Цитата: (Санчес КРСК @ 25.11.2013, 11:21) в том и соль .он исправный но чуть сдвинувшиеся параметры чуть сдвигают топливную карту .Выше привел ссылки с дрома где человек заморочился измерениями . Посмотрим .

Согласен. Внутри датчика диафрагма и тензорезисторы, поэтому не исключен сдвиг в их характеристиках со временем. Но я склоняюсь к тому, что поршневая группа в прогрессии все же изнашивается быстрее, а точность подачи количества топлива через мап-сенсор привязана как раз к разряжению на впуске - соответственно когда разряжение меньше или больше чем требуется, повляется либо перерасход либо обеднение.. Вот тут есть видео с принципом работы нашего датчика: http://systemsauto.ru/electric/map_sensor.html
P.S. напрашивается вывод, что воздушные фильры с нулевым сопротивлением вносят конкретный диссонанс в работу ЭБУ. Чистота стандартного фильтра тоже немаловажна.

Цитата: (Санчес КРСК @ 25.11.2013, 9:44) сегодня пообещали датчиков горсть . буду сравнивать .

До замены кислородного датчика тоже думал что датчик давления неисправен. Поставил оригинальный ДК и расход вернулся в норму(12,7л/100км- АКПП) Со слов мастеров, на практике они еще ни разу не сталкивались с неисправностью датчиков давления во впускном коллектрое и датчиков температуры воздуха на впуске. Исключением бывают случаи негерметичности шлангов системы и перетертые провода. Достаточно разобраться и посмотреть как он устроен и на чем основан принцип его работы что бы понять что у него два состояния - он либо исправен, либо нет. Лабораторным способом можно проверить его исправность ступенчато подавая разряжение на штуцер и измеряя аналоговые показания с разъема. Но как правило неисправен он может быть при разгерметизации внутренней камеры датчика в которой создан ваккуум на этапе изготовления т.е. при ударе и последующей деформации. Датчик температуры проверяется проще, где то выше я вроде про это уже писал(начал с чая горячего - закончил виски со льдом) Может ли он устать со временем???? хз но ИМХО проверять следует комплексно не только сами датчики , но и состояние поршневой группы и клапанов, ведь они устают больше. Вот как то так. (дилентантом себя не считаю, вроде как дипломированый инженер электромеханик 96 года выпуска) Кому интересно тут принцип работы: http://injectorservice.com.ua/docs/map_sen...diagnostics.pdf

Цитата: (MIRON00 @ 16.10.2013, 17:44) какая может быть причина большого расхода топливо ?

Для начала вам сюда http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...mp;#entry605860

Цитата: (Вова Лермонтовский @ 15.10.2013, 8:31) viktorrus777 А теперь ответь на вопрос: "Причем тут масла и присадки?".

О майн год!!!! Вова, ну зачем ты его спросил??? Сейчас еще пару страниц красными буквами зальет, пока не узбогоицо!!! Придется от темы любимой отписываться.... Хорошо еще что про Расходники не пишет пока ИМХО Осень - трава созрела) Модераторы зачистите плиз пару страниц!

Цитата: (Вова Лермонтовский @ 14.10.2013, 22:08) viktorrus777 Ну сам посуди: объем топливного бака 58 литров, пробег 920 км. 58 делим на 920 умножаем на 100, получаем расход топлива 6,3 литра на 100км......

а может над ним кто то шутит? Мы в 90х одному дедку ветерану на стоянке в его ВАЗ2106 подливали втихаря бензина. Так у него расход был 3 литра по городу.

Цитата: (viktorrus777 @ 14.10.2013, 20:54) Ездил в Анапу этим летом. Замерял расход. Залил полный бак на ТНК пулсар 95. По одометру и статисткике в навигаторе Гармин проехал 920 км. Как вам ?

[attachment=81707:Mega_Facepalm.jpg]
Ребят, вы может в личке пообщаетесь, это тема о расходе бензина, а не о нано технологиях.

[attachment=80294:DSCN1949.JPG] [attachment=80293:DSCN1938.JPG] [attachment=80292:DSCN1934.JPG]

Цитата: (funcruuser @ 22.9.2013, 18:37) У меня 5-дверка с 3S-FE на механике при загрузке 2-3 чел, спокойном режиме ....8,8-9л. АИ 92го

Цитата: (RAV41Prul @ 23.9.2013, 7:44) подтвержу "сказку"... на механике тот же движок, езжу на газу. летний городской пробег не загруженой машины просто УДИВИЛ и составил 8 литров на сотню.

