет (если есть - вставлен ли разъем до конца);
3. Ты чистил испаритель - смотреть все ли разъемы подключены - и не оборвал ли какие провода (если торпеду не снимал, то скорей всего что-то снимал или отгибал).
По поводу усилителя кондиционера - у меня на Короне он уже 2 раза ловил один и тот же глюк - даже при полностью заряженной системе, когда у него съезжала крыша
он включал вентиляторы на постоянку (50-60% мощности + постоянно включенная муфта привода компрессора при вкл. вентилятора печки) - вылечил заменой..
Вспоминать, смотреть и проверять..

Цитата: (witchlord @ 24.3.2014, 2:42) Всё верно. Масло стекает с фильтра. Можно забить, можно поставить фильтр манн большой с клапаном, после него лампа гаснет почти мгновенно после пуска.

+1 Mann W 610/1 Фильтр масляный двигателя - увеличенного объёма (т.е. больше площадь фильтрующего элемента + клапан). Добавлю - я не ставлю дешевый оригинал, т.к. проверено, что клапана там нет (90915-YZZA6, 90915-YZZC5, 90915-YZZC6, 90915-YZZE1 и т.д.), дорогой оригинал бьёт по карману. Mann пока устраивает, заводился в -40С.. А забивать на горящую лампочку я бы не стал - проблем можно огрести..
По ступенчатому сбросу прогревочных - все зависит от модификации машины и двигателя...

Цитата: (TAN @ 11.2.2014, 14:30) Проверьте сами и убедитесь! Про MAP-сенсор после ДЗ, вакуумный шланг на РДТ до ДЗ и это факт.Разряжение в шланге появляется только при открытии дроссельной заслонки. Как раз давка 3.5 и говорит, что регулятор стоит закрытый (обратка закрыта, подпор идет). А подробнее!? Когда двигатель не заведен, РДТ тоже стоит закрытый! Тогда зачем он нужен закрытый?

Я уж почти 25 лет проверяю..)))
<<Когда двигатель не заведен, РДТ тоже стоит закрытый! Тогда зачем он нужен закрытый?>>
Вот ответ:
[attachment=87979:image060.jpg]
[attachment=87980:РДТ.png]
[attachment=87981:Схема_ВС.png]
Почитайте мануал - там написано, что если после остановки ДВС давление в топливной рампе упадет в течении 5 минут более, чем на 0.5 - 0.7 -замените регулятор давления топлива, т.е. он стоит закрытый...
А схему вакуумных соединений посмотрите внимательно (Европа) и поймете откуда берется разряжение...

Цитата: (TAN @ 10.2.2014, 19:22) Это нормальное давление, нет разряжения это "особенность" т.к. вакуумный шланг подключен до дроссельной заслонки.

С какого такого икса он подключен До дроссельной заслонки то?... Извините, но чушь Вы городите.. Что регулятор давления топлива, что МАР - подключены ПОСЛЕ дроссельной заслонки, иначе работать не будут.. Проверьте саму вакуумную линию прямо от коллектора, возможно (и такое бывает) загадился сам штуцер (который с коллектора), если стоит вакуумный клапан (обычно черного цвета-большой, реже белого-маленький) - можно попробовать на прямую без него. Поменяйте сам шланг вакуумный, от старости отслойка внутри бывает.. Как раз давка 3.5 и говорит, что регулятор стоит закрытый (обратка закрыта, подпор идет).
<<Ах да забыл когда мастер всасывал воздух из регулятора давление падало до 2.7.вроде регулятор получается рабочий>>
Рабочий...забитость вакуумной магистрали диагностика не покажет..Все остальное после - тоже полезно проверить..
Проверку регулировки дроссельной заслонки тоже надо сделать и на просвет посмотреть, а то может износ уже критичный и сифонит сквозь неё..при таком варианте по разряжению в коллекторе сразу будет видно..
Отключение регулятора давления топлива на исправной машине приводит к подъему динамики, но и к большому расходу топлива соответственно..а у Вас машина тупит..
Смотрите на выходе из коллектора в вакуумную магистраль в первую очередь..имхо

Цитата: (Umptek @ 1.2.2014, 3:51) Уточни, плиз. Шли две версии радиаторов. Один латунный (желтого цвета) с впаянными длинными трубками. Другой алюминиевый (серебристый), без трубок вообще, коротенькие выходы под патрубки. У тебя конкретно какой?

