Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг _ Ремонт своими силами 1 _ Опять Менять Радиатор?
Автор: Александр63 28.4.2010, 12:59
У меня РАВ-4 1998 г.в., праворукий. Недавно поменял термостат по советам равоводов на данном сайте. Все хорошо, стрелка при нагретом двигателе стоит как укопанная на 45 минут. Но через два дня случилась новая проблема, потек радиатор охлаждения жидкости. Так как он совсем был статенький и трухленький, решил выбросить и поставить новый. Обжимать не пробовал. Купил в Эксисте новый радиатор за 2 700 руб, производство Дания, фирма Термал.(оригинал стоит 16000 руб.) В воскресенье поставил его. И вот навождение. Опять через два дня, т.е. сегодня утром, обнаружил, что новый радиатор тоже начал какпать как и первый. В том же месте. На верхней крышке радиатора , между зубками для обжима, стоит антифриз, капает.
Что посоветуете? Может ли это быть связано с новым термостатом, или это просто совпадение. Два радиатора за неделлю, это уже много :-).
Обжимать радиатор, или снимать и нести его обратно в Эксист? Чеки сохранились, две недели не прошло (5 дней с момента покупки).
Боюсь уже, что куплю радиатор новый и произойдет то же самое. Может причина в чем то другом? Термостат показывает, что температура в норме. Собрался на РАВе ехать в Киев, а тут такие проблемы начались перед дальней дорогой.
Жду ваших советов. Заранее благодарен за участие.
Автор: Dr.Cox 28.4.2010, 14:20
|
Привет! Вот как я лечил:
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3832&hl=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0
Первый пост!
Автор: mogui 28.4.2010, 14:39
а пробку радиатора меняли? я себе на бензинке сразу поменял термостат и пробку радиатора.
Автор: Rock-n-Roll 28.4.2010, 19:27
Вот именно поэтому я разорился на оригинал. Хотя мне в магазе категорически рекомендовали Ниссенс.
Автор: Александр63 28.4.2010, 20:42
Спасибо за советы. Антифриза после поездок вытекает совсем мало, примерно 50 мл., но всеравно неприятно. У меня движок всегда был в порядке, не люблю никаких протечек и капель. Поповоду совета по замене крышки радиатора. Я сначала воспринял это как шутку, как постукивание ногой по колесу, когда не заводиться двигатель :-). Сейчас задумался о том, что вдруг действительно дело в крышке, вдруг из под не тихонько травит под давлением. Крышка от оригинала осталась, а радиатор, который поставил, делали в другом государстве, возможно в китайском сарае. Может быть там действительно резинка отходит под давлением когда нагревается антифриз. Мне показалось, что на холодном движке антифриз не капает. Буду экспериментировать. Проверю обязательно и этот вариант. Опять же ничего не теряю, если обожму крышку радиатора с помощью отвертки и молотка. Еще вариант - налить какой нибудь химии для устранения протечек в радиаторе. Ну а менять буду в последнюю очередь, если непоможет ничего. Немецкий радиатор Хелла стоит 6500 руб., буду в следующий раз (всетаки надеюсь, что не понадобиться) брать его. Уж очень дорогой оригинал.
Стоит ли заливать химию в радиатор? Никогда ранее никуда не заливал химию для устранения протечки.
Автор: jushi 28.4.2010, 21:18
|
Никогда не заливай никаких герметиков в радиатор. Толку не будет, либо поможет не на долго, а каналы системы забьются - ничем не вычистишь. Имел печальный опыт на жигулях в свое время.
Автор: Вовочка 30.4.2010, 1:44
Не факт что из под крышки течет. Скорее крышка не выпускает расширяющийся антифриз при критическом давлении и он рвет радиатор. Ставь новую крышку а радиатор меняй по гарантии.
Автор: СерЁга 555 30.4.2010, 14:36
Александр63 ты посмотри там на крышке написано давление срабатывания клапана.Бывает 0.9 и 1.1.Лучше что бы было 0.9 т.к. раньше клапан открывается и давление соответственно меньше.
А вообще это хоть и не совсем но нормальное явление.у меня на одной машине так же потек,я поездил плюнул и купил другой радиатор,а сейчас уже на другом равчике тоже начало сопливиться...правда тут трещинки самого верхнего бачка а не по шву...ну все равно неприятно... 
Автор: Александр63 1.5.2010, 9:48
Большое спасибо за советы. Т.к. я по своей профессии гуманитарий, а не технарь, мне это очень помогает. Чувство локтя, плечо помощи равоводов, очень помогает и обнадеживает. Думаю, что придется действительно заказать новый радиатор с крышкой на 0,9 бар. Вчера заехал в магазин и сказал, что хочу сдать радиатор обратно, т.к. он потек. Сказали нет проблем, только несите бумаги о том, что вы его ставили в сервисе, а не самостоятельно. Думаю, что требование их не очень законно. Если бы я заказал у них аккумулятор, а он оказался бракованный, то мне тоже надо было бы приносить какие-то бумажки с СТО, что я ставил аккумулятор не самостоятельно. Я ставил радиатор самостоятельно(долго и мучительно), тем более обжимал его с помощью молотка и отвертки(как здесь посоветовали), так что вид у него стал не совсем товарный ( видны следы обжима, которые в конечном итоге ничего не дали ). Могут в таком виде и не взять радиатор в магазин обратно. Радует только то, что покупал радиатор самый дешевый.
Меня заинтересовал еще один момент, может кто объяснит. На этом сайте, или на другом я прочитал, что при таких проблемах как у моего РАВа, нужно так же посмотреть уровень жидкости в АКПП. Не очень понимая зачем это нужно :-) , я вчера посмотрел. Уровень жидкости в АКПП оказался гораздо выше максимальной отметки на щупе . Что это значит? Неужели антифриз может както попасть в АКПП, или я вообще запутался? Или это совсем из другой серии и я путаю божий дар с яичницей?
