Дополнительные режимы АКПП

Режимы которые делают использование АКПП еще гибче, в зависимости от ситуации, дорожного покрытия и настроения водителя.
Обычно дополнительные режимы реализуются электроникой, которая управляет гидравлической системой АКПП. Так например у концерна TOYOTA система электронного контроля называется ECT и реализует следующие режимы работы АКПП.
Технологический прогресс не стоит на месте и быть может пока мы здесь с вами обсуждает то что уже изобретено, инженеры Японии изобрели еще ряд интересных режимов.
В своей массе до 1994 года можно было редко увидеть АКПП оборудованные ситемами электронного управления. Так на можелях MARK II, CHASER, CRESTA было всего два режима NORM и PWR, а с 1994 года появился режим SNOW, на других можелях с 1994 года можно было обнаружить PWR и MANU.

NORM - Программа настроена на обеспечение движения автомобиля с минимальным расходом топлива. в этом случае повышающие переключения происходят, приблизительно, при достижении оборотов двигателя средних значений, что соответствует на характеристике расхода топлива минимуму. Движения автомобиля при этом имеют плавный спокойный характер.

Обычный режим работы АКПП, реализовался на автомобилях среднего класса до 1994 года, вообще это обычный режим работы АКПП на всех автомобилях. На нем достигается максимальная экономия топлива.

PWR - Программа настроена на максимальное использование мощьности двигателя, поэтому повышающие переключения происходят в районе максимальных оборотов двигателя, при которых двигатель развивает максимальную мощность. Автомобиль в этом случае разгоняется со значительно большими ускорениями. Если выбрана эта программа, то на комбинации приборов загорается индикатор "ECT PWR" Режим может также обозначаться как "SHIFT" на автоматах фирмы Nissan.

Переключение на следующую скорость происходит на больших оборотах двигателя по сравнению с обычным режимом работы или NORM. Это не означает что для переключения на следующую скорость двигатель должен обязательно раскрутиться на всю катушку до 6000 об/мин., если вы не будите сильно усердствовать при нажатии на педаль, то переключение произойдет раньше не доводя двигатель до максимальной мощьности, но заметно позже чем на простом режиме. Этот режим используют при спортивном стиле вождения, для разного вида гонок и соревнований, а так же для замера действительных технических характеристик автомобиля, сравнив которые с каталожными, можно судить о "здоровье" вашего автомобиля.
При использовании этого режима, расход топлива достигаетсвоего максимального значения.
При включеном режиме PWR, если на селекторе передач выбрать положение 2, то начало движения автомобиля будет происходить со 2 передачи АКПП, в этом случае АКПП никогда не переключиться на 1 передачу.
Если АКПП не оборудована режимом SNOW, то реализовать его можно на режиме PWR и положении 2 на селекторе передач

SNOW - (снег) Программа предназначена для облегчения зимней езды: трогание автомобиля в этом режиме происходит со второй передачи. Для включения используется кнопочный переключатель, если выбрана эта программа, то на панели приборов загорается индикатор "ECT SNOW"

Помимо использования в зимнее время, он хорошо помогает при начале движения на горках, покрытие которых состоит из твердого накатанного грунта или крупного песка и асфальта, так же может быть эффективтым при езде по мокрой траве, асфальту.
При использовании зимой необходимо понимать что максимального эффекта от режима SNOW можно добиться только в случае сочитания его с хорошей зимней резиной.