Стоит алюминиевый, у него съемные патрубки, при снятии которых, он и получается "..без трубок вообще..". Расстояние между патрубками у него меньше, чем у латунного. Поэтому они изогнуты, чтобы попали в штатные отверстия в моторном щите - отверстия эти по всем геометрическим размерам одинаковы как для ДОрестайла, так и Рестайла (ПРАВЫЙ РУЛЬ). У латунного патрубки идут параллельно, загибаются в конце.
Поэтому на Рестайле изменена (это точно) верхняя часть корпуса отопителя и латунный радиатор патрубками попадает на места крепления алюминиевого радиатора (отливы под саморезы), которые и не дают ему полностью встать на место. Поэтому собственно и невозможно (в данном варианте, без замены корпуса) его поставить без переделки верхнего бачка и трубок. Обратная замена на ДОрестайле (вместо латунного поставить алюминиевый от Рестайла) без замены корпуса отопителя невозможна по тем же причинам.
Поскольку на моей машине стоят сервопривода заслонок (блок управления на крутилках), вполне возможно, что отличия корпусов отопителя ДОрестайла и Рестайла более серьезны - я это не проверял..
Все выше сказаное касается и ЛЕВОрульных машин с одним НО - на них ставили только рычажный блок управления..

Цитата: (BarBorn @ 31.1.2014, 19:53) Получается мне ждать тепла)))) у меня в гараже как ни топлю выше -3 не подымается )))

Обязательно проверить ГРМ (метки), если все нормально, то >>>
>>> По 30 грамм (полрюмки) подогретого (желательно) масла в каждый цилиндр (шприц с шлангом), газ в пол, покрутить на стартере, завернуть свечи и пробовать заводить - нет компрессии (смыло бензином масляную пленку в цилиндро-поршневой группе). Масло посмотреть - бензин в нем скорей всего, а на сильно обогащенной смеси и почти без компрессии завести очень трудно, но можно...температура в гараже не критичная.. Можно попробовать подогреть поддон, только не открытым огнем... АКБ обязательно зарядить, свечи почистить..Как то так.. Дымить после запуска будет как паровоз, посматривать на выхлопной тракт - чтобы светиться не начал..

Не читал с начала, а там форумчане Вам в принципе все это уже обрисовали.. Если уровень масла большой и сильно пахнет бензином, то лучше его слить и оставить пробки открытыми на некоторое время - чтобы испарились остатки топлива. А с эфиром баловаться очень не советую - при хлопке на впуске может выплюнуть обратно, что обычно заканчивается пожаром.. Имхо..

Посыпаю голову пеплом прилюдно..косякнул..даже не знаю, что и сказать - фильтр на моей машине стоит ведь возле маслонасоса, меняю сам... так что поиграть с байпасом можно вполне.. На предыдушем 3S-GE был охладитель.. Очень сорри..

Цитата: (Вова Лермонтовский @ 29.1.2014, 2:01) Если бы система не была герметична, то антифриз подтекал бы на холодную.

В крайне редких случаях, в основном на моторах, которые пережили перегрев, пусть и не очень большой (кратковременный), наблюдается искривление плоскости ГБЦ и ослабление прилегания. Мотор может работать нормально, но возникают вроде бы небольшие проблемы с печкой. Суть в том, что при нагрузке в месте ослабления пропускаются газы в систему охлаждения, которые далее попадают в радиатор печки и завоздушивают его. В таком варианте антифриз может и не попадать в цилиндры даже на холодную - внешне на свечах следов ОЖ нет. Количество газов достаточно мало, поэтому выбрасывания через расширительный бачок может и не быть. Утром, когда вы заводите машину, обороты большие (прогрев) и антифриз стремиться заполнить пустоту (бульканье) - давления в системе-то пока нет. Даже если на прогретой машине шланги плохо сдавливаются рукой (давление), это ещё не показатель, что система охлаждения герметична - при симптомах завоздушивания. Косвенным признаком может служить незначительные (вроде бы) отклонения стрелки указателя температуры в ту или иную сторону и кроме того "странности" как с оборотами при прогреве, так и на холостых оборотах - на регулятор ХХ тоже подходят шланги с системы охлаждения (возможность завоздушивания). Такое может продолжаться достаточно долго, газы разрушают прокладку в месте проникновения и тогда следует пробой прокладки. Поэтому и надо сперва проверить систему на герметичность.. Пробку, шланги, помпу и т.д., а уж потом заморачиваться по поводу прокладки ГБЦ.. Имхо..

Как и обещал, выкладываю фото.. Руль меня в целом устраивает - он "типа" кожаный (очень хороший и качественный кожзам в реальности), немного есть потертости по швам (на фото видно), но мне нужны кнопочки.. По поводу подушки думаю, что я не прав - должна встать, но окончательно можно судить только после примерки..
[attachment=87182:IMG_7914.JPG] Руль с моего RAVчика (RAV4-1Gen)
[attachment=87183:filecpd__4_.jpg] Руль с RAV4-2Gen
[attachment=87184:filecpd.jpg] Руль с ALTEZZA GITA

Это с кнопочками разных форм и размеров

[attachment=87185:filecpd__1_.jpg]
[attachment=87186:filecpd__2_.jpg]
[attachment=87187:filecpd__3_.jpg]

Вариантов много, шлицевая посадка одинаковая, в сборе с подушкой можно поставить практически любой, разъем заменить обычно просто - из одного выдернул пины, в другой вставил (с соблюдением положения в разъеме). Если же так не получается, то паяльник и термоусадку никто не отменял.