Facepalm!!!! Ребятки, вы вообще уверенны что вы купили РАВ4? На таком же движке с передним и с полным приводом таких показателей не смогли добиться ни на одной модели Камри, Авенсиса, Пикник, Ипсума, Висты, Карины, Карина ЕД, МР2, Селика, Корона и т.д. Будучи новыми и с девственными датчиками!!!! Даже с учетом того что некоторые более раннии модели этого двигателя были мощностью на 113 л.с. а последние экземпляры и до 148 л.с.! Ну не бывает такого.
Загуглите вот эту фразу: 3S-FE расход.
На моем РАВ4ике с АКПП расход АИ-92 стабильно 12,7 литров по городу, 10 литров по трассе под круизконтролем 105км/ч. Прочистив всю систему топливоподачи и даже поменяв неделю назад лямбду(в связи с её кончиной расход прыгнул аж до 20л.) я тоже ждал чуда.... Все тщетно! Расход стабильно в этом же диапазоне. Считаю это очень хорошим показателем исправной машины.

ИМХО Эта тема очень популярная, но не стоит тут писать таких провокационных "сказок о расходе меньше 10литров", а то это уже смахивает на троллинг форума

Цитата: (mishik @ 20.9.2013, 22:49) а где он отключается? к меня тоже постоянный обдув стекла.

Я себе отключил в первый же год владения машиной. Маленький белый разъем за магнитолой. http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2140

Цитата: (kristalius @ 9.9.2013, 14:52) кто менял задние тормозные шланги (97г правый руль коротыш), подскажите их как подбирать? снять старые и по размеру искать или можно купить без подборки?

90947-02780 номер шлангов на зад. Особых примудростей нет. Вот тема по самостоятельной замене передних шлангов и прокачке системы. http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...%ED%E3&st=0

Проверил датчик температуры с помощью "ампервольтомметра" по методике из книжки ( в качестве жидкости использовал сначала виски со льдом потом зеленый чай) и проверил напряжение питания на датчике давления. Сигнал на выходе с датчика проверить не смог т.к. необходимо ступенчато подавать на него вакуум. Склоняюсь к датчику кислорода. Кстати Эмулятор кто нибудь ставил на наши машины?
Завтра начну его тестить, по методике из этой же книги. Отсканировал нужные страницы, может кому пригодится.
[attachment=79208:легион_автодата1.jpg] [attachment=79209:кислородник1.jpg] [attachment=79210:датчик_кислорода1.jpg]

Цитата: (scary20001 @ 20.8.2013, 6:23) тоже коротыш, мкпп Дык а газа должно меньше есть или также как бенз ??? Вообще просто далек от темы с газом ) не ездил никогда Т.е если газа 10 то и бенза будет 1- есть ?

На старых ГБО обычно на 3-4 л/100км больше расходуется. Если стоит ГБО 4го поколения с отдельными форсунками, то на 1-2 литра, но мощность теряется на малых оборотах в обоих случаях. И в нашей стране нормального качества газ найти труднее чем нормальный бензин. При правильном газе и настройках двиг работает ровнее т.к. октаново число газа 102. Сам долго ездил на газовых тачках - для кошелька выгодно только в том случае если ездишь ОЧЕНЬ много. ИМХО дизель выгоднее.

Сей инструмент называется ПИНЦЫ Давно держу в наборе, вещь нужная в самых нестандартных ситуациях. А движок удивительно чистый по пробегу! Тоже лью Shell Helix Ultra, лишний раз убеждаюсь что это масло отличное!

Цитата: (8891us @ 9.7.2013, 8:50) Кто подскажет? надо в турбазе на берегу Волги арендовать домик на 5-6 человек на 2 дня недорого. Во всех известных все забронировано на месяц вперед и более.

Алые Паруса в Тольятти та что на Федоровских лугах, вчера звонил были места, но на этой неделе там будет очень шумно т.к. ГЭС ФЭСТ будет напротив на полуострове.
http://www.315000.ru/index/page/id/48

Цитата: (pl84 @ 14.6.2013, 9:45) ну и наконец-то добраться до бачка омывайки, разобраться, что там случилось, почему не гонит воду на ветровое стекло моторчик, ему кирдык или что-то там забилось, отсоединилось тупо, если моторчику конец, то какой порекомендуете из производителей, чтобы проверено качеством и подошел?

Моторчик если совсем не гудит то он или разморозился или заржавел. Ставил на Понтиак Вайб (та же Тойота Матрикс) китайские "no name" вроде от Лифана и самые дешевые, по 500рэ уже 2 года работаю и передний и задний. По внешнему виду один в один как наши. До бачка можно добраться просто: вывернуть колеса, открутить и отогнуть часть локера.

К чему этот экстремальный колхозинг с водопроводной водой и всякими кухонными кислотами когда в продаже есть специальные препараты для промывки систем охлаждения???? Во первых водой обычной промывать и уж тем более эксплуатировать авто категорически запрещается- мало того что в воде полно солей которая только зашлакует систему при эксплуатации накипью как в чайнике, так еще и ржа появится в блоке, а помпе краш-тест из-за её недостаточной смазки.
1. Если промывать то только дистиллированной водой! Заправочная емкость для моделей с АКПП-7,7литров, с механикой-8,0 литров.
2. Заливать тот же антифриз который был до замены, т.к. не имеет смысла использовать красный G12 после того, как в системе был зелёный G11. Дело в том, что антифриз формирует на поверхности деталей системы охлаждения плёнку, защищающую их от коррозии. Стойкость плёнки G11 и его аналогов составляет примерно 2 - 3 года (отсюда следуют рекомендации по его замене). Стойкость G12 рассчитана на весь срок службы автомобиля. Кроме того, если в системе охлаждения была G11, то G12 уже не сможет создать свою плёнку и все её прекрасные свойства теряются, т.е. в таком случае она работает как G11.