Автор: СерЁга 555 1.5.2010, 10:58
Меня заинтересовал еще один момент, может кто объяснит. На этом сайте, или на другом я прочитал, что при таких проблемах как у моего РАВа, нужно так же посмотреть уровень жидкости в АКПП. Не очень понимая зачем это нужно :-) , я вчера посмотрел. Уровень жидкости в АКПП оказался гораздо выше максимальной отметки на щупе . Что это значит? Неужели антифриз может както попасть в АКПП, или я вообще запутался? Или это совсем из другой серии и я путаю божий дар с яичницей?
[/quote]
Александр все зависит от того как ты его проверял этот уровень...
если просто подойти к машине и вытащить щуп из коробки так же как из двигателя то уровень будет действительно очень большой...
машину надо завести...погреть...а уже тогда проверять уровень в акпп.вот увидишь он сразу упадет...
Автор: Александр63 1.5.2010, 15:31
Серега 555 ! Большое спасибо. Конечно мне немного стыдно, что я незнаю элементарных вещей, но если не буду спрашивать и узнавать, то так никогда об этом и не узнаю.
Автор: СерЁга 555 4.5.2010, 16:22
|
Александр,спаршивай не стесняйся!!!все познается в сравнении...
здесь тебе всегда подскажут и уж точно никто не будет смеятся...
каждый понемногу чего то знает,а вместе получается огромный набор знаний умений и опыта...
Автор: t_d_n 19.5.2010, 21:16
у меня была та же проблема: поменял радиатор на тайвань цена 2500р в первый же день слетел нижний патрубок! поменял хомут на заяжной и поехал на 700 км!(в деревню)! Дорога прошла нормально, но рано радовался- при утреннем прогреве обнаружилась теч из под хомута-подтянул, прошло! но не конец! Следующий утренний прогрев прошел нормально, но, отъехав 5-7 км, t- на максимум 
- остановился, загушил, итог: слетел тот же патрубок но теперь от термостата!!! вторй хомут был заменен затяжной(благо жижкой запасся) потом три дня и около 1000 км(по знакомым и друзьям) все ок!!! но радость была не долгой- опять покаполо из под нижнего хомута ! решил- пусть сочится ,главное ,чтоб не сорвало(текло в момент, когда давление в системе создалось, а термостат еще не открылся! после открытия термостата течь прекращалась) грешил на старую крышку 1.1 поменял на новую 0.9! оль эмоций! дальше обратная дорога домой ( 700км) в постоянном страхе ! но обошлось.. на утро после приезда: прогрев- капает, подтянул- прошло!! радостный что вылечил.... но через неделю-опять капает.... но в том месте где нет патрубков !!! разошелся!!! снял, молоток+отвертка рулят!!! через неделю повторилось! все опустилось (в мыслях уже крутилась вся система охлаждения круглосуточно)!!! но все гениальное просто поехал на разборку- купил Б\У но ОРИГИНАЛ и все прошло! тьфу,тьфу,тьфу уже 2 месяца никаких проблем!!! итог окло 30 литров антифриза на землю, 2 радиатора на помойку, и много бессонных ночей и потраченных нервов! но есть и плюс, правда один: так систему охлаждения отмыл, что из нее теперь кушать можно!!!
Автор: Александр63 20.5.2010, 5:55
Так как я начал эту тему, хочу написать о том, чем все у меня закончилось (надеюсь на это 
) . Купленный мною радиатор Термал (Дания) за 2700 руб., который потек через два дня после покупки и установки, я снял и выбросил очень далеко. В магазин не сдавал, так как пытался привести его в чувство с помощью молотка и отвертки, он товарный вид потерял. Купил еще один радиатор - AVA за 6700 руб, производство Германия и крышку радиатора на 0,9 бар. Поставил все это на автомобиль неделю назад. Боюсь даже писать, что бы не сглазить, но протечек нет, все функционирует нормально. Надеюсь, что через две недельки смогу поехать на автомобиле в Киев. Тоесть есть у меня еще время понаблюдать за автомобилем в течении указанного времени перед дальней поездкой. Было очень неприятно ежедневно заглядывать под автомобиль и смотреть большие ли лужицы из антифриза образовались на асфальте под движком, а так же постоянно доливать в радиатор антифриз. Пока пришел в магазин новый радиатор, я потихоньку ездил на подтекающем радиаторе. За две недели ушло на долив примерно 5 литров антифриза. Очень хочу надеяться, что эта проблема в прошлом.
Автор: kris113 29.5.2010, 18:51
Народ а какую охлаждающую жидкость посоветуете??? Неужели её 8 литров нужно?)
Заранее благодарен за помощь!
Автор: a.sharikoff 29.5.2010, 22:42
Ёмкость системы:
Охлаждающая жидкость:
- МКПП - 8л
- АКПП - 7.7л
Антифриз:
Концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным сроком замены 08889-80014 (объем 5л)
Концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным сроком замены 08889-80015 (объем 1л)
Концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным сроком замены 08889-80017 (объем 60л)
Охлаждающая жидкость Super Long Life -35C (розовая) 08889-80072 (объем 5л)
Автор: kris113 30.5.2010, 7:19
ОК большое спс, займусь на досуге, а каких нибудь подводных камней нет? то есть слил старый залил новый и все ок!))
Автор: a.sharikoff 30.5.2010, 10:19
Вообще то камни есть - невозможно слить всю жидкость из системы, т.к. болт на блоке очень неудобно расположен.
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1497&hl=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%E0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7%E0
Автор: Gwyn 30.5.2010, 12:55
|
Грустная история. Хорошо то, что хорошо кончается.
Итого:
2700 + 6700 + стоимость крышки радиатора
+ 5 литров вытекшего на "улицу" антифриза + двукратная установка
+ нервы + оставшееся чувство неуверенности
= очень близко к стоимости нового оригинального радиатора, который "поставил - забыл на годы".
Что и требовалось доказать.
Очень показательная история. Надеюсь, она послужит на пользу как автору, так и всем читателям форума.