Цитата: (welian @ 13.1.2014, 20:45) Парни бли н все заслонки двигаются!Кондер чистый!Печку промыли (не снимая)!воздух еле теплый когда газанешь чуть теплее становится и еще когда постоит на холостых минуту потом газуешь и булькающий звук слышен со стороны отопителя,причем перестает потом минута и тож самое при разгазовке ЧТО за фигня(или такое бывает) О главном не греет потому что:недопромыли печку??

Бульканье в радиаторе отопителя говорит о негерметичности системы охлаждения -проверять все -присоединение шлангов, помпу, пробку радиатора и т.д.
Самый плохой вариант, это когда поддувает газы в систему охлаждения по прокладке ГБЦ - при этом тосол не попадает внутрь цилиндра - определить сложно.. Проявляется только на прогретом моторе, самый первый симптом - завоздушивание печки. В начальной стадии при перегазовке слышно бульканье, затем проходит... Так было на машине моего друга.. В панику не впадать, сперва проверка на герметичность... Удачи..

Цитата: (witchlord @ 27.1.2014, 1:26) Причём тут регулировка колонки рулевой??? Она от гитары ну никак не зависит! Там менять рулевое надо уже! Да и цены тут в наших краях гораздо выше, чем во-Владиках... При любом раскладе будет дороже! У меня дорестайл, если что, знаю о чём пишу, изучал этот вопрос подробно.

Регулировка не зависит..просто на РЕСТАЙЛЕ она уже как опция присутствует практически на всех рынках
и комплектациях-при покупке вы ее получаете и радуетесь..
Вы читайте внимательно-я ведь речь-то и вел о замене В СБОРЕ ВСЕЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ на ДОрестайле..
По цене-а кто Вам мешает заказать в Владивостоке? Рулевая колонка от ПРАВОрульного нормально встает
на Леворульного RAV4-1, предложений подрулевых переключателей от ЛЕВОрульного РЕСТАЙЛА (б/у, в сборе с корпусом, на который они крепятся) очень много, продать от ПРАВОрульного здесь на форуме (при условии адекватной цены) подрулевые думаю, что не проблема.
Не хочу Вас обижать, но ЛЮБОЙ ТЮНИНГ предполагает ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАТРАТЫ-обычно из хотений "...как бы так, за просто так.." мало чего получается. То что Вы предлагаете переделать имеет право на жизнь, только как не крути - это колхоз, я же предлагаю тюнинг с использованием штатных (оригинальных) частей с возможностью дальнейшего тюнинга и лучшей ремонтопригодностью, что, согласитесь, тоже имеет право на жизнь. А затраты (в разумных пределах) обычно перекрываются помимо того, что я написал выше - еще и моральным удовлетворением от удобства пользованием и гордостью за себя любимого..
У меня были как ДО, так и После рестайлы разных марок и рулей, в основном тойоты - и я тоже знаю, про что говорю...

Цитата: (Ильяс @ 26.1.2014, 21:34) Может шланг водяной 16261-74010

Вполне возможно, что Ильяс прав - это байпас. Несколько лет назад заглянул ко мне клиент с севера на Камри, а у него как раз на этом месте заглушки стояли - на вопрос зачем, он сказал - чтоб теплее было.. Дальше выяснять не стал..другие проблемы лечил..но вот сейчас вспомнил и задумался.. Надо пробовать оба варианта - со втулкой в шланг и с краном на байпас.. Почему с краном? Ну во первых - краном можно как изменить сечение (пропускную способность байпаса), так и полностью перекрыть либо открыть проход - мало ли что пойдет не так, ну и кроме того весна уже близко - а мерзнем-то мы зимой..
Сейчас посмотрел по букварю, там написано "...шланг перепуска охлаждающей жидкости..", только для моей машины вариант с краном на байпасе не подойдет - с этой трубки есть отвод на маслоохладитель (под масл. фильтр), игры с охлаждением масла на BEAMSе к хорошему не приведут - остается для меня только вариант со втулкой. Надо подумать куда лучше ее поставить - ближе к радиатору проще, но после втулки увеличиться скорость потока (давление), особенно, как я понимаю - после открытия термостата - не давануло бы верхний бачек радиатора - при стандартном для всех RAVов радиаторе - BEAMSу только-только хватает охлаждения (на пробке кстати 1.1Bar). Возможно, что вариант поставить втулку ближе к выходному патрубку на ГБЦ лучше.. Бум пробовать..

Цитата: (avdlex @ 28.11.2011, 19:25) Субъективно температура воздуха поднялась градусов на 20 как минимум. Теплый воздух пошел через минуту прогрева двигателя. На улице -16. Первый раз в такую погоду снял шапку в машине пока ехал на работу - жарко. Резюме: Клинически не хватает циркуляции.