MANU - Режим предназначен для эксплуатации зимой, при езде на скользких поверхностях, для снижения вероятности пробуксовки колес. Автомобиль трогается со второй передачи и переключение на повышенную передачу происходит при более низких оборотах двигателя (1500-2000, 2500-3000 - цифры разнятся в зависимости от давления на педаль). Режим "MANU" как бы "загрубляет" реакцию коробки, машина становится "вялой", максимально осуществляется торможение двигателем, что, естественно, очень полезно в зимних условиях. Летом, на асфальте или при обгоне этот режим лучше отключать. При включении "MANU" автоматически отключается режим "PWR". Кроме этого, в режиме "MANU" принудительно фиксируется выбранная передача и все автоматические переключения передач не осуществляются. Расход топлива уменьшается, поэтому такой режим иногда называется "экономичным". К тому же у разных марок автомобилей могут быть разные названия этого режима. Вместо тойотовского "MANU" он может называться "SNOW" или "HOLD". (описание c http://www.japancar.kz/faq/)

Цитата: (Триовало @ 17.7.2010, 21:40) 147, когда на улице грязь - штанина чистая? Реально помогает добраться до водительского места? или чисто декоративная железка? Сколько клиренса "ушло"?

Клинерс остался прежним,удобно крышу мыть,песок и камни не летят на двери и не оббивают ЛКП, Слесарь попрыгал на пороге-показал этим,что прочно,на предыдущем РАВчике у меня стояли трубы-на удлиненном они не смотрятся,поэтому решил поставить эти...по поводу грязных штанин,это не серьезно,я еще не видел тех людей которые из за этого снимали штатные пороги...

[attachment=28282:IMG_3874.JPG]

Вот такие пороги поставил...

Снял защиту радиатора сверху 11 клипс,снизу защита поддона 5-клипс, 2-болтика на 10,и 6-саморезов,Натянул москитную сетку 1м10 на 1м-слегка притянул ее шелковой ниткой к облицовке радиатора,собирая все в обратном порядке прижал края- сетки защитой снизу и сверху,клипсами проткнул и закрепил,Получилось весьма неплохо....затраченное время чуть больше полу часа.. .

Цитата: (Danil G @ 25.6.2010, 9:12) 147, а как они себя на льду ведут? и на асфальте? Подумываю о dm-v1 на зиму: http://www.auto-legion.ru/tyres/Bridgeston...zzak_DM-V1.html Только всегда пользовался шиповками, поэтому интересуюсь про то как себя липучка ведет.

Прекрасно себя ведут,переобуваясь на зиму я не чувствую есть гололед или нет,эта модель более ранняя но качество такое же,резина идет тихо мягко,все японское качество такое же как машины...., дело в том,что если из шиповки повыдергивать шипы,то эта резина превратится в резину для езды по говнам и грязи на гололеде она становится безполезной,т.к по технологии шипованная резина немного дубовата-это что бы шипы не вылетали,а липучка-резина эластичная,мягкая,От Читы до Новосибирска только этой резиной и пользуются....Эту резину мало рекламируют,так же как японские машины,Все хорошее в рекламе не нуждается......

Я думаю ненужно спорить и навяливать свое мнение,Каждый сам Кузнец своего Счастья,
http://koleso.topof.ru/product_info.php?pI...ams=225|65|R|17
а я пока езжу вот на такой,как пройдет свой срок, почитаю отзывы,а вывод сделаю сам для себя свой.....

Цитата: (Lost Viking @ 22.6.2010, 18:59) Рискну предположить - смотри ручник ;-) Если движок глохнет при включенной передаче, то большая вероятность того, что задние барабанные тормоза заклинило.

+1,если приподнимается, значит коробка работает,но ручник держит,вывод....

Сегодня ездили смотрели,как идет сброс воды на нашей Красноярской ГЭС, Очень интересное зрелище....
[attachment=26648:IMG_1953.JPG] [attachment=26649:IMG_1955.JPG] [attachment=26650:IMG_1958.JPG]
[attachment=26651:IMG_1962.JPG] [attachment=26652:IMG_1975.JPG] [attachment=26653:IMG_1978.jpg]

ApostoL,- Был у меня рав 2.0,теперь 2.4, Особой разницы,в двигателях нет,при обгоне немного по шустрей и не более,в принципе мне хватало и 2.0 поменял только из за габаритов...Езда зависит от водителя,от навыков,от профессионализма,Обратите внимания в городе часто встречаются-такие кадры-только диву даешься...с 3, 5 литровыми двигателями тащатся и мешают нормальному движению-себя успокаиваешь тем,что видимо данный агрегат только посадку совершил и ищет парковочное место,на вашем месте выбрал бы РАВ,а на своем месте я уже езжу на РАВчике 2009 года...