Александр63, удачной поездки в Киев! Красивый и интересный город.
Автор: Александр63 30.5.2010, 21:52
Абсолютно согласен. Народная мудрость гласит : "Скупой платит дважды". Я не скупой, но сэкономить конечно же хотелось. И то, вы выше указали примерные расходы, которые я понес при собственноручной замене радиаторов. Спрашивал у ремонтников в гаражах о стоимости данной процедуры(замена радиатора), запросили 2000 рублей. Тоесть за две замены радиатора надо добавить еще 4000 рублей. Получается стоимость оригинала, который у меня исправно прослужил более 11 лет.
Для сведения: при смене радиатора я доливал (оба раза) антифриза немножко больше двух литров. Но если меняешь радиатор, наверное лучше поменять и весь антифриз.
Прошло еще десять дней с момента написания моего последнего сообщения. Слава Богу все ОК. Полет нормальный, протечек нет. :-).
Большое спасибо за пожелание удачной поездки в столицу Украины.
Автор: Myth 20.11.2011, 22:26
Не нашел подходящей темы, спрошу тут, чувствую на те же грабли наступлю, уже купил радиатор термал, ну да ладно, не в этом дело.
Проблема в том, что потратил несколько часов, так и не смог снять старый радиатор.
Кто как снимал, есть ли способ снять его не снимая радиатор кондея. Пока вижу только такой способ, нижняя часть банки упирается в него и если его открутить, все должно сняться.
Открутил вентиляторы, все патрубки, центральную планку хотел открутить, но до нижнего болта без съема бампера не подлезть, всё проклял
Жду советов
Автор: Homer 21.11.2011, 19:37
Когда у меня потек радиатор,я снял его (оригинал) и отвез его на новоостаповскую, где мне поменяли верхний пластиковый бачек на алюминиевый. 1 неделя,полет нормальный,только теперь постоянно кажется,что воняет антифризом,но я обнюхиваю когда капот открываю,а раньше воняло когда машину заглушишь и мимо идешь,да и еще парило.Может слишком внимательный стал? Катаю без защиты,подтеков нет.
Автор: dig 21.11.2011, 19:42
после замены термостата, радиатора необходимо выгонять воздушную пробку, иначе так и будет рвать новые радиаторы или срывать патрубки
Автор: Myth 22.11.2011, 8:01
|
На вопрос выше мне никто пока не ответил. Как его снять? ничего не получилось
Конкретней, что за фирма, адрес поточнее.
Сколько все обошлось.
У меня возможно дело не в бачке, хотя я до сих пор не понял, пока собрал все обратно, буду смотреть откуда парит
Автор: Новокузнечанин 7347 22.11.2011, 9:35
|
Я откручивал крепления радиатора кондиционера, и отоодвигал его немного, на сколько позволяют трубки.
Вентиляторы откручивал и максимально придвигал к двигателю.
Автор: Myth 22.11.2011, 9:37
Да в том то и дело, что у меня то руки из правильного места вроде.
Тоже открутил вентиляторы, крепление радиатора кондиционера, только проблема в том что как бы его не отодвигать, не хватает места, нижняя банка упирается в радиатор кондея, и никак не вылазит радиатор.
Автор: pivanet 22.11.2011, 11:26
|
Бампер снимается очень быстро и легко, открутить пару болтов и снять клипсы. Попробуй по этому пути пойти.
Автор: Myth 22.11.2011, 12:59
да не, центральная перемычка не сильно изменит ситуацию, тут нужно что-то кодинально, до чего я не додумался может
Автор: pivanet 22.11.2011, 13:12
Мне проще, кондиционера нет...
Автор: Myth 22.11.2011, 14:50
а ну тогда понятно, у меня все упирается в кондей, а стравливать и раскручивать его нету желания пока
Автор: Новокузнечанин 7347 22.11.2011, 15:54
|
Попробуй открутить осушитель от кузова, это такой вертикальный, алюминевый цилиндр слева от радиатора (по ходу), там дальше идёт шланг, поможет выиграть ещё пару сантиметров.
Автор: Homer 22.11.2011, 18:28
Откручиваешь радиатор кондея,снизу поднимаешь его пальцами, вытаскиваешь из подушек и тянешь на себя,пара см будет. Только так получилось вытащить радиатор. Тоже не давала нижнюю банку освободить.
Ремонт: http://www.radiatora.net/contacts.html
Автор: Вова Лермонтовский 22.11.2011, 19:31
|
Ну-ка поподробнее!
Автор: Myth 22.11.2011, 20:06
|
да я как только не извращался, не выходит и всё, от безысходности думаю наверно радиатор кондея совсем снимать.
спасибо за ссылку, так сколько тебе ремонт встал по деньгам?
Автор: dig 22.11.2011, 21:05
поподробней http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3540&st=140&p=360254&#entry360254
Автор: fox55rus 23.11.2011, 13:23
|
эт почему и зачем их выгонять. да и откуда им взяться?. ставим термостат правильно отверстием и клапаном вверх как по книжке чтоб воздух попавший проходил. и все.
система рассчитана не как у Москвичей например и прокачается сама, не надо даже морду задирать. три или четыре раза в рафе сливал антифриз и никаких дополнительных действий по прокачке системы
не предпринимал. на сто при ремонте у нас меняют\сливают антифризы с японцев десятки раз за день. никаких пробок. прокачивается сама за пару минут. один раз только потом надо когда остынет подбавить антифриз и все.
по поводу снятия радиатора - откручиваем диффузоры вентиляторов - у меня все на месте откручивалось без отодвиганий. бампер приоткручиваем и свешиваем вперед, снимать совсем не надо. приотодвигаем кондиционерный радиатор и все должно выйти спокойно.
вот затолкать новый радиатор , максимально не повредив соты весьма сложнее, чем старый тянуть.