Лет 10 тому назад брал с завода УАЗика-поменяли сразу там 2(!!!) печки по гарантии-не греют, хоть тресни.. Во время движения как-то, а стоишь на месте и стекла замерзают.. Думаю все-кранты-весело будет ехать...но по случайности завернул на другое СТО (тоже гарантию делали)-вышел мужичёк, послушал мой жалобный плачь по поводу печки, сказал "ЩАС..приду"-ушел и вернулся с какой-то ВТУЛКОЙ, которую очень резво запихал в шланг, что идет на верхний бачек радиатора-и через 5 минут, после доливки тосола, в машине наступил "ташкент"..)))
На мой вопрос, что он сделал-объяснил, что печке не хватает циркуляции и втулка с меньшим проходным сечением заставляет ОЖ двигаться в сторону печки (увеличивает циркуляцию), не нарушая работоспособность системы в целом. Доехал я замечательно, в салоне тепло, мотор даже на Уральских горах не думал перегреваться..Так и продал...
Я полностью согласен, что на наших машинах печке не хватает циркуляции, но помимо этого есть и проблемы с прохождением воздушного потока-по осени снял испаритель кондиционера-был маленько подзабит, лимит по времени-решил не ставить обратно-поток стал чуть-чуть лучше (тросов у меня нет и заслонки вроде бы как нормально открываются и закрываются сервоприводами), но не так как хотелось бы. Субъективно, поток больше когда ставишь регулятор температуры в "холодное" положение, т.е. когда прикрыт радиатор печки и поток через него не проходит-пробовал с помощью нитки у воздуховода.. Самое печальное-нашел медный радиатор с ДОрестайла, а на РЕСТАЙЛ он без переделки трубок и верхнего бачка не встает-обидно однако..(где же хваленая мной взаимозаменяемость запчастей на тойотах... Попробую изготовить втулку в шланг, о результатах отпишусь...

Цитата: (Qwest @ 2.7.2012, 18:15) Замок, да и вообще все окружение замка это тайна покрытая мраком... Замок по ходу неродной, облицовки тоже странные, ни разу на других равчикахъ таких не видел...

Давно хотел написать... Только помидорами не кидайте... Поскольку TOYOTA славиться (не устаю это говорить) своей унификацией деталей-честь и хвала ей от нас за это- что мешает поставить РЕСТАЙЛинговую рулевую колонку в сборе на ДОрестайловый RAV4-1... По креплениям и т.д. все подойдет- с проводкой вопрос решается достаточно просто-останется часть старой (от разъема на колонке), которую надо присоединить к проводам с разъемами, которые вставляются в подрулевые переключатели..
Посмотрите на фото с машины Qwesta-вот и пример замены-кожух колонки другой и переключатели, судя по всему, тоже-загиб не такой, как на рестайлах RAV4-1... (похоже от CARINA E или подобного...имхо)
На моей машине (1999 г.в.) имеются "уши" под крепление разъемов от "гитары" образца 1994 года, т.е. ДОрестайла-вот и делайте выводы..
Стоимость Б/У колонок в сборе вполне разумна, предложений много...

elf39
Что касается схем-посмотрите в начале раздела Эксплуатация и обслуживание, кроме того - Легионовские книги, на америкосов очень много схем в сети...
Помогут любые-тойота достаточно консервативна и в основном схемы для разных рынков на 95% совпадают-различия минимальны...

SASAS ПРИВЕТ!
Действительно не бьется...где-то косячные цифры- посмотри внимательней
Это ты про свою машину спрашиваешь? Просто мой тоже SXA11W-AWPSF (SXA11-7157916)-пробивается нормально.
Полную выкладку дам вечером-когда жену с машиной поймаю..

Отредактировал, чтобы правильно было...

Вот выкладываю - сделал за 10 минут..)))

[attachment=85703:IMG_7856.JPG] [attachment=85704:IMG_7857.JPG]

[attachment=85705:IMG_7858.JPG] [attachment=85706:IMG_7859.JPG]

[attachment=85707:IMG_7860.JPG] [attachment=85708:IMG_7861.JPG]

[attachment=85709:IMG_7863.JPG] [attachment=85710:IMG_7864.JPG]

[attachment=85711:IMG_7865.JPG] [attachment=85712:IMG_7866.JPG]

[attachment=85713:IMG_7867.JPG] [attachment=85714:IMG_7868.JPG]

[attachment=85715:IMG_7869.JPG]

Необходимые пояснения:
1. Чтобы нормально одеть подсвечник на свечу зажигания в достаточно глубоком колодце, да еще и на двигателе, который стоит в наклон, нужно что-то такое, за что держать, направлять и к чему прикладывать усилие - в лесу это была ветка, а здесь, как образец, карандаш...)))
2. Когда я делал такую модификацию ВВ мне, скорей всего, попались провода от Жигулей - у них наконечник длинней и плотно облегает изолятор - в отличии от уазовских наконечников.

