Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Тойота RAV4" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!
yes.gif
 
История благодарностей участнику VaHG. Поблагодарили: 38 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Поблагодарили:
23.5.2013, 11:57 Замена маслосъемных колпачков без снятия головки
Это реально?
Прошу прощения, подниму старую тему smile.gif

По поводу удерживания клапанов - в наборах для рассухаривания без снятия ГБЦ часто идет переходник, который вкручивается вместо свечи и в цилиндр через него подается сжатый воздух. Естественно поршень все равно надо подгонять в ВМТ.

В принципе никаких особых проблем нет, главное при рассухаривании не потерять сухари - они могут летать smile.gif. Очень удобно для их извлечения использовать магнитный палец (или как он называется).
jushi,
5.10.2011, 8:18 Эксперимент по расходу топлива
у меня 11л/на 100км
Цитата:
(Sikambr @ 5.10.2011, 9:26) *
Стрелка температуры должна точно быть по середине?

Чуть ниже середины
Sikambr,
4.10.2011, 8:21 прокачка тормозной системы
последовательность колес
Еще хотелось бы добавить.

Вот, например, выше два мнения: Надо начинать от наиболее удаленного колеса - правый руль - левое заднее, и второе (с сайта electrovovik) правый руль - правое заднее.

"наиболее удаленное" в моем понимании - по длине трубопроводов. НО! На авто без ABS наиболее удаленное - по диагонали от руля (точнее от главного тормозного цилиндра), а для авто с ABS как раз наоборот, т.к. модулятор ABS обычно расположен с противоположной стороны от руля.

Поэтому оба мнения верны, просто относятся к разным автомобилям. Вероятно первоначально информация была расположена на тематическом сайте для вполне конкретного автомобиля. А потом ее скопировали и зачем-то обобщили. И появились легенды типа "только так и все".

При всем моем уважении к автору статьи на electrovovik.ru, я бы не взялся утверждать, что "но лучше прокачивать именно в таком порядке". Как "лучше" указано в официальных сервисных документах на автомобиль от производителя. Кстати, если в гугле ввести в поиск фразу "но лучше прокачивать именно в таком порядке", то там ссылки идут на множество сайтов, так что переход в разряд "легенды" подтверждается - информацию первоначально просто скопировали откуда-то.

Посмотрите пожалуйста на схему тормозной системы с ABS (это не RAV1, это схема автомобилей с системой VSC)
[attachment=46794:abs.gif]

и еще раз повторюсь, для RAV1 с какого колеса начинать заднего левого или правого не имеет значения.
DNRublev, glebb71, GorS, keksm, Рохан,
3.10.2011, 9:18 прокачка тормозной системы
последовательность колес
По поводу последовательности позвольте не согласиться. Не сравнивайте RAV1 с автомобилями со сложными системами стабилизации и курсовой устойчивости, дополнительными насосами и регуляторами давления. Последовательность прокачки для RAV1 не имеет значения, главное начать с задней оси. (Кстати, официальный сервисный мануал вообще не регламентирует последовательность для RAV1), а вот для, например, LandCruiser мануал четко определяет последовательность.

фотоотчет здесь - замена тормозной

в подтверждение своим словам приведу отрывок из сервис мануала -

Цитата:
Bleed air of the rear brake first. If front brake is bled first, rear brake air cannot be bled.


Перевод "Сначала прокачайте задние тормоза. Если сначала будут прокачаны передние, то задние не могут быть прокачаны".
glebb71, IlyaTim, keksm, LittleChild, mrDiver, Vitalii_Tyan,
21.9.2011, 9:02 ГРМ на 1-м раве
диагностика, замена
Прошу прощения, это, конечно, немного не в тему, т.к. про замену ремня на 1MZ-FE. Но принципы-то одинаковые. По ссылке есть решения по снятию звездочек распредвалов, сальников и про изготовление съемников. Замена ремня.. Надеюсь, будет полезно.
keksm,
9.9.2011, 19:28 давление масла
на холодном моторе
С вязкостью тут с одной стороны, если вязкость масла выше, то насос работает эффективнее, т.к. масло хуже "просачивается" через зазоры в роторах, а с другой - труднее прокачивается по каналам и трубкам. Разобранный маслонанос тут
Evgenuy, GorS, keksm, MITTe30'b, Рохан,
9.9.2011, 19:17 ТЕРМОСТАТ
для прикола сделал анимацию работы термостата, нагревал феном: "Термостат"
72 reg, kasper2k, Roman34rus, Модосав, Рохан,
1.9.2011, 7:43 Расходники
Кто что заливает,ставит и т.д ? (RAV4-1)
Мы такое льем/ставим