Автор: dig 23.11.2011, 13:29
fox55rus не будьте так наивны, если воздух окажется перед клапаном радиатора, жидкость не сможет перетечь в расширительный. Можете даже эксперемент провести, когда возле клапана жидкость - нажмите на патрубок, антифриз перетечет в расширительный. если будет воздух перед клапаном - тоже самое сжатие на шланге даже не откроет клапан.
Автор: fox55rus 23.11.2011, 15:52
а вот поэтому надо после 3-5 минутной работы двигателя на повышенных оборотах с открытой печкой, после замены - долить антифриз в радиатор. именно так и написано в умных книжках.это входит в процедуру замены. для профилактики рекомендую на след день утром на холодную еще раз открыть и проверить. но как показывает практика редко когда требуется опять доливка. в общем ни разу не видел на инояпонцах чтоб рвало из за каких то пробок или шланги срывало. просто менять надо так как написано в толмуте.и все будет хорошо. кстати крышки тож не забываем менять раз в года два. радиатор дороже.
Автор: dig 23.11.2011, 18:27
fox55rus то что не видели, еще не значит что этого нет. Можете пошерстить форумы хонды, тоеты, субару - заменил радиатор , снова потек. Достаточно чтобы давление превысило расчетное и швы расклеиваются, патрубки рвутся банально из-за воздушной пробки.
Крышки менять бессмысленно, их надо тестить на приборе давления, если пружина ослабла - менять. И если антифриз кипел или был низкого качества, тогда пробка могла забиться, вот её тогда почистить. Там ломаться просто нечему.
Автор: Homer 24.11.2011, 8:16
|
6500р. это только ремонт радиатора. Снимал и ставил сам.
Автор: zhoglodey 13.12.2011, 19:51
Всем привет! На днях решил сменить антифриз, промывал водичкой систему как вдруг побежал радиатор, снял защиту двигателя, ниче толком не видно, снял радиатор. 3 дырочки на нижнем бачке радиатора толщиной с маленькую иголку. Ну под давлением капает как надо. Скажите как восстановить этот бачок?
Чем можно залепить, заклеять? Живу на севере на каждом углу радиаторы не продаются, вернее на рафиков вообще зап.частей не продают, заказывать новый это дорого для меня на данный момент, поэтому ремонт своими силами. Подскажите кто понимает, делал может?
И все таки в этой теме не закрытый вопрос как правильно снимать радиатор? Что необходимо откручивать для быстрого его снятия? А то я снять то снял, но во первых намучался, во вторых теперь еще и без кондиционера остался... У меня европеец 1997 год, левый руль, механка. Снял защиту двигателя, открутил вентиляторы, патрубки с радиатора, датчик внизу какой то, ну и начал поднимать а радиатор кромкой нижнего бачка упирается в радиатор кондиционера!!! Я минут 50 его пытался по разному вытянуть, ничего не удалось, в итоге открутил радиатор кондиционера (фреон выпустил гулять), снял и только тогда мне удалость извлечь без труда радиатор СО. Просто прикиньте, заехали вы кондей заправили (1500 руб) на следующий день у вас радиатор СО побежал, ну в сервис пригнали машину оставили, Вам снимут таким же методом как и я снял. Неприятная ситуация получится... а про снятие бампера... в силу того что раф у меня совсем немного, до этого ремонтировал только автопром, а на рафе в бампере насколько мы помним есть датчики на подушки безопасности. Все может и знают где они стоят, но для меня это далеко что то невероятное.
Вообще чтобы бампер снять это кенгурин надо открутить, сам бампер, провода всякие на поворотники, короче геммора много... ну и на сладкое датчики, что нить поставишь не так обратно, аккумулятор подцепишь а датчики заподозрят что то неладное и если подушки есть еще в машине безопасности то руль станет розочкой =) так что бампер точно не вариант. Есть еще какие нить предложения? Кто снимал сам?
И еще!!! А где пробка чтобы с блока слить антифриз? Часа полтора искал так и не нашел. В итоге слил с радиатора, залил в радиатор водички и заставил машину работать пока термостат не открылся и все не прогнал по ситеме. Но все равно оч интересно где этот загадочный болтик для слива? Фото было бы в идеале.
Автор: zhoglodey 15.12.2011, 21:32
Ответов никаких вообще. От кого помощи ждать и ответов?
Утром проснулся, подхожу к радиатору который за ночь просох, а там трещины сантиметров по 6, штук 7 и получается из этих трещинок и начала сочиться вода, бачку кирдык короче пришел, сгнил или фиг его знает что с ним не так. С другой стороны бачка та же история начинается.
Далее кому интересно опишу какЗаклеять пластиковый бачок радиатора эпоксидным клеем
4 дня без машины. Дел накопилась уйма, друзей уже неудобно просить чтобы свозили туда, сюда. Зашел в магазин хозтоваров, постоял посмотрел почти пустые витрины (на севере у нас совсем туго со снабжением, никуя почти нет что нужно). Тем не менее выбрал на витрине клей эпоксидный (в коробочке 2 бутылька, первый - эпоксидная смола, во втором загуститель).
Домой пришел рылся рылся и нарыл кусочек стеклоткани, наждачной бумаги, шприц (без иголки), у жены стырил пару ватных тампонов которыми лицо вытирают =) и пару ватных палочек =) все знают что такое. Ну и ацетон еще надыбал у соседа чтобы не идти не покупать целую бутыль =).
Расположился в коридоре дома, положил радиатор, зачистил наждачкой потрескавшиеся места. Обезжирил ацетоном. Развел эпоксидный клей (все легко с помощью шприца, 10кубиков смолы выкачиваем и в маленькую баночку выливаем, затем 1 кубик загустителя выкачиваем с пузырька и в ту же баночку. Берем ватную палочку (почему именно ватную палочку? Да потому что ее не жалко, потом после этого клея все чем будете пользоваться необходимо будет выкинуть =)) палочкой мешаем хорошенько, все!
Мажем трещины этой смесью, клея не жалеем, загустевает в любом количестве! Далее ложим сверху стеклоткани кусочек чтобы закрыть все эти швы. Сверху еще клеем мажем, погуууще так =) ткань намокает и становиться незаметной.