| 29 сентября 2009 |


Вариатор являет собой альтернативную модель автоматической коробки передач, впервые он был применен еще в начале прошлого века и получил тогда определение – лобового вариатора. Однако такая конструкция не обрела особой популярности из-за собственной сомнительности. Более надежная конструкция АКПП сумела вытеснить вариаторы в повсеместном применении. Однако, возможности современных технологий и прогресса позволили устранить изначальные недостатки в конструкции вариаторов, что привело к все более широкому распространению применения вариаторов в различных областях.

Одними из самых ярких преимуществ вариатора являются: плавный ход наряду с достаточно динамичным разгоном, а также его уникальная экономичность.

Сама конструкция вариатора гораздо проще конструкции АКПП, что тоже дает ему некоторые преимущества. По сути, вариатор – это бесступенчатая коробка передач. Два раздвижных шкива соединенные ремнем – вот основные детали вариатора. Вариации устройства различаются почти в каждой марке выпускаемого автомобиля. Именно этот факт чаще всего и является основной причиной всех технических проблем и поломок. Чем только не пытались производители исправить эту проблему, особого эффекта не возымело ни одно из решений. На ремень приходится наибольшая доля нагрузок и как следствие – поломок и других проблем. Для начала движения в механизме вариатора используется небольшой гидротрансформатор, который блокируется уже в самом процессе движения. Контроль и управление дисками шкивов осуществляется электронной системой включающей в себя блок управления, датчики и сервоприводы. Функциональность вариатора ничем не уступает современным автоматическим трансмиссиям.

В случае с вариатором, двигатель работает по программе максимальной эффективности, будучи сразу же выведенным на максимальные обороты с постоянной мощностью, все остальные функции выполняет именно вариатор. Именно это позволяет силовому агрегату постоянно работать в режиме максимальной мощности или экономичности.

Также в работе вариатора должны присутствовать некоторые важные правила. К примеру – режим работы на максимальных оборотах с максимальной мощностью не может быть длительным. Вариатор также следует тщательного ухода. Своевременная замена масла и фильтров, является необходимым условием в любом типе трансмиссии, однако в вариаторе эти процедуры следует выполнять каждые 30 тысяч километров, а отклонение от этого правила будет гораздо опасней и может вызвать весьма неприятные последствия.

Вариатору больше подходит спокойная езда, резкие рывки, экстренное торможение очень быстро приводят вариатор в неисправность. Однако при плавном режиме движения вариатор прослужит достаточно долго и не будет вызывать никаких проблем. Следует отметить, что прогрев вариатора следует осуществлять в нейтральном режиме, так как в простом парковочном режиме масло в него не подается.

Однако, при всех своих достоинствах вариатор все еще не так широко распространен, как другие виды трансмиссии. Максимально допустимая мощность двигателя с использованием вариатора составляет порядка 220 л.с. Чаще всего вариаторы используются в такой технике как квадрациклы, гидроциклы и снегоходы. А вот в качестве трансмиссии для грузового автомобиля или автобуса ему, по видимому, не стать никогда. И вся проблема здесь заключается в ремне, которые просто не способен выдержать больших нагрузок. ИСТОЧНИК-World-Drive.ru-автомобильный портал

Какой лучше аккумулятор, какой хороший аккумулятор, какой аккумулятор лучше купить, вот вопросы которые интересуют автомобилистов.