Цитата: (Вова Лермонтовский @ 3.4.2013, 22:11) Ну и у кого угол более оптимален?

FJ-cruiser(85381-34030) то что надо- чуть выше середины распыляют. А от Fortuner(85381-0K010) я по ошибке заказал, т.к. менял их не одновременно и перепутал. Последний распыляет чуть ниже середины, но тоже нормально- поставил на пассажирскую сторону. Получилось очень эффективно - потоки от форсунок не пересекаются и следовательно площадь одновременной поливки на стекло большая, чем если бы был одинаковый угол. В ширину угол в обоих вариантах тоже отличный - обочину не заливает))) Что не мало важно в этих моделях имеется обратный клапан не дающий воде стекать из шланга.
P.S. Товарищь на Митцубиси L200 поставил от Вольво - вот они без клапана, очень неудобно.

поменял. из проблем с которыми столкнулся:
1. на щетках прикипел намертво один из болтиков, там их два, но повезло что это оказался тот который на регуляторе напряжения, поэтому щетки снял вместе с ним.
2. советую вместе с подшипниками заказать шайбу 27443-63020 (крышка заднего подшипника генератора цена 40р), при выбивании подшипника убивается легко.

Цитата: (сансэй 72 @ 27.3.2013, 21:16) Привет! Продали мне сегодня крышку радиатора 16401-62100 (1.1 как и у меня) я посмотрел не с рафа, но подошла. Ничего не будет что не родная? А клапан у меня и на старой и на новой прижат.Просто решил поменять для себя.

если у тебя дорестайл, то надо с клапаном на 0.9 бар

Цитата: (Джал @ 28.3.2013, 23:42) когда вся подвеска проверена и не гремит - это не хорошо, может из-за рейки греметь...

Скорее всего. Тоже грешил на стабилизатор. Проверил путем исключения: открутил верхние гайки стоек стабилизатора, отсоединил от стаба отвел в сторону и уложил на рычаг, после чего прокатился по кочкам и пришел к выводу, что тук-тук с рейки от рулевых тяг(45503-19215) . Работа не дорогая: замена 900р и схождение поправили за 600р. Заменил в комплекте с рулевыми наконечниками(45046-29305)и пыльниками(45535-12100) поставил оригинал и все Ок!

Цитата: (сансэй 72 @ 26.3.2013, 9:57) Спасибо!Посмотрел много роликов и начал задумываться о 5W-50 примерно.В любом случае инфа полезная. И складывается вопрос : - Чем же промыть двигун от старого масла?Или просто слить а новое залить?Так как промывку многие не одобряют. И кто нибудь лил присадку SMT-2 .

Присадки лить или не лить? ...с твоим расходом масла они даже не успеют поработать в моторе)))) Промывать промывками не стоит, лучше пусть в движке останется немного(~350мл) старого масла чем немного растворителей от промывки. Если уж так сильно чешется и хочется почистить двиг изнутри, то сними крышку клапанную и там все вычисти, поменяй сальники клапанов и до кучи просто поменяй масло на новое через ~3тыс.км, это будет полезней чем промывка.

Цитата: (сансэй 72 @ 26.3.2013, 8:03) У меня Shell в раздатке а в двигане CASTROL полусинтетика 10-40, оно как норма?

Да масло то нормальное, но и доливаешь его по 2.5л на 8000км и это не нормально. На твоем месте все равно бы лил погуще- хотя бы 10w50, тут вот пишут что "износ изношенного" будет повышен???....сомневаюсь, а вот расход масла снизится факт. Я выше страниц несколько назад писал про опыт эксплуатации старенькой М3 (BMW 323) с пробегом хорошим, но с расходом более умеренным, мне тогда помогло масло Манол с молибденом - мутносерое такое на вид при перемешивании, так вот его двиг. жрать практически отказался(расход реально упал с 1 литра до 200грамм). Не рекламирую, а просто делюсь личным опытом Сам меняю каждые 10тыс км. только синтетику Shell Helix Ultra 5w40, двиг. чистейший, расхода нет совсем- пробег 140т.км