Ага! Еще нужен фен! Ну так как жена у меня есть то есть и фен =) отбираю у жены фен с истериками, греем все это наше "художество" минут 7-10, чтобы клей быстрее начал схватываться. Мне же срочно надо, чтобы с утра уже на колесах быть! Ставим к батарее все это произведение искуства. По бумагам написано загустевает до конца через 5 часов, я через 2 потрогал было уже как камень. Залил воды, дунул, проверил что не бежит и пошел ставить.
Ну все, поставил, залил антифриз ниче не бежит, машина во дворе уже стоит мерзнет в сугробе, ждет утра =) поеду разгребать накопившиеся дела. Понятно что это не надолго, раз бачок пошел трескаться значит ему кирдык скоро, но на некоторое время хватит, ах да =) новый радиатор я все таки заказал Nissens (5040 руб). Но чтобы быть на колесах пока новый прийдет восстановил старый.
Спасибо кто дочитал до конца, надеюсь кому нить пригодиться эта писюлька =)
Насчет пробки в блоке вопрос остается открытым. Скажите кто знает где она находится? Желательно фото.
Автор: Myth 15.12.2011, 21:39
Да было уже про пробку, пустое это дело, промывай дист.водой и заливай концентрат, меньше гемора
А пробка где-то на задней стенке блока, со стороны воздушного фильтра подлазить
Автор: Новокузнечанин 7347 16.12.2011, 5:13
|
Сзади блока в районе 4-ого цилиндра, я её увидел только сняв впускной коллектор.
Автор: fox55rus 18.12.2011, 16:42
-первое - для снятия радиатора не требуется откручивать радиатор кондея
- в самом бампере нет датчиков подушек и никаких других - они где то дальше, на схемах как бы в крыльях что ли. короче не в бампере.
- клемму с аккума все таки сбрасывать надо при работах.
- эпоксидка держать не будет. может недельку пройдет, может и день. далеко не уезжай от дома
-если в эпоксидку намешать аллюминиевой пудры из которой делают серебрянку -то такой замес поинтереснее будет - типа холодной стали, пробовал не раз
- удачи
Автор: zhoglodey 18.12.2011, 17:41
про пробку ясно.
А по поводу не надо снимать радиатор кондея логически с Вами согласен. Но реально я час промучался, сильно далеким от машин себя не назову =) в основном не дали вентиляторы вылезти радиатору. Я их по разному в разные стороны сколько мог распихивал, не лезет радиатор наружу, упирает в радиатор кондея с одной стороны а сдругой стороны в вентиляторы и усе. Ладно, дело сделано уже, кондей пустой.
Клеял я не только же эпоксидкой, еще и через стеклоткань. Спорить не буду, радиатор новый недели через 2 прилетит. Пока на этом буду ездить, 2- день полет нормальный =) проверяю каждое утро, антифриз не уходит пока =) езжу в день часа по 4. Канистра для доливки в багажнике на крайняк =)
Автор: fox55rus 18.12.2011, 17:54
делается проще - сначала на месте откручиваем диффузоры вентиляторов, а вынимаем только сам радиатор -вентиляторы остаются на месте. для этого слегка надо на себя подать радиатор кондея на пару сантиметров сверху. ну и конечно надо вывесить бампер - полностью можно не снимать но приснять надо, чтоб верх отошел немного - дело 5 минут, он там на 4-6 болтах крепится всего. если конечно кенгурин родной небольшой, если высокий тогда опаньки.
Автор: Myth 18.12.2011, 18:13
|
Сами так делали или только теория?
Нифига там места не хватает нижний бачек упирается в кондей, а отогнуть его на себя мешает планка центральная.
Надо снимать бампер и центральный усилитель, чтобы отогнуть достаточно радиатор конедя.
Автор: Новокузнечанин 7347 19.12.2011, 0:55
|
Так и делал, раза с пятого вытащил, а поставил на удивление просто.
Автор: zhoglodey 19.12.2011, 10:21
|
В том и дело что опаньки =) кенгурин стоит как раз и через резинки довольно таки туго придавлен к бамперу, если ослаблю бампер, кенгурин еще даванет бампер в сторону радиаторов на пару сантиметров... А диффузоры я понятно первым делом открутил и подавал их в разные стороны =) не помогло.
Ладно уже =) на севере мне не особо нужен кондей. Было бы время на ремонт то может и приоткрутил бы бампер и все что мешает =) но надо было очень срочно машину на утро (колым на большую денюжку =)) поэтому выпущенный фреон вполне окупился =) заправлю потом если понадобится кондей.
Автор: fox55rus 21.12.2011, 16:14
|
да. делал так сам лично
Автор: Homer 21.12.2011, 17:52
Я на своем форде тоже клеил радиатор эпоксидкой,нифига не держал. Взял отрезал один пластиковый крепеж от вентилятора,включил паяльник,сплавил весь крепеж в дырку,поставил,залил,завел,проверил и поехал. Это самый быстрый способ. Откатал после этого 1,5года и продал,нигде ничего не потекло.
Автор: zhoglodey 21.12.2011, 18:01
|
Так же клеял через стеклоткань? У меня еще не побежало =) держит.
Автор: Homer 22.12.2011, 19:14
Нет. Просто заливал эпоксидкой,несколько слоев. Залил,подождал,залил,подождал и так несколько раз.
Автор: keksm 9.1.2012, 12:04
|
Действительно датчики срабаывания подушек безопасности
для RAV4-1 рестайла стоят на лонжеронах под головными фарами.
Я эти датчики видел, когда снимал фары: менял родные фары на тюнинговые линзованные.
Т.е. ни в крыльях, ни в бампере датчиков срабарывания подушек нет.
Автор: t_d_n 28.1.2012, 13:04
|
Продолжение: проездив за лето около 25000 км с радиатором было все в порядке. За неделю до Нового Года стало сопливиться под верхним бачком!! Ну, думаю пришла пора старому(96г.в) хоть и оригинальному радиатору!