[attachment=85716:IMG_78671.JPG]

Выход тут тоже есть - надеть какой-нибудь подходящий кусочек шланга, но лучше все-таки под такую переделку (временную) подходят провода от Жигулей .

P.S. Для кого-то Кулибин - отстой, для меня - Легендарный Человек, Творец, Личность в ряду других Великих Людей, сравнение меня и других, рукастых и головастых, форумчан с Кулибиным считаю за честь...

СанчесКРСК
Про то что резистор сопротивляется это была шутка (я не дилетант)... согласен с тобой, что пилить на 3-х цилиндрах 250 км -удовольствие сомнительное - это вариант на крайний случай...
По проводам тоже согласен -надо делать нормальную искру...
Я бы попробовал от 53-го-недавно на тепловую пушку переделывал (правда с уазовских)-берем провод и свечу зажигания и вставляем в наконечник, обсаживаем наконечник по свече и изолентой заматываем верхушку наконечника и провод-чтобы не соскользнул вверх, когда на моторе его одевать на свечку придется. Далее - на родном проводе клемма тонкая,на проводе от 53-го толстая, поэтому берем кусачки, пассатижы и что-нибудь цилиндрическое и подходящее по диаметру (гвоздь и т.д.)-прицеливаемся, обрезаем лишнее с клеммы, остальное обжимаем-получается круглая клемма (под катушку). На родном проводе уплотнение гнезда клеммы из резины плюс защелка - наматываем на проводе (который делаем) шишку из изоленты под конус перед клеммой, затем вставляем в катушку, одеваем защитный колпачек и укрепляем хомутами (чтобы не выскочил из катушки при езде) - я с такой приблудой как-то раз приехал с Байкала (около 300 км прошел)..
Объяснил как смог...

Для тех, кто не понял зачем при пробитом ВВ отключать разъем с форсунки неисправного цилиндра-искра идет по пути наименьшего сопротивления и долбит куда ей вздумается (в последнюю очередь через свечу зажигания-там ведь резистор есть, он сопротивляется...))) поэтому не сгоревшее топливо летит к раскаленному катализатору, где и воспламеняется (а может загореться сразу на выходе из цилиндра-вы это чувствуете как хлопок или падение оборотов мотора) и повышает температуру катализатора (труба с катализатором светится). Это приводит к тому, что катализатор спекается - когда полностью, когда частично-это уж как повезет.. Но если спекся полностью, то машина скорей всего встанет-не будет пути для выхода выхлопным газам... Итог-либо замена катализатора, либо просто удаление его-в любом случае не нужная головная боль, особенно для америкосов-у них второй (задний) датчик кислорода отслеживает (в первую очередь) именно состояние катализатора...
Отключенному цилиндру по сути ничего не грозит-смазка поступает (двигатель-то работает, маслонасос качает)-однако самому двигателю не очень хорошо-вибрация из-за отключенного цилиндра-поэтому при такой ситуации не следует пытаться сильно крутить двигатель-может поломаться..)))
Ну и поскольку все равно какая-то часть масла может выбрасываться из неработающего цилиндра в выпуск. систему и осаждаться на катализаторе-после устранения проблемы с ВВ - заводим и даем машине спокойно поработать на холостом ходу 15-20 минут..а потом только едем..
Да, хочу сразу сказать, что при отключении форсунки возможно появление кодов ошибок (т.е. загориться лампочка неисправности ДВС)....

Упростил, насколько смог...

Это я про кулибничество...но случай-то схож-у Володи провода ЕСТЬ (хоть и старые), но до них еще надо как-то ДОЕХАТЬ 250 км...если бы он мог их купить-вопросов бы не задавал, а мы бы мозг не ..... терзали.. Передадут ему провода - хорошо, а нет-значит надо как-то выходить из ситуации с наименьшими потерями.. Мне даже как-то странно Вам это все объяснять... Форум создан для помощи и общения-у всех разный опыт и решения проблем могут быть тоже разные... Провода у меня скорей всего есть в гараже-но я же не говорю-Володя приезжай и забирай... Надеюсь, что поняли... Сорри за флуд...

Цитата: (dmt @ 26.12.2013, 23:17) ппц кулибины купи провода себе за 1500 и не ипи мозг

Хотел бы я посмотреть где, у кого и как купить провода, когда...вперед пятьсот, назад пятьсот...а в общем надо пройти 4700 и кроме медведей и пьяных в ..... мужиков, которые торгуют типа топливом, от которого звенит двигатель, бодьшее ничего нет... Хорошо говорить сидя дома на диване, а хотелось бы посмотреть на Вас в 90-е где-нибудь на трассе от Владика до Читы- и зимой в -45С...там тогда дороги не было совсем...