Те тойоты что делают сейчас и те что мы юзаем не корректно сравнивать, у них нет шансов на такое долгожительство и по запасу прочности, коррозии и выносливости. Я на сервисе полазил под 3 и 4 поколениями. Ну их в попу! У них задние рычаги из каких то уголков и швелеров слеплены и все через сварку, передок тоже печален- у меня на калдине 96 года прочнее выглядел, шрусы, шаровые, сайленты все мелкоубогое.... Арки колесные ничем не обработаны, стоят убогие локеры, а под ними только грунт! Камри новьё 2013 облазили на подъемнике со слесарем - он сам ох.ел от увиденного. Днище в тех местах где закрыто пластмассой тупо загрунтовано и всё!!!!. Не знаю может там какие то космические НАНО грунты и технологии, но выглядит все очень хлипко и ненадежно. Не вижу смысла покупать новые авто вообще- имхо МЫЛЬНИЦЫ это!
P.S. В планах летом притянуть с прибалтики РАВ4 года так ..... до 2005 на латвийском учете за 2500-3000 евро и буду кататься пока гаеры или путлеромедведи не прикроют тему, а потом подарю на деревню дедушке - там тайга, спокойствие и один участковый на тысячи кв.км. !

Похоже это единственная тема про ремонт гены. Предстоит замена подшипников. Передний начинает подстукивать при нормальной натяжке ремня, а если не дотянут, то в сырость естественно свистит. Проездил так год. Надоело.
Вот номера подшипников передний: 90099-10192 и задний: 90099-10140 Считаю если менять так оба.
Номер щеток 27370-75060, при их цене в 350руб. решил заказать до кучи и их)
Регулятор напряжения рабочий и дорогой(2600руб) нет смысла менять. его номерок 27700-74030

Цитата: (viktorrus777 @ 26.2.2013, 2:48) Бензиновые фильтры не менял - езжу то на 95 евро 5 или 95 экто супер пупер и т.д и т.п. (рсход 13 литров по городу зимой) Пробывал заливать 95 евро 4 расход 18 литров на 92 (евро 5) 22 л. на сотню

Ну таких сказок давно не читал))) с 13 до 22 литров если только бензин 92 от "дяди Ашота"
Я заливаюсь только Лукойлом не франчайзинговым уже третий год и там обратная прогрессия 95 ест 15 литров, а 92 -13 литров (АКПП) в городе и 10 литров по трассе....зима или лето разница не критична т.к. ночует в гараже. Если бы было наоборот то логично заправлялся бы 95. А то что вы пишете это из области фантастики! На расход влияет целый комплекс причин: загрязненность воздушного фильтра, состояние форсунок, резина, топливные фильтра, свечи, марка топлива, теплый гараж и стиль вождения. Меняйте все вовремя и будет вам счастье)))

Цитата: (avlabar @ 21.12.2012, 9:34) Заскрипело рулевое колесо. Скрипит явно где то в районе вала, на слух похоже на скрип ржавых дверных петель. Явно не пластмассовый кожух. При повороте на большой угол скрип довольно ощутимый. При повороте на малые углы отсутствует. При прогреве салона через минут 20-30 езды пропадает. С утра на холодную - опять. Может быть кто нибудь встречался с подобным? Где может крыться причина скрипа и как это лечить?

У меня скрипел так же в прошлогодние морозы - нашел причину - скрипело в том месте где рулевой вал проходит сквозь кузов в моторный отсек. Терся сам вал об резиновый пыльник (деталь 45026-42010) . Я брызнул силиконовой смазкой туда и забыл до лета. По теплу поменял пыльник на ВАЗовский от наружного ШРУСа 2108. Тема по этому колхозингу есть на форуме. Как разобрать посмотри в этой теме http://4rav.ru/forums/index.php?s=&sho...st&p=131592

Цитата: (pl84 @ 20.12.2012, 14:57) а номера ремней не подскажите + какие еще может прокладки надо менять под водяным насосом: Ремень ГУР Ремень генератора Ремень кондея

Ремень ГУР 99363-30760 L=760мм., а компрессор кондиционера и генератор у нас на одном ремне 99365-91090 L=1090мм.,
себе уже много лет ставлю ContiTech (поставщик на БМВ) это ремни 3PK760 и 5PK1090 соответственно.
P.S. и на будущее...на http://www.japancats.ru зарегистрируйся и масса вопросов с этими цифрами отпадет сразу.

Цитата: (Вова Лермонтовский @ 8.12.2012, 9:58) У меня как-то после первого отщелкивания 8 литров вошло.