купил новый nissens!+нновая оригинальная крышка(1.1) Поставил, заменив попутно жидкость! Поездил неделю в постоянном страхе и 2 января рванул в Нижний Новгород с друзьями на праздники! Дорога ок праздники кончились началась работа и похолодало(-15-20) и однажды обнаруживаю теч!! Пробег на новом новом радиаторе 2700 км!!Опять в верхнем бачке радиатора, но течет только на холодную при нагреве вроде нет! Началось скитание по сервисам с целью померить давление в системе на
холодную и поверить крышку! Обплевался от этих мастеров диалог примерно такой
- диагностику системы охлаждения делаете?
- да конечно!
- что именно можете проверить?
-Да все что хотите!
-измерийте давление в системе!
- а у нас нечем!
- опресуйте систему на давление 1.2
- а у нас нечем!
- проверьте крышку!
- а унас нечем!
- а что-же вы можете?
- заводи открывай копот!
Далее идет всеможноое щупанье, слушания, постукивание, облизование, и обнюхивание всего подкапотного пространства
И вывод: у вас все в порядке!
-а как вы определили?
- термостат работает, помпа качает, вентелятор включается, не кипит- значит все в порядке
- а давление какое?
- нормальное
-а какое должно быть?
- примерно такое и должно быть!
И так в трех местах!
Через друзей нашел толковых ребят со всеми приборам! Оставил машину обещали посмотреть...
По результату отпишусь!
У кого каки есть мысли я передумал уже все!
Автор: t_d_n 28.1.2012, 13:23
Да и о снятии радиатора: все возможно и со снятым радиатором кондея и с установленным! Только меняется время на снятие и установку! Со снятым р.к. Я снимаю радиатор за 20 мин. Со стоящим около часа! Да кстати, если снять трубки охлаждения акпп(они откручиваются) то время вытаскивания значительно уменьшается!
Автор: zhoglodey 28.1.2012, 20:43
|
У меня механка. На радиаторе для RAV4 с механикой нет таких трубок вообще. Да и система охлаждения на 8 литров, на авто с АКПП 7. Другие немного размеры радиатора должны быть, какие то милиметры, но мне они и не давали вытянуть радиатор. А стоял радиатор как раз ДЛЯ рафиков с АКПП с трубками =)
Новый радиатор пришел, на днях пойду менять.
Клеяный эпоксидкой кстати тоже так и не побежал. Откатал месяц получается... каждый день по многу часов + постоянные прогревы. Ни капли не ушло =) Страх есть конечно все таки что треснет бачок опять, за ночь выкапает жидкость, а утром автозапуск "вскипятит" двигатель ... поэтому замена.
Автор: t_d_n 3.2.2012, 11:23
Забрал машину!
Итог все в порядке но есть предположение, что пробило прокладку блока.
Предположение основано только на одном факте:
На прогретом моторе при постоянных оборотах 2500-3000 раз в 3-5 минут в расширительный бачок выходит шарик воздуха размером 3-5мм. Других симптомов нет!
Поставили крышку на радитор с давлением 0.9 (была 1.1) радиатор сопливиться перестал
Шарик воздуха покоя не дает, точнее от куда он берется?!
И еше один момент с термостатом насторожил:
Если прогневаешь машину в теплом помещении то термостат открывается через 3-5 минут после прогрева мотора (по стрелке) А когда едеш на работу(23км или 40-50минут с пробками) в режиме до 3000 оборотов термостат вообще не открывается! А если по дороге покрутить мотор до 4000-5000 то в конечном пункте он открыт!
Вопрос: у всех так или у меня подкливает термостат?
И какие еще симптомы у пробитой прокладки блока? Может кто сталкивался?
Автор: maximoto 3.2.2012, 23:11
проверь свечи,если пробита в цилиндры свеча одна (или не одна )будет чище остальных,ну и из выхлопа будет белый дым и если подержать руку у выхлопа попробывать на язык сладкий будет...
Автор: dig 4.2.2012, 9:47
t_d_n вот крышку то 0,9 зря поставил, убить двигатель проще теперь. Жидкость будет кипеть при более низкой температуре.
А то что выходит воздух, это очень фигово, т.к с накоплением его в системе, образуется локальный источник кипения с последствиями поведения башки и т.д.
Т.е. по сути надо искать причину где пробило и чинить то место.
Термостат обязательно надо менять, от его работы очень сильно зависит будет двигатель перегрет или нет.
И только оригинал.
Автор: Homer 4.2.2012, 11:22
И насколько антифриз закипит раньше? Какая температура включения вентилятора? А я скажу 90-85 и чего при такой температуре закипит? Чего за бред. У меня на форде в системе давления не было вообще и ни разу я не закипел!Если с помпой все хорошо,то кипеть ничего не будет.
Автор: dig 4.2.2012, 13:01
Homer читай для начала про строения двигателя и системы охлаждения, потом уже лепечи про бред. Также почитай для чего в системе поднимают давление выше атмосферного.
Автор: fox55rus 5.2.2012, 13:53
вот табличка зависимости температуры кипения от давления - http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm
правда там вода, но закономерность можно уловить.
вообще не сильно то меняется при таком незначительном снижении давления, но это есть не правильно все равно, не зря ведь инженеры увеличили избыточное давление с 0,9 до 1,1 на рестайле.
Автор: t_d_n 7.2.2012, 13:50
|
Зря я поставил неоригинальный радиатор!(изза цены 33000р оригинального)
А крышка это временная мера, как борьба с последствиями. Да и не настолько высока разница в наших условиях! Если в +40+50 за бортом, стоять в пробке целый день может это и скажется, а при нынешних -15-25 мотор разогнаться толком не успевает не то что закипеть+ постоянно смотрю за стрелкой температуры!
А про воздух могу сказать что если он и есть то будет собираться под крышкой радиатора( самое высокое место) а не в голове!
Автор: t_d_n 7.2.2012, 14:03
Узнал очень интересный факт!!!