Судя по всему, у тебя с проводом самый печальный случай-пушной зверек к нему пришел.. Может я и не прав, но заметил, что такие пробои возникают на тех проводах, где есть проблема в месте заделки провода и клеммы (той, что на саму свечу одевается)..обычно из-за регулярных проверок свечей..ну а потом ставим новые свечи (с немного другим сопротивлением) и попадаем... Понятно, что сейчас не до экспериментов, потом посмотри сопротивление свечей, мультиметром много не намеришь, но явные косяки увидишь... Если совсем все печально будет, можно отключить форсунку на проблемном цилиндре (сняв разъем) и в путь-динамика вялая, топливо будет кушать, но доехать можно...цилиндру при таком раскладе хуже не станет-смазка у него будет..ИМХО.. Удачи...

Привет.. Возьми (если есть конечно) сверло чуть большего диаметра, чем пробой и засверлись (вручную)-надо канал пробоя удалить, сколько можно.. Далее заделать-варианты-холодная сварка, растопить (хотя бы и зажигалкой) кусочек пластмассы (лучше паяльником) и закрыть канал пробоя, ну а затем мотай изоленты (практически в диаметр резинового наконечника)-должно помочь. Сам как-то давно и на другой машине так попал-только у меня было таких 3 пробоя...))) 4-5 слоев изоленты иногда творят чудеса... Желательно обезжирить внутри наконечника-бензин, ацетон (на крайний случай), очиститель карбюратора-налил и быстро вылил...есть возможность-продуть...

Цитата: (Qwest @ 20.12.2012, 16:50) Стекляшки подойдут, а вот сами зеркала нет. Там дело в том, что зеркала регулируются в определенном диапазоне. Диапазон левого и правого одинаков но смещен в определенную сторону. Как раз для того, чтобы настраивать нормально. Для прулеу и леворуких это смещение зеркально противоположное. Короче не будет возможности отрегулировать, не будет хватать этого диапазона. Надеюсь нормально объяснил...

Собираюсь проверить ...есть донор леворукий..перекинем зеркала и посмотрим на границы регулировки, но что-то мне подсказывает, что не будут япы заморачиваться с сервоприводами зеркал под правый и левый руль-гораздо проще сделать границы регулировки так, чтобы их хватало для для всех - и правых, и левых... За это говорит и тот факт, что партномера зеркальных элементов (как с обогревом, так и простых) одинаковы для право и леворульных машин. Кстати, когда смотрел по зеркальным элементам с подогревом наткнулся на то, что есть такие от ALKAR-цена правда не намного меньше оригинала, но срок поставки радует...отзывы не плохие..каталог есть на ex..ru (причем есть простые зеркальные элементы, есть с подогревом и есть просто стекляшка.. )
[attachment=85618:ALKAR_RAV4_1.jpg] [attachment=85619:ALKAR_GL_RAV4_1.jpg]
Это с подогревом (без разъема!!!) Это просто стекляшка (без пласт. обоймы)
Alkar 6431958 - левое (Toyota 87961-42380 Стекло зеркала левого)
Alkar 6432958 - правое (Toyota 87931-42390 Стекло зеркала правого)

Ошибиться может каждый, не ошибается лишь тот, кто...ну сами знаете..
Но тут есть и хорошая сторона-есть фото разъема и как там все подсоединено и проложено в клыке-кому-то пригодится.
Кроме того, мы теперь точно знаем, что там стоят только штатные катафоты и других девайсов от тойоты не предусмотрено... А жаль...
Особенно для праворуких машин, у которых из-за измененного дизайна задней двери практически нет возможности поставить такую полезную опцию, как задний противотуманный фонарь..
Qwest тебе респект за старание-и закрывай тему...

Очень интересно... Как ты сам всегда говоришь-фотки плиз...)))в студию..
Я уже где-то видел фотки с горящими катафотами на RAVчеге-думал колхоз..а оно вон как.. Не поленись-сфотографируй...

Други ПРАВОрульные!
Свершилось! Найдена наконец-то ПРАВильная кнопка на включение подогрева зеркал на наши машины..
Теперь ЛЕВОрульные не будут тыкать пальцем нам в приборку и ехидно посмеиваться-у нас есть своя, оригинальная, да еще и с фирменной красной подсветкой, кнопка..
И выглядит лучше (современней) и стоит она дешевле (чуть-чуть), чем их ЛЕВАЯ кнопка..
Сорри..не удержался..)))

Ну а теперь по существу...
[attachment=85366:84871_42...r_LHD_01.jpg]
Родная кнопка для RAV4-1(84871-42010) Switch assy outer mirror heater (LHD). Прошу прощения у Mich2e за заимствование фото.

[attachment=85370:84871_22...r_RHD_01.JPG]
Найденная кнопка, донор Verossa (84871-22080 (-22090)) Switch assy outer mirror heater (RHD).

[attachment=85373:84871_22...r_RHD_02.JPG][attachment=85374:84871_22...r_RHD_03.
JPG]
По внутренней начинке полностью одинакова с родной.