Не удивительно совсем( в десятку по молодости таким макаром аж 55 литров заливал!!!!).....не занимайтесь вы этой доливкой до горла а для начала посмотрите на объем трубы до бака(заодно покрасите её антикором) - она максимум на 2 литра, и подумайте куда вы заливаете по 5-8 литров??? После отщёлкивания и нудного долива тонкой струйкой до горловины, счетчик колонки в большинстве случаев начинает безбожно гнать!!! Меня об этом давно предупреждал один просвещенный в этой сфере человек, еще просветил насчет того когда лучше заправляться летом в жару - это раннее-раннее утро, т.к. в жару топливо очень сильно расширяется и совсем ахтунг с недоливом.(2-3 литра на бак по независящим от точности колонки температурным факторам) Факт - в жару у них на АЗС избытки есть всегда, в морозы никогда!!!. Еще один факт - чем больше топлива вы заправляете, тем меньше вас обманывают, ибо на хакерских АЗС колонки настроены не на недолив в мл. с литра, а на недолив в мл с одной заправки. Поэтому я обычно после отщелкивания пистолета делаю еще одну попытку подлить топлива через 10-15 секунд, воздух вышел и еще поллитры-литр и следует еще один щелчек пистолета и всё - давай дасвиданья))), если же оператор-заправщик заправляет, то его сразу предупреждаю о примерном количестве бензина и прошу заправить до первого щелчка и ни в коем случае не цедить.( теперь то я точно знаю почему они любят этим заниматься- это им просто выгодно)
P.S. Для замеров расхода всегда пользуюсь одной и той-же методикой- заливаю до полного, записываю пробег и количество топлива, сбрасываю на ноль одометр и в путь, только после 3х таких заправок до полного и своими руками(первый - второй щелчёк) и только на одной АЗС и с одной колонки, можно судить и говорить о расходе. У меня с АЗС всегда картина примерно одинакова : заправляюсь до полного каждые 190-200миль(300-320км), и обычно на 1000 рублей- входит порядка 37 литров АИ-92. т.е. расход получается в пределах 12 литров. Зимой вообще полезно ездить по возможности с полным баком - конденсата не будет в баке и спокойней как то если вдруг засядешь в сугробе ночью)

Цитата: (Новокузнечанин 7347 @ 6.12.2012, 12:05) Скажу коротко, кнопка od / off отменяет 4-ую передачу. Пользуюсь, как писалось, при обгонах или на затяжных подъёмах, чтоб не переключалась 4-3, 3-4.

согласен + ИМХО Мне с машиной досталась книга Рав4 от легион автодата, собственно воспринял её как руководство. В ней ясно прочитал: что режим OD/of отключается(отключен - кнопка в отжатом состоянии и не горит индикация) только при движении по ровным участкам дороги и с продолжительной равноускоренной скоростью. В остальных случаях во избежание чрезмерной нагрузки на двигатель и другие агрегаты этот режим необходимо включать.(не дословно) Остальные случаи естественно это город и проселок. Другие агрегаты это естественно сама АКПП, двигатель и тормозная система.
Наблюдая за режимами работы АКПП пришел к выводу при разрешенной 4й передаче и скоростях свыше 40км/час когда мы пускаем машину в накат, то вкл. 4я передача как для трассы. В городе момент совсем не нужный и только увеличивающий нагрузку на тормоза т.к. тормозить машина до полной остановки будет на 4й исключив эффект торможения двигателем на 3ей(кстати с нашим движком довольно заметный). Когда мы в последствии начинаем газовать то АКПП включает режим соответственно нагрузке на двигатель и давление на акселератор и на той передаче которой накатывались. В городе вследствии малооборотистости 3S-FE чаще 3я, естественно и подгазовка когда вы на ней накатываетесь получается резче и комфортнее. Это особенно заметно летом с включенным кондеем. На трассе в соответствии с рекомендациями езжу с отключенным режимом, но иногда включаю этот режим для принудительного переключения с 4й на 3ю передачу при подъемах, спусках или обгонах. На сильных и скользких спусках зимой вообще включаю АКПП на 2 и по необходимости и ниже. Если кому интересно попробуйте быстро поездить по площадке газуя и брасывая скорость и в разных режимах покрутить машину, пускать в занос, попробуйте подрифтовать - это на 2ке. По моим ощущениям управляемость и реакции на газ с включенным OD/off заметно в плюсе. Жена не очень опытный водитель, но выяснилось наблюдательный т.к. была в ужасе когда я случайно после трассы не переключил режим и она поехала на работу, а там есть участок порядка 3 км по серпантину. Звонит уже доехав и сообщает что с машиной "ЧТО-ТО НЕ ТО" тормоза жесткие и слегка тупит. Сейчас пересадил её на Аудио А-3 такую же старенькую))) 99го года с автоматом, там нет этой кнопки, но есть 3я, поэтому когда снег или дожди, рекомендую ей ездить на 3ей передаче.
Я езжу по этим рекомендациям с самого начала эксплуатации. Одно время делал эксперименты по расходу гсм ради любопытства зимой и летом одну-две заправки ездил с отключенным режимом по городу - выяснился факт разницы нет абсолютно, только тормозить приходится сильнее)
(спасибо тем кто осилил столько букв)