Масло двигатель Shell Helix Ultra 5W-40
Жидкость в коробку Toyota Type T в белых банках
Масло раздатка и РЗМ - Shell Spirax ASX 75W-90
Жидкость ГУР - Shell Donax TA (использовал бы Donax TX, но там уже было TA, поэтому переходить еще раз не стал)
ОЖ - LiquiMoly KFS12+
Тормозная - Castrol Response DOT4
Фильтр масла - оригинал 90915-10003
zhoglodey,
1.9.2011, 6:31 Выбор пРАВильных запчастей!
Что прячется в красных коробках с надписью Toyota
Да, тоже хотел высказаться в защиту ремней Mitsuboshi, просто не раз встречал на форумах, что они некачественные. Вероятно это просто связано с созвучностью с Mitsubishi и люди думают, что Mitsuboshi - подделка.
Это не так. Кстати, многие резиновые изделия, например втулки амортизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости, могут быть от митсубоши, там есть их значек. Продаются как оригинал.
keksm, Yaroslavec,
19.7.2011, 14:25 ГРМ на 1-м раве
диагностика, замена
Добрый день, уважаемые!

Хочу поделиться своим опытом замены ремня и сопутствующих деталей. Фотографий, к сожалению, нет, потому что сами знаете, дело это грязное, и за фотоаппарат такими руками браться не хочется.

Вместо фотографий я приведу рисунки из тойотовского сервис-мануала.

Собственно схема выглядит так
[attachment=44483:01.jpg]

и компоненты под крышкой
[attachment=44484:02.jpg]

I. Снятие ремня

1. Отсоедините бачок гидроусилителя и снимите его кронштейн. (В принципе можно этого не делать, но работать без бачка будет намного удобнее. А вот сам кронштейн снимать не обязательно)
2. Снимите разъем DLC1 с держателя
3. Снимите ремень генератора и генератор
4. Снимите кронштейн генератора
5. Для машин с ABS: Снимите кронштейн модулятора ABS (У нас машина без ABS, поэтому прокомментировать не могу)
6. Снимите правое колесо
7. Снимите правую пластиковую защиту под двигателем

далее:
[attachment=44485:03.jpg]

8. Ослабьте и снимите ремень гидроусилителя
Для этого надо ослабить натяжной болт А и крепежный болт В.

9. Через деревянную проставку слегка поддомкратить двигатель за поддон. (Это требуется для снятия правой опоры двигателя). Без этого вы не сможете вытащить крышки ремня без повреждения)
10. Снимите правую опору двигателя. (Тут потребуется глубокая головка, по-моему на 14)
11. Выкрутите свечи зажигания. (Можно не выкручивать, но поверьте, без свечей выставить ремень по меткам будет на порядок легче)

далее:
[attachment=44486:04.jpg]

13. выкрутите 3 болта крепления кронштейна правой опоры двигателя. (Легко сказать. Доступ к ним только снизу, причем один болт выкручивается нормально обычной головкой, на второй можно одеть головку, но нельзя вставить ключ - уж слишком маленькое расстояние до кузова, этот второй болт можно открутить накидным ключем, т.к. он не слишком утоплен. А вот третий болт вообще не видно, он сильно утоплен, его можно открутить обычной головкой, либо г-образным накидным ключом, но не до конца, потому что при откручиваниии ключ опять же упрется в кузов и вы его не вытащите. Благо после подрыва болт относительно легко открутился пальцами. Вот на этом пункте я первый раз вспомнил маму и бабушку инженеров).

14. открутите болты крепления верхней крышки (их 5) и снимите крышку ГРМ вместе с кронштейном опоры двигателя. (Снимается плохо, сразу скажу. И ставиться еще хуже)

далее я отступлю от официального мануала, потому что там много лишних движений.

15. Вращая коленвал по часовой стрелке ключиком за гайку (на 19), установите первый цилиндр в вехнюю мертвую точку (метка 0 на нижней крышке ремня). Проверьте, что отверстие в шестерне рампредвала совпадает с выемкой на корпусе. Для этого нужно зеркальцем с фонариком заглянуть в отверстие. Если не совпадает, поверните коленвал на один оборот до совмещения с меткой 0. Если снова не совпадает, то ремень у вас стоял неправильно.
Теперь снимите шкив коленвала. Я использовал ударный пневматический гайковерт для откручивания гайки. Обязательно используйте съемник для шкива и не стучите по шкиву молотком ни в коем случае.

15. открутите 4 болта крепления и снимите нижнюю крышку ремня ГРМ.