Радиаторы ниссенс в последнее время зимой текут по верхнему бачку у многих! это болезнь!!!
Лечится заменой уплотнительной резинки между бачком и сотами, и обжимкой!
Сегодня отвез обжать свой оригинальный старый радиатор!( там то про "болезнь" и сообщили)
на обжимку дают год гарантии!! Завтра заберу, поменяю радиатор + термостат, потом буду посмотреть и дальше думать!
Автор: zhoglodey 7.2.2012, 15:15
По мне так перегреть двигатель даже в пробках кажется тяжеловато с такими вентиляторами как на РАФиках =) они когда включаются дуют как надо =)
Я тоже попал на радиатор, писал выше, лопнул бачёк, заказал тоже неоригинал Nissens, пришел он, с виду очень хорошего качества, не хуже оригинала, я вот даже не нашел к чему придраться. Бачки прожаты везде...
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i408/1202/2e/e48786e23563.jpg.html
Соберусь настроением поменять как, мож и вылезет тоже чего =) ну а про пузырьки... может если сильно не придираться ко всему то и машина работать нормально будет =) Я к чему клоню... может у каждого второго эти пузырьки есть, просто а кто туда заглядывал, про себя скажу что я туда точно не заглядывал в этот бачек, видно что ОЖ там на месте и значит все норм, а может они тоже есть.... пузырьки. Даже проверять не буду =)
Пробку я тоже купил под давление 0,9 (оригинал), впринципе поставил такую какая и стояла последние 13 лет. Термостат так же приобрел оригинал. Двигатель скорее закипит от того, что термостат заклинит и не откроется, чем из за циферок на пробке радиатора. Меняйте раз в 2 года хотя бы антифриз и все будет путём =)
Закипеть можно по многим причинам: не сработал термостат, не сработал датчик включения вентиляторов, да множество факторов может быть! Если будет голова об этом сильно болеть то получается и автозапуском с сигналки пользоваться нельзя... там ваще машина без присмотра, если закипит то закипит как надо =) Про воздушные пробки и что из за них можно закипеть если честно, то слышу впервые. Если будут воздушные пробки в СО, то печка будет плохо греть или не будет вообще, вот это ДА!
P.S За стрелкой не надо постоянно смотреть температуры =) а то и с дороги можно уехать так куда нибудь =)
Автор: dig 7.2.2012, 15:21
бачки лопаютс я от газов системе, когда антифриз кипит.
В системе не должно быть никаких газов, в т.ч. воздуха.
Автор: zhoglodey 7.2.2012, 15:34
|
Ключевая фраза "Там то и сообщили" =)
Я когда машину готовил на север мне тоже в каждом автосервисе говорили что у меня "болезнь" практически всей машины =) это их работа тебя напугать, не факт что там что то вообще меняют =) "Геры" сыпанули в радиатор вот и год ниче и нигде не будет бежать, а если побежит, ты увезешь им по гарантии и они туда тебе еще 1 пачку "Геры" сыпанут!
Тогда уже наверняка. Гарантия в России это отдельная тема... Пока сам не сделаешь, не залезешь, по уши не измараешься, не будешь уверен в том, что у тебя все там отлично.Просто по опыту ты в любом сервисе скажи "А можно я постоя посмотрю как делать будут мою красавицу, тебе ответят МОЖНО, но за отдельную плату =)
Я ничего не буду обжимать и менять на своем Nissens, поставлю как есть и если побежит то обязательно потом отпишусь =)
Автор: zhoglodey 7.2.2012, 15:53
|
Бачки лопаются от старости и от большой разницы температур. Когда на улице - 30 ты запускаешь двигатель, он у тебя достаточно быстро нагревается за счет чего? За счет того что термостат закрыт. А до скольки градусов он закрыт? У меня до 82-х оригинал... Но полностью он открывается я так думаю к 88- 95-м градусам. А до этого времени начинает небольшими порциями скидывать горячую ОЖ в радиатор, а из радиатора помаленьку захватывать ОЖ в "малый рабочий круг". Помните такие понятия кто книжки читал "малый круг" и большой/полный =)
А воздух в системе если сильно тревожит, то может действительно попробовать для начала удалить воздушные пробки? Но если они есть я писал это стопудово печка греть не будет как положено.
Я согласен что может и прокладку пробило и вот вот это только появляется =) но это и выхлоп должен будет измениться, антифриз будет попадать и в камеру сгорания, а значит он будет уходить и его часто нужно будет доливать. При этом насколько мне известно изменится может даже уровень масла, антифриз и туда попадет. А так то прокладки не вечные же =) есть подозрения, значит нужно поменять.
Автор: dig 7.2.2012, 16:36
zhoglodey уже сто раз терли, кто знаком с термодинамикой и сам разбирал радиаторы, тот понимает что от кипящей жидкости пластмасса превращается в труху желтую и лопается в этих местах.
Также кто ставит пробку на 0.9, тот попадает на кипящую жидкость примерно при 95-96 град, а такая температура или более возле прокладки гбц, а кипящая жидкость это трамвы
- ведет бошку
- пробивает прокладку
- разрушается антифриз
- пластмасса верхнего бачка превращается в труху и лопается, не сразу но за годы набегает. Если снять этот бачок с радиатора и посмотреть внутрь, то можно увидеть побежалости от кипящей жидкости.
Автор: zhoglodey 7.2.2012, 19:20
Короче я понял так:
1. С 0,9 будем чаще доливать антифриз, есть шанс "вскипятить" двигатель, особенно летом.
2. С 1,1 скорее порвет неоригинальный/некачественный радиатор, т.к давление в системе будет "повышенное", но в жару на улице закипеть намного меньше шансов чем с пробкой 0,9.
Автор: dig 7.2.2012, 20:51
zhoglodey , рвутся радиаторы после замены, потому что воздух не выгнали весь из системы охлаждения после замены и всё, вот такая банальность.