.....не знаю сколько проходит эта деталь, я бы не связывался с таким "оригинальным китайским" железом. Реально знакомый Тигговод зае.авшийся инвестировать в ремонт своего авто, постоянно с нескрываемым восторгом смотрит на мой 14 летний автохлам от японии. Черри этот - очень ненадежно сделан. Движок у него 1.8 от, БМВ говорит , но масло начал жрать с 80тыс.км. Подшипники ступичные 3штуки, стойки(40тыс.км.!!!), амморты и пружины сзади(30тыс.км.), какие то тяги еще там же, коромысло, втулки и линки стаба, тормозные шланги передние, ху.ева туча лампочек и предохранителей, мотор стеклоподъемника, в редуктор задний лазили- сальники вроде и еще какие то там же железки, шрус, сцепление, датчики по впрыску и что то с генератором помню возил его зимой, куча прочих проблем и это почти все сразу после гарантии!!! Люк вообще не открывает, после того как его заклинило в дождь Причем машину сильно не напрягает, на рыбалку и по грибы ездит на приоре(говорит больше шансов вернутся без приключений), а эта только по городу катается. Ещё она глохнет часто в дождь и вообще сравнил свой авто с кошкой: так же сырости боится очень, поэтому все разъемы в подкапотном затянуты в гандоны и изоленты)))

Цитата: (Руслан1977 @ 4.12.2012, 22:20) опасное мнение - при перелитом масле происходит вспенивание масла крутящимися и подвижными частями, а вспененное масло плохо выполняет свои функции - можно и коробку спалить!!! это относится конечно когда перелито намного - если уровень выше всего на 2-3 мм от метки то не страшно ко всему прочему при перелитом масле - впрочем как и любой жидкости сильно возрастает давление выше расчетной и как правило выдавливает минимум один сальник (прокладку)

на перелитом уровне ездить намного хуже для АКПП чем на недолитом. т.к. это вспенивание полностью сводит на нет все свойства жижи и износ элементов акпп дикий. Уровень проверяется на ровном участке дороги, на заведенной машине с прогретой АКПП. Прогретой она считается после 20-30 км пробега!!! Излишки жижи легко удаляются при помощи шприца и тонкого шланга. Мне приходилось раз откачать так чтобы сбить уровень с максимума до среднего уровня около 250мл. жижи.

протяжка верхних гаек похоже помогла. 500км колодец сухой
[attachment=64355:Фото_0202.jpg]
с телефона

Цитата: (Рябина @ 18.11.2012, 15:37) Сколько стоит такой фильтр? Если можно, то скажите плиз в usd.

Сам чулок УАЗовский около 40 рублей, а сетку с б/у фильтра срезал, таких пачками выкидывают во всех АТП и на стоянках грузовых авто. Их тюнингеры собирают, а потом из этих сеточек всякую тюнинговую хрень для ТАЗомобилей делают.
[attachment=63945:28130_44000.jpg]

Сделал полгода назад по чертежам с этой ветки форума. Сетку срезал с воздушного фильтра от дизеля импортного(мазовские тоже думаю пойдут). Материал купил в магазине запчастей для УАЗ, это типа фильтр какой то воздушный "похож на шапочку для бани". Как вариант купил КАРПЕТ - тоже неплохая тряпочка, эта закончится начну ту пришивать. Менял тряпку летом. Пыли в салоне и песка на панели стало меньше в разы На зиму снял т.к. пыли нет, а КПД печки важнее.
[attachment=63933:Фото_0189.jpg] [attachment=63934:Фото_0190.jpg] [attachment=63935:Фото_0191.jpg][attachment=63936:Фото_0192.jpg]

Цитата: (4ЁрфИк @ 7.11.2012, 20:51) 4. Резьбовые соединения в активноатакуемой грязью подвеске я всегда смазываю тормозухой - любая другая смазка так или иначе вымывается или впитывает в себя песчанник.

Если открутить закисшее соединение, то еще можно тормозухой(довольно эффективно) но именно СМАЗЫВАТЬ не советую.Болты после откручивания с помощью тормозухи необходимо протереть насухо и желательно смыть WD40 или аналогом. Ибо продукты окисления ТЖ вызывают коррозию металлов!!! Дело в том, что полигликоли, на основе которых делаются тормозные жидкости, очень гигроскопичны при контакте с воздухом они "хватают" из него водяные пары. Практика показывает, что в течение первого года эксплуатации автомобиля в тормозной жидкости скапливается до 2% влаги, ко второму году до 3,5%, к третьему до 4,5%.

Протянул сегодня эти верхние гайки. Такое впечатление, что от руки были закручены: тот колодец в котором масло - почти на оборот, остальные три на пол оборота. Сильно не стал затягивать, чтобы резинку не сдавить. Протер насухо внутри проблемного колодца, через 300 км проверю состояние и отпишусь.

Цитата: (Аленка80 @ 12.11.2012, 19:46) В общем произвела первый замер на 100 км. , в результате : на 100 км. -17, 33 литра, 92 бензин, автомат, с учетом начавшихся холодов (до -9) и стоянием в пробках утром , практически всю дорогу до работы .. по трассе пока не ездила-некуда))

А какое расстояние до вашей работы? И сколько км. вы накатываете за неделю? ИМХО Для частых и маленьких суточных пробегов плюс все время в пробке это нормальный расход.