16. Чтобы больше не пользоваться зеркалом, нанесите свою метку маркером на шестерню распредвала и внутрюннюю крышку. Если собираетесь устанавливать тот же ремень ГРМ, то пометьте направление его вращения и поставьте на него метки, как показано на рисунке сверху.

17. используя утконосы снимите пружину натяжного ролика

18. ослабьте гайку натяжного ролика и отведите его вниз, ослабив ремень. Снимите ремень ГРМ. Снимите ролик.

19. выкрутите гайку обводного ролика и снимите его.

лучше всего, конечно, ролики заменить. Но если ставите обратно старые, то проверьте их - повращайте ролики. Вращение должно происходить без скрипов и малейших заеданий, покачайте ролик - люфтов быть не должно.

20. Проверьте пружину (в идеале заменить), длина в ненагруженном состоянии должна быть 46 мм. при нагрузке на пружину 2.25 - 2.75 кг, длина должна составить 50.5 мм.

21. Снимите направляющую шайбу и звездочку с коленвала. Обратите внимание, что на звездочке тоже есть метка ВМТ в виде высверленного углубления между зубами, а на корпусе маслонасоса ответная метка в виде наплыва.

22. Замените сальник коленвала. (Я менял маслонасос, поэтому у меня небыло задачи вытащить сальник. Как здесь уже писали вытащить сальник можно с помощью саморезов)

23. Установите новый обводной ролик (момент затяжки 42 нм)

24. Установите новый натяжной ролик, болт не затягивайте, пружину пока не устанавливайте, отведите ролик максимально вниз

25. Установите звездочку коленвала

т.к. коленвал и распредвал у нас уже стоят по меткам, то ремень одеть очень просто, только делать это надо очень аккуратно.

26. Одевать следует начать со звездочки коленвала, против направления вращения. Оденьте ремень на звездочку коленвала, заведите за обводной ролик, обведите вокруг звездочки помпы. Теперь натяните ремень (но не настолько, чтобы повернулся коленвал) и накиньте его на звездочку распредвала. Далее, удерживая ремень от проскакивания на звездочке распредвала, обведите ремень вокруг звездочки маслонасоса и никиньте последнюю петлю на натяжной ролик.
Осторожно отведите натяжной ролик до слабого натяжения левой части ремня и несильно затяните болт ролика.
Если вы все сделали осторожно, то поверьте, ремень будет стоять по меткам с первого раза.

27. оденьте пружину натяжного ролика и снова ослабьте его болт

28. поворачивайте коленвал на два полных оборота и убедитесь, что метки после этого совпадают

29. теперь фокус с 1 и 7/8 оборота. Звучит непонятно, но фокус простой. Смысл этой процедуры в том, чтобы натянуть правую часть ремня (промежуток звезда рапредвала -- звезда коленвала). натяжение происходит за счет пружин клапанов и их давления на кулачки распредвала. А максимальная нагрузка как раз приходится на эти 7/8 оборота. Поэтому желательно вывернуть свечи при установке ремня. Т.е. вы проворачиваете коленвал на один оборот, а потом, вращая дальше, вы почувствуете, возрастающую нагрузку - это кулачки нажимают на толкатели, сжимая пружины клапанов. В этот момент правая сторона ремня окажется натянута, а левая будет натягиваться за счет пружины натяжного ролика. Затяните крепление натяжного ролика (42 нм).

30 установить направляющую шайбу поверх звездочки на коленвал

31. Установите нижнюю крышку ремня

32. поставьте на место кронштейн опоры двигателя, но не вставляйте болты, иначе потом не сможете поставить верхнюю крышку

33. оденьте верхнюю крушку ГРМ. Это будет непросто, надо будет одновременно играть крышкой и кронштейном, чтобы установить все на место. Если не удается, попробуйте немного приподнять домкрат, под двигателем.

34. затяните кронштейн опоры

35. закрутите верхнюю крышку

37. установите опору двигателя

38. установите шкив коленвала на место. Шкив напресовывается при затягивании болта крепления.

39. установите все остальное на место

После пробного запуска двигателя очень желательно проверить стробоскопом угол зажигания. (Это делается на прогретом двигателе, с замкнутыми Te1, E1 в разъеме DLC1). Должен быть 10 градусов. Если угол стал не в норме, то либо вы неправильно поставили ремень, либо он раньше стоял неправильно.


crubonly, glebb71, IriDium999, keksm, Ruslik44, shinik, victor.fat., Vitalii_Tyan, Александр 03, Рохан, сансэй 72,

Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 12:26