Автор: t_d_n 8.2.2012, 1:46
|
Если следовать этой логике то летом воздух в системе охлаждения безвредный, а зимой начинает кипеть, сметая все на своем пути!!!
И на наших моторах нет необходимости и возможности выгнать весь воздух, он сам весь выходит!
Автор: t_d_n 8.2.2012, 1:51
|
+1000
Автор: dig 8.2.2012, 6:00
t_d_n - предлагаю ответить за свои слова новым неоригинальным радиатором, т.е. оставить в системе радиатор после смены антифриза)) Вот потом увидите - ка к он сам выходит )
Автор: fox55rus 8.2.2012, 10:06
|
на моём рафе радиатор SAT пережил уже почти полтора года. две зимы с морозами до -40. по отзывам оригинал ходит так же как хороший проверенный тайланд/китай. плоховато их пакипаки стали делать похоже нынче.
Автор: zhoglodey 8.2.2012, 15:55
Я сегодня на работе разговаривал с коллегами. У всех иномарки. Говорю "А какие у вас пробки стоят? На какое давление?"
У одного на Mitsubishi Pajero 1997г стояла 1.1, были пузырьки с воздухом в расширительный бачок... поставил 0,9 проблема та же, отломал отверткой вообще клапан на пробке. Пузырьки пропали... информация к размышлению... =)
У второго Toyota TownAce NOAH 1997г - 4 года стоит 0,9, никаких ни кипений, ваще проблем никаких =) у него и тосол еще залит кстати, наш... русский, и не помпа не заклинила (ходят же слухи что присадок там не хватает каких то) и ниче нигде не побежало, не лопнуло.
У меня 0,9 я уверен всю жизнь тут стояла =) еще у меня есть Toyota Corsa 1995г, там тоже 0,9 - 3 года стоит. В обеих машинах тоже кстати ТОСОЛ, а не какой нить импортный антифриз.
Единственное у кого мы сегодня нашли стоит на 1,1 это на Honda CR-V тоже кстати 1997г. Но он и не знал ваще какая стоит там у него =) сходили и посмотрели.
Еще раз напоминаю что машины на севере, а это значит теплоизоляция у ВСЕХ машин по кругу двигателя =) Перед радиатором картонка, прям впритык к радиатору, щелей вообще нет для обдува. Низ машины закрыт, чтобы не выдувало за 3 минуты ветром, ну и сверху конечно же войлок еще лежит =) при езде все равно сколько времени 2-4 часа без остановок или с остановками стрелка всегда как вкопанная на 45 минут по приборам... снимается вся эта "теплоизоляция" когда на улице стабильно начинает держаться около -5 ну или перед тех.осмотром =)
Я за 0,9 =) не принципиально, но машина работает, зачем выдумывать и ставить всякие 1,1... не знаю. Может в условиях жаркого климата и пригодится "повышение точки кипения путем замены крышки на 1,1" но для сибири и с 0,9 все безупречно работает =)
Я вот просто все равно не понимаю для чего поднимать эту точку кипения... что дадут эти 10 градусов? 2 раза газануть? Температурный режим нормальный двигателя 80-90 градусов... кто нибудь кипятил двигатель? Я на 2-х машинах кипятил, на русских правда по неопытности и невнимательности, так при 100 градусах уже и двигатель не так работает, теряется мощность, при 110 практически пропадают холостые обороты и двигатель упорно пытается заглохнуть..... ну и про какие мы 120 градусов говорим 
Автор: dig 8.2.2012, 16:13
да делайте что хотите с вашими машинами. Хоть тосол заливайте, от него не сразу последствия будут. Тосол тот же антифриз, только низкого качества, который надо менять в пару лет. А так на досуге почитайте как устроена система охлаждения автомобиля. как её сложно проектировать, что от её здороья очень много зависит.
Также почитайте термодинамику, и как влияет кавитация на металл и пластмассу.
Автор: zhoglodey 8.2.2012, 17:40
Да ладно тебе что ты так сразу в штыки 
я ценю что ты Нас направляешь в правильное русло. Я просто привел примеры как ОНО на самом деле обстоит =) проектировать я ничего не собираюсь и углубляться в принципы работы СО тоже, мне достаточно тех знаний которые у меня уже есть =) остальное прийдет само по себе с опытом.
dig, а у тебя тоже RAV4(I)? Если не секрет =)
Автор: dig 8.2.2012, 18:00
у меня 3 рав , но было до этого 4 хонды, там движок температурнонагруженный. проблема с радиаторами распространена, а все от несиправности СО
Автор: fox55rus 11.2.2012, 4:15
эм не совсем верно там сверху написано.
температурный режим двигателя не совсем 80-90 градусов.
он доходит на многих бензиновых двс до +115 даже при частичных нагрузках. ну соответственно летом это чаще. поэтому лишние 5-10 градусов это весьма критично.
а вот если радиатор в норме , то давление на которое рассчитана система охлаждения (а значит и сам радиатор) - он обязан держать. да и разница с 0,9 до 1,1 всего 0,2. на радиатор не особо повлияет. если побежит, то он и на 0,5 побежит.
проблема с радиаторами весьма распространена на новых марках авто. наверное это все как обычно из за удешевления производства и введения одноразовости авто. зачем радиатору ходить 15-20 лет как раньше, если ресурс авто (особенно при наших суровых реальностях) года 3.
ниссаны видели последние? тиида, x-trail, марч и микра и все новые платформы подобные. вылетают после 2-3 лет такие вещи, которые рассчитаны на весь срок службы машины практически,и не запланированы к замене без замен узлов и агрегатов. например сайленты подрамников - покупаем подрамники в сборе, или колхозим. на более старых машинах ходят по 10 лет. на еще более старых машинах ходят по 20 лет и уже никогда и не поменяются, попадут на разборку и на след машине еще раз отходят столько же. так что да здравствует одноразовость и экономия. плохо что это не сказывается на цене авто((( она то только увеличивается.
Автор: cober 20.12.2012, 10:32
|
Бред.
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)