Вы верно мыслите. Но мне кажется бредом о снятии ABS..... - Keksm, тебе отвечу фразой из кинофильма Большой куш: "Никогда не стоит недооценивать предсказуемость тупизны" Хозяин похоже ещё тот чесало судя по "сборке для северных стран" или просто автонуб по манипуляциям с ликвидацией АБС.
-Zabuldyga, прислушайся к последнему совету и обязательно пробей по вину комплектацию. Похоже может иметь место когда скупой заплатит дважды. Это не первый владелец у этого РАВ4ика и возможно он не спецом лечит тебе, а по цепочке "перевешивает остывшую лапшу" от предыдущего хозяина.

Цитата: (Zabuldyga @ 1.11.2012, 17:39) Ввиду того, что на рассматриваемой машинке был снят ABS, появился вопрос. Насколько это скажется на безопасности торможения? Лазая по форуму, обнаружил, что на машинах с ABS не устанавливается "колдун", т.к. с ABS он не нужен. Следовательно, если снять ABS с машины, в котором он стоял по умолчанию, мы получаем курсовую неустойчивость в случае экстренного торможения. Правильно понимаю?

Хозяин сказал что снял АБС? Я думал мне показалось, но видно угадал . На фото видно что на корпусе воздушного фильтра раньше стоял элемент системы(реле переключатель 88263-12080) -следы остались. И имхо комплектация с круиз-контролем обычно всегда с АБС идёт.
Совершенно верно мыслите. Но помимо отсутствия "колдуна" там ещё и вакуумный усилитель более мощный стоит. У меня американец с АБС. Первую зиму экспериментировал с отключением - тормоза очень резкими становятся и при экстренном торможении сносит заднюю ось т.к. все колеса блокируются одновременно. Если есть АБС - то лучше научиться ей пользоваться правильно и не отключать!

Цитата: (LittleChild @ 31.10.2012, 19:03) А пороги у него не крашены случайно?..Я думал должны быть черные. или нет?

цвет не важен. я например каждую весну в два слоя крашу черным матовым антигравием BODY . Правда у меня и машина чёрная))))

По фото не плохой вариант и цена адекватная, если он полноприводный. Сам пользуюсь РАВ4(1) с американского рынка на АКПП в максимальной комплектации. После покупки поменял только сальник рул. рейки(цена вопроса 150 рублей и 2 часа времени), масло в заднем редукторе и в раздатке, втулки и стойки стабилизатора. Насчет сборки для северных стран думаю ЭТО ЧЁС. Еще проверьте была ли на ней раньше АБС. На фото её нет.
Машины эти ещё долго будут в цене, конкурентов просто нет!!!

Цитата: (sasas @ 25.10.2012, 16:03) сегодня продавец один задвинул что мол всё toyota-масло (и 0w20, и 0w30) минералка?Мож кто прояснит?

Тойота никакое масло не производит!!!! Есть масло "под брендом тойота" но на самом деле это очень хорошее япономасло бренда CASTLE и это не просто минералка , это гидкрокрекинговая минералка и оно дешевле чем точно такое же самое тойота SM ровно в пополам!!! В инете, вроде на Дроме, находил мнение что это масло... с нашим поганым топливом быстро потеряет свои свойства. Год назад пропало желания платить за бренд и завязал я с маслом ТОЙОТА SM. На пробегах первоРАВов свыше 200-300тыс.км и в большинстве своем без капремонтов и каких либо серьёзных вмешательств (а меньше пробежавших наших машин нет в природе, а если есть - единицы)
ИМХО решил нужно масло слегка погуще и все же 100% что бы это была СИНТЕТИКА и с повышеной степенью промывочных свойств для уменьшения нагара.
P.S. Я для своего 3S-FE остановил выбор на проверенном годами Shell, в частности ULTRA 5W40 именно за хорошие промывочные характеристики. Выбирал его с Кастролем, но оказыватся, что Кастроловская синтетика - это тот же самый гидрокрекинг. Гидрокрекинговое масло это тоже ОЧЕНЬ неплохо!!! Но Я за СИНТЕТИКУ!
[attachment=63038:масло1.JPG] [attachment=63039:shell_helix.jpg]

Цитата: (MihaSS @ 25.9.2012, 11:55) и так, без болгаринга не подошли. Не 98 у нас сантиметров а 95,5 - пришлось чуть чуть подрезать с одного краю ну и сделал зацеп. Поперечины установлены =) один минус подставка под сноуборд, лыжи имеет ключ которого само собой в комплекте нет =( но можно ее просто открутить. Сейчас медвежатничаю подбираю ключ...

...у меня такой же багажник и без ключей. После безуспешных поисков и подбора - вандально провернул отверткой Личинка замка вставлена в пластмассовый корпус откидной крышки и поэтому проворачивается довольно легко. После я вытащил личинки вытряхнул все штифты и пружинки и собрал обратно. При желании можно подобрать новые личинки, я заморачиваться не стал т.к. багажник использую очень редко.