Автомобилисты частенько задается вопросом, какой аккумулятор лучше купить и вообще какой хороший аккумулятор а какой не очень, на эти вопросы мы постараемся ответить на данной странице сайте. Какой лучше аккумулятор покупать, вывод простой, конечно штатный аккумулятор который ставят заводы производители, связано это с тем, что при создании автомобиля и соответственно всей электро цепи куда и входит аккумулятор, учитываются все факторы работы различных элементов. Производители всегда делают сбалансированную систему, где изменение каких то отдельных параметров может сказываться на хорошей и долговечной работе различных узлов и агрегатов, аккумулятор как и другие составные части электро системы автомобиля участвует во многих процессах и его параметры специально рассчитаны именно для определенной системы.

Грубая ошибка это установка аккумулятора более мощного или менее мощного чем положено, поставить более мощный аккумулятор в холода кажется правильно, двигатель будет заводиться лучше, но система рассчитана на зарядку меньшего числа, происходит постоянный не до заряд аккумулятора, что приводит к довольно быстрой потере его эксплуатационных свойств, установка меньшего числа приводит на оборот к постоянному перезаряду аккумуляторной батареи, что то приводит к преждевременному выходу его из строя. Вывод, если штатный аккумулятор достать нельзя, какой лучше аккумулятор поставить, конечно тот который более всего по всем параметрам соответствует штатному.

Какой аккумулятор лучше купить, предпочтение лучше отдавать известным маркам аккумуляторов произведенным в Европе или Америке, в этих странах на защите прав потребителей стоит весь закон, если в гарантии стоит 3 года, то это значит в течении этого срока аккумулятор будет исправно работать, если нет то в Америке по суду компанию производитель могут оштрафовать на приличные деньги, поэтому в этих странах аккумуляторы проходят тройной и даже пятиуровневый контроль качества.

Хороший аккумулятор какой? Конечно выбор стоит отдавать аккумулятору со свежей датой выпуска, в последние годы автомобильные аккумуляторы выпускаются необслуживаемые, соответственно электролит в них уже присутствует и идет постепенная реакция по разъеданию свинцовых пластин, гарантию завод изготовитель дает со дня производства аккумулятора, если гарантия три года а аккумулятор на складе провалялся два года, то если он проработает два года это будет отлично, все на этом свете имеет срок годности.

Да именно так,рецепты идут вместе с печкой,мерные прибамбасы тоже,...Тупо смотришь в книгу и делаешь то что написано:например--Вода 1 чашка,масло 1.5 ч.л., сахар 0.5 ст.л соль 1.5 ч.л. мука для хлеба 3 чашки,Сухие дрожжи 1 ч.л, Тупо именно в этом порядке все скидываешь в емкость предназначенную для выпечки,время выпечки индивидуальное для разного хлеба,время от 30 минут до 3ч50минут, Муку желательно брать самую дешевую,из нее лучше и вкуснее хлеб получается,т.к обычно хлеб пекут из муки 2 сорта,такой в продаже нет,поэтому берем самую плохую муку 1 сорта...,к печке желательно купить мелкое ситечко что бы просеивать муку,не от грязи а что бы мука была воздушной...Прошу учесть что я далеко не повар,дилетант любитель.

Искал информацию об удлиненных Равчиков,случайно набрел на этот сайт,зарегистрировался,чувствую себя вполне уютно в добром непринужденном коллективе,где можно что то для себя под черпнуть и поделится чем нибудь полезным.

Заходит мужик в сервиз по установке люков....цена "50",обалдевает от цены,приезжает в свой гараж и спорит с мужиками на "50"-что воткнет топор в крышу только купленного своего автомобиля,никто не верит,...он втыкает- ,и без проблем и без затрат делает люк,Сея басня такова,Понравилось спорить....Поэтому у вас 2...Шутка

Что такое OverDrive и с чем его едят
По-простому Овердрайв - повышающая передача в коробке передач. (Вроде 5й в механической КПП).

Но использование овердрайва - процесс более тонкий.
Номинальным режимом считается ВКЛЮЧЕННЫЙ овердрайв (т.е. передач - 4).
При включенном овердрайве используется "экономичный" режим переключения передач - т.е. при отпускании педали газа при разгоне коробка перейдёт на повышенную передачу, а при нажатии на тормоз - включит 4ю передачу, при последующем нажатии на газ - оптимальную для движения передачу.