[attachment=85377:84871_22...0330__01.JPG][attachment=85378:84871_22...0330__02.
JPG]
Сравнение с родной кнопкой обогрева заднего стекла (84871-22080 (-22090) & 84790-42010 (-20330))

[attachment=85390:242707.JPG]
Вот такой досталась...
Если кому-то пригодиться эта информация-буду рад...

Доброго времени суток всем..
Внимательное изучение RM06H0E (ссылка выше) навело на мысль поискать что-то более подходящее нам по годам-мануал ведь 2007 года, а нам надо в промежутке с 1994 по 2000 года.. Поясню-в мануале (RM06HOE) отсутствует большое кол-во разъемов характерных для нужных нам годов, зато присутствуют много более поздних-для наших машин не применяемых...
Подобный мануал был найден и скачан, к сожалению выложить его здесь невозможно-размер не позволяет..
Вот ссылка- shkoleniy.ru/tw_files2/urls_370/4/d-3541/7z-docs/3.pdf
И еще много интересного-в том числе и RM1022E -traffic-shop.com.ua›mans/man_1/Toyota Supra 1997
Скопировать, забить в строку поиска, нажать ENTER и будет вам счастье..

Доброго времени суток всем RAVоводам!
Думаю, что будет очень в тему...
Давно искал информацию по разъемам-партномера и т.д. и в процессе поиска наткнулся на очень ценную и полезную инфу (топикстартеру мой большой респект-дал направление..))) Документ чисто тоетовский, кто понимает-тот оценит...рекомендую..)))
Вот ссылка http://www.toyota-tech.eu/wire_harness_rm/RM06H0E.pdf

Цитата: (sos416 @ 16.8.2013, 10:39) Защита срабатывает после 7000 оборотов

Доброго всем времени суток!..)))
GE бывают разные - они тоже подвергались модернизации и разница между 3S-GE 1994 г.в. и 3S-GE BEAMS 1999-2000 г.в. -весьма ощутима - в прямом смысле... Человек ведь спрашивает конкретно - речь идет о RAV4 1999 г.в. - с BEAMSовским 3S-GE.. Привожу данные с D..m.ru с моими поправками (по личной машине)
[attachment=78910:Данные_с...4_SXA11W.doc]
Крутящий момент овощным назвать трудно..

Какой ДК поставил?
Пока стоит родной полудохлый...расход по трассе- 9.6- 9.8...
Буду заказывать DENSO (0109)-времени нет совсем... Но к зиме надо решить...

Когда искал машину, то меня устраивал и простой 3S-FE, сейчас не жалею-машина очень нравится, по запчастям все есть.. А что касается цены на запчасти -не на много дороже, зато радость обладания эксклюзивом какая..

Забыл добавить из положительного-так получилось, что при наличии гаража пришлось стоять зиму на стоянке-без прогревов, подогревов на масле 0W30 заводился в -44С без проблем, стоянщики тотализатор устроили -заведусь или нет...))) Акб перед этим поставил новое... Про морозы, какие стояли мне не дадут соврать одноклубники из Иркутска, Красноярска.. Жена в морозы поставила рекорд- 20 литров на 35 км...

Доброго всем времени суток!...)))
Я обладатель такого эксклюзива.. Штатный обвес, люк, задние дисковые тормоза и салон под кожу, только губа без туманок... Мне повезло- в ПТС стоят 140 л.с.-поэтому налог маленький.. Что касается прожорливости, то да - литров 12 на сотню. Правда жена умудряется (по лету) ездить (по городу) с расходом 10 литров на сотню-но я так тошнить не могу-у меня больше.. Замена ремня дороже, чем на обычном-у этого двигателя стоит гидронатяжитель, ремень большей длины, ролик под гидронатяжитель тоже добавляет к стоимости замены... Свечи платиновые, ставить простые можно только как вариант доехать и поменять-выгорают быстро, а поскольку стоят катушки-есть риск при возникновении повышенных зазоров на свечах прикупить новые.. Рекомендован 98-ой бензин, на 92-ом ездит в принципе нормально (со снижением динамики против 98-го есно), но пока жив датчик кислорода, если умрет-жесткая детонация. Паленый 92-ой бензин просто слышно-на педальку нажимать боязно..))) Но машина мне нравиться-очень динамичная...этот вариант конечно больше для хороших дорог (для города)-в грязи надо обычный 3S-FE и на механике (с честной блокировкой дифа)...

Цитата: (AndreyUK @ 9.8.2013, 0:46) Чегой-то не понял, каким образом связано октановое число бензина с разъемом топливного насоса??? Я дурак?