Вот сложный путь у Вас к элементарному. В ГУР нннадо всего порядка 300рублей на литр DEXSTRON-3 и 3 минуты для ПОИСКА по форуму и прочтения темы: http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...;hl=DEXRON+-III это для замены, а по вопросу проверки работоспособности пробуйте самостоятельно поюзать ПОИСК http://4rav.ru/forums/index.php?act=Search&mode=adv эта тема разжевана на форуме конкретно

Всем спасибо за советы Отвечу по теме чтоб другие не маялись с выбором (пыльники направляющей суппорта тормозного переднего, номер по каталогу 47775-22040) брать оригинал.
Аналог Febest 0173-GRX120F ни кому не советую! подержал в руках и отдал обратно))) литье не равномерное и резинка тонкая и мягкая как на гандоне!

Цитата: (иванмих @ 14.5.2012, 0:58) жидкость даже очень свежая без какова запаха.

запах и цвет не показатель качественной жидкости, тем более если не знаешь что там залито предыдущим владельцем - лучше поменять. Вдруг там веретенка какая нибудь или вообще трансмиссионка???? Стоит недорого, а поменять даже ребенок сможет))) а вот отремонтировать нужен уже спец! Я когда покупал машину со слов продавца: "ВСЕ ПОМЕНЯНО ЕПТЪ!" на самом деле оказалось что в заднем редукторе чача мутнаянах и в раздатке та же байда! в итоге сменил все включая антифриз!

Цитата: (fox55rus @ 20.4.2012, 9:53) откуда информация что антифризы одного цвета смешиваются? красные есть G11, есть и G12. оба красные можно найти в магазах!!! их смешивать нельзя. один владелец пежо смешал. попал на два радиатора - основной + печка и разборку двигателя. вымыть этот кисель не смогли ничем мотористы.

согласен на 100% что попасть можно жестко с этими экспериментами. поэтому только полная замена с промыванием только дистиллированной водой! Для информации тут http://enc.drom.ru/2625/ разжевано популярно.

Цитата: (григорий rav @ 24.3.2012, 22:14) лямбда это тупо керамика, если ее вычистить она вновь будет работать как надо, а с маслом это ты хорошо придумал, только боюсь нефтяники обанкротятся

В молодости 10 лет проработал на СТО при нашем автомобильном факультете и там было много Кулибиных, экспериментировавших с впрыском, датчиками, прямотоками, вышибанием банок катализаторов и попытками реанимировать кислородники. Кстати датчик можно убить всего лишь одной некачественной заправкой бодяженного тетроэтилом свинца бензина. Он вступает в реакцию с двуокисью циркония напыленной на поверхность керамического элемента при температурах свыше 350 градусов и если его попытаься смыть, то он смоется вместе с напылением.... Ни разу не видел чтобы промывка датчика имела положительный эффект. Помогает только замена
"В автосервисе для контроля "лямбда-зонда" применяются специальные мотортестеры, но в домашних условиях можно воспользоваться обычным осциллографом. Розетка для подключения к датчику обычно расположена на главном жгуте проводов, идущих под дефлекторами для стекания воды с лобового стекла. Датчик содержит очень хрупкие и чувствительные компоненты. При обслуживании выхлопной системы его нельзя подвергать ударам, а также промывать какими-либо моющими средствами или растворителями. При установке датчика нельзя использовать герметики, полимеризующиеся при комнатной температуре, а также содержащие в своем составе силикон (на резьбу новых датчиков уже нанесена специальная контактная смазка)."
более подробно здесь http://electroscheme.org/850-lyambda-zond.html

Согласен что данное решение не ново, на сервисе нормальном один раз видел подобную "приспособу" изготовленную из металлической трубки от тормозной системы. С ней проще и шприц не нужен - тонкую струйку направляешь в трубку, заполняешь её, затем крючок вешается в сливное отверстие и старое масло самотеком по трубке выливается само.

Сегодня решил сам на яме поменял масло на Shell Helix Ultra 5W40, до этого было тойотовское 5W30. Порадовало что за 10000км уровень совсем не изменился . посмотрев на форму масляного поддона решил что в той выпуклости, что ниже сливной пробки может оставаться какое то количество старого масла изготовил такую приспособу из подручных средств) Трубка шланг омывателя и шприц были в гараже от предыдущего приспособления для "отсоса" лишнего масла из АКПП, осталось лишь доработать. Взяв кусочек тонкой 1мм. стальной проволоки просунул его в шланг и затем загнул в форме крючка. Таким макаром откачал еще порядка 20 Х 10мл. шприцов старого масла. После чего в движок уместилось ровно 4 литра свежачка, до отметки чуть выше середины между отметками маслощупа.
[attachment=52515:Фото_0019.jpg] [attachment=52516:Фото_0018.jpg]