Когда овердрайв надо выключать (нажимать кнопку)?
При отключенном овердрайве переключение на следущую передачу происходит на более высоких оборотах, чем в нормальном режиме. Во время торможения автомат будет держать текущую передачу, переключаясь вниз только по достижении определённой скорости или оборотов двигателя. Имеет смысл отключать овердрайв во время обгона на шоссе в режимах 110-130 км/ч, т.е. вывести из игры 4ю передачу. После обгона овердрайв надо включить. Также выключение овердрайва приводит к лучшему торможению двигателем.

В результате овердрайв выключается:
1. Обгон на скоростях более 100 км/ч, когда требуется резко ускориться. До 100 км/ч отлично работает кикдаун.
2. Передвижение по бездорожью.
3. Буксировка тяжелого прицепа

Тонировку в Сервизе-на мойке снимают так-: Иголочкой подцепляют край пленки и осторожно стягивают,в дальнейшем,Наводят Мыльную Воду,обильно смачивают и отмывают круговыми движениями,Весь скотч смывается так же - испытано на своем опыте, На перегонах машины обтягивают скотчем от мух и сколов,для сохранения лак о-красочного покрытия,и в дальнейшем удаляется таким способом,Все химические составы только разъедают клей и пленку,что приводит только к пагубным последствиям,Принцип приклеивания что у скотча что у тонировочной пленки один и тот же.Испытаны многие химические составы,но вода с мылом самое эффективное средство,

С кингурятником и плоскими подножками лучше смотрится,Обвесы это большое дело и вид презентабельный и вид совершенно другой, ОТЛИЧНО МОЛОДЕЦ

Езжу с Октября 2009г.,Вполне устраивает,претензий нет...

Обычно меняю масло перед зимой и летом,не зависимо от пробега,пускай кушает родной он же мой....

У меня был RAV4 2007г.в. V-2000,последняя комплектация,меня в нем все устраивало.Хотелось взять машину с 0, В Крепости ОД,посоветовали прокатиться на удлиненном, Да, разницу почувствовал сразу,во первых дв.2.4 добавляет резвости,я сразу поехал там где лежат полицаи,я был удивлен как Равчик проглатывает этих полицаев,т.е.про бои в задних стойках исчезли,идет намного мягче,разницу ощущаешь сразу,расход по бензину-на литр больше,сейчас показывает 12,зимой со всеми прогрева ми дошло до 14.5,штатного прогрева нет,залил на зиму 0w40 и пережил морозы в -35.Багажник подлиннее,теперь у меня горные лыжи ложатся в нем без проблем,вот уже экономия поперла "багажник сверху ненужно....На дороге себя ведет так же уверенно,тем более база немного шире и подлиньше,со стороны практически невидно,но когда за рулем сидишь чувствуешь всю разницу.Машиной доволен так же как и прежней...

Косяки есть в каждой и любой машине,я больше 10 лет гонял машины из Владика,были машины всех категорий,но последние 7 лет остановился на Тойоте,гонял машины не так из за прибыли как от удовольствия-Экстрим-разные были случаи по поломкам,но все делалось в дороге...и с тойотами намного проще в плане ремонта,электроника ни разу не подвела,а вот Хонду тащили с Улан-Удэ,Ниссан с Иркутской области,и т.д.Я к чему это пишу-когда закончился авто бизнес,купил годовалый Рав4 2007г.в.Отъездил ровно год без проблем,правда заменил передние стойки по гарантии,Когда брал машину на спидометре было 34000т.км.Это меня смущало-за неполный год наездили столько....,но притензий к машине не было,в сентябре 2009 появилась в продаже удлиненная база Рав4,я целеустремленно продал свой Равчик,и вот с таким же удовольствием езжу уже пол года на нем,у меня даже в мыслях не было перейти на другую модель....-хотя за 1 400 рублей можно было это сделать...