Не с разъемом топливного насоса - коннектор (перемычка) связан с мозгами - замкнут (разомкнут) - заставляет процессор работать по разным топливным картам ( в основном по опережению зажигания), которые у него прописаны в мозгах. Очень давно проверял со сканером - при замыкании (размыкании) на одних и тех же режимах сдвигается УОЗ (угол опережения зажигания). Возможна и коррекция УОЗ по датчику детонации (если такой имеется) - при возникновении детонации УОЗ сдвигается в минус, субективно - вчера ехала, сегодня заправился - перестала ехать.. топливо бяка...)))
По теме - у меня по разным косвенным данным - только 98...(( лью 92 - машина заводилась зимой без всяких прогревов и т.д. в -44С (так получилось, гараж был не доступен) - детонации не было , пока не умер подогреватель ДК...

И маленько дополню: не только поворотный кулак, подшипник и ступица другие, грязезащитный кожух тоже - у него отверстие под усиленный подшипник сделано, т.е. большего диаметра. Тормозной диск и суппорт такие же, как и у всех остальных RAVов.

Доброго времени суток!
Ответ однозначный - не расточить... Это по собственному опыту, у меня удар при ДТП пришелся в колесо, кулак лопнул возле нижнего крепления стойки. Когда начал искать зап.части выяснил, что уже стояла ступица от простого RAVa, т.е. подшипник открытого типа+сальники.. Снял правую - она была родная, под усиленный подшипник закрытого типа и без сальников (как на Камри, Виста). Тоже была мысль расточить, привез на завод - померили, посчитали - отливки поворотного кулака разные, точить некуда. Поставил пока обычную и уже 1,5 года пытаюсь найти родную в Приморье, но пока результата нет. Ставились усиленные только на GE-шные RAVы.

Часть 1. Поиск информации для размышления.
Количество информации по теме от соклубников сперва повергло в шок, а потом подарило истинную радость – я обладатель эксклюзива…)))
Поиск инфы в известном всем интернет - магазине дал ОЕМ-номер датчика кислорода:
TOYOTA 89465-42050 O2 Sensor SXA11W-AWPSF 3S-GE 5 126 руб
[attachment=77861:TOYOTA_89465_42050.png]
Задуматься заставила даже не цена, было и так понятно, что за бренд попросят заплатить – а то что, аналоги (заменители) магазин выдавал под вопросом..
1.Denso DOX-0109 Датчик кислородный верхний правый универсальный 2 120,07 руб.
2.Nakamoto M110005 Датчик кислородный универсальный 1 368,55 руб.
Не смотря на цену Nakamoto, Denso доверяю больше – китайские ДК от нашего топлива мрут гораздо быстрее, чем их японские собратья – проверенно не на одной машине. Кроме того Denso официальный поставщик деталей на конвейер и бывшая собственность Toyota Motor Corp.
[attachment=77869:Новый_рисунок__10_.bmp]
[attachment=77866:DENSO_DOX_0109.bmp]
Т.к. вопрос совместимости ДК так и оставался под большим вопросом – скачал каталог Denso
2011/2012 года и стал его изучать. Первоначально было маленькое разочарование – этот каталог для Европы и моего RAVчика там нет (см. фото)
[attachment=77870:Новый_рисунок__3_.bmp]
Решил пойти по другому пути – поискать похожий мотор примерно в этот же период выпуска.
Получилось (см. фото)…
[attachment=77871:Новый_ри...ок__1__1.bmp]
Но самое главное – в конце каталога таблица совместимости с ОЕМ-номерами – вопрос закрылся,
ДК TOYOTA 89465-42050 и ДК Denso DOX-0109 – СОВМЕСТИМЫ, оба циркониево –
оксидного типа ( поскольку выдают сигнал в виде напряжения от 0В до 0.9 (1.0)В ).
[attachment=77872:Новый_ри...ок__4__1.bmp]
Изучение каталога ДК Denso навело на еще одну мысль – попробовать поискать датчик так сказать в сборе, т.е. с разъемом – поскольку ДК Denso DOX-0109 универсальный, то поставляется он без разъема.
[attachment=77873:11990924...f28a581b.jpg]
[attachment=77874:19330146...f5357a03.jpg]
[attachment=77875:20213455...f5d280e6.jpg]
Его нужно отрезать от старого датчика с запасом проводов и через обжимки соединить с новым ДК, при этом, как показывает моя практика, возникает паразитное добавочное сопротивление, из-за которого могут нарушаться показания ДК. Такой поиск увенчался успехом –
таблица совместимости Denso с разъемом – Denso универсальный есть в каталоге.
[attachment=77876:Новый_ри...ок__8__1.bmp]
[attachment=77877:Новый_ри...ок__9__1.bmp]
[attachment=77879:Новый_рисунок__7_.bmp]
[attachment=77878:Новый_рисунок__5_.bmp]
Одно НО – изучение цены снова заставило задуматься – получалось, что ДК с разъемом стоит в 2 раза дороже своего универсального брата, по сути – близнеца.
Поскольку никакой подтвержденной информации по сопротивлению подогревателя оригинального ДК нет, хочу поискать такой мотор по магазинам – для замера с родного ДК.
Над выбором датчика пока думаю, по причинам, которые приводил выше и финансовым до кучи..
Продолжение будет…