у меня знакомый катал на федерале на марке(у него кореша их возили - поэтому достались они ему оч дешево). вроде не взорвались, но когда у меня стоял такой выбор - взять не взять на раф такие на лето - взял каму. в общем то не пожалел.

смотрите внимательно в программе. все верно. с оригиналом идет тока внутр граната и картонная коробка. смазка + пыльник + еще барахло идет в ремкомплекте. а в аналоге лежать может хоть полосатый слон до комплектности, если контора изготовитель(упакоффщик) решит это верным)))

+ двс старой разработки. + износ = нормальный расход это ваще.

не думаю что нивы добегают до 300 т км и будут дальше ездить с минимальными вложениями. там как минимум потребуется кузов уже наверное менять

Цитата: (sasas @ 29.3.2013, 20:15) для КРАСНОЯРЦЕВ правильную смазку в трипод SLIPKOTE POLYUREA CV нашёл на 24driver.ru 190руб\100гр. В Toyota центре морщили лоб и предложили Кастрол MS\3 grease(по цвету ксати светло жёлтая,а в тех.информации пишут что чёрная?!) в других магазах Кастрол LMX ещё парят.

MS/3 смазка шрус с молибденом - она черного цвета.

во внутренние гранаты многие толкают либо шрус, либо LMX и подобное
режим работы внутреннего отличается от внешнего шруса. там стоят подшипники качения игольчатые - поэтому подходит консистентная смазка с пакетом антизадирных присадок - LMX можно. а есть спец смазки для трипода . напр G052186A3 VAG

Продавец ввел Вас в заблуждение.
-во первых - на деталях в большинстве случаев нет никаких номеров.
-во вторых - если есть номер - то зачастую это внутренние номера производителей.
-в третьих - если номера есть - то они нифига не совпадают с номером на коробке почти всегда (пример - оригинальные стойки TY)

Внимание! - номером детали (парт намбер) - является НОМЕР НА УПАКОВКЕ запчасти, а не на самой детальке. (ЕСТЬ и исключения - например - изредка, очень очень - номер с оригинальной стойки(не с коробки) все же кроссится в каталоге KYB, но редко.)

а еще
23220-74020 =2322074021=2322115030=2322128030=2322128280= 23221-46010
выбирайте что дешевле ))

на насос например
23220-74020
есть отличный аналог -
8950104130 называется KYOSAN.
подойдет еще на половину тойот.
Бренд японский
Оч часто там лежат насосы AISAN/AISIN со спиленными напильником названия. короче качество оригинала. за 5 лет по ним не было претензий от человечества.
цена - обычно от 3700 и далее от наглости продавана.

странно. сколько лет ни завожу машину, в разные моменты переставая крутить(бывает иногда(до запуска, в момент и после запуска)) -ни разу не залило свечи чтоб прямо "на отвали" и в спячку машина. что зимой, что летом. да и температура щас уже не -40. что то тут не так. мож поставить иридий? он даже залитый "искрит" стабильно и мощно.

есть правило у мотористов - оно действует не только у нас в автокомплексе - сначала устраняются все видимые течи с двс - и только потом оценивается расход масла на угар. поменять сальники клапанов можно и самому - делов не много. но сначала посмотри дым есть после запуска двс после стоянки авто 3-5 часов и более. почему менялись только сальники маслонасоса и коленвала при замене грм? а где прокладка маслонасоса и сальник распредвала? тут действует второе правило мотористов - если что то побежало, то все остальное в сопряжении на подходе и меняется сразу комплектом! правда есть сто, где не пользуются этим правилом и люди ездят к ним чаще потом.но это не есть по людски.

хм. лить не лить... если жрет масло - надо ремонтировать двигатель, а не кисель заливать в двс чтоб не жрал. Ну не мой это подход. сделал и катайся. все равно он неизбежен уже

меняй лучше антифриз полностью. пробка для слива есть на блоке, но она сзади , чуть смещена из центра блока, да и неудобно подлазить к ней. при снятии термостата сольется почти весь + из печки можно выдуть еще , сняв шланги

Цитата: (crubonly @ 26.3.2013, 0:52) ИМХО с таким пробегом надо погуще типо 10w60 и с молибденом- его меньше обычно ест уставший двиг., Shell категорически бы не стал лить - у него сильные промывочные свойства и с таким пробегом есть вероятность забить масляные каналы отслоившимися отложениями. Есть случаи когда под клапан попадали куски нагара после промывки. Двигатель промывать опасная привычка.

вязкость заливаемого масла не зависит от количества пройденных км. это написано в мануалах на машину. там нет градаций пробегов. 10w60 слишком густое масло. может оно и требуется гонкам летом на треке, но не рафу как мне кажется. густое масло сложнее прокачивать по каналам. полагаю износ на густом масле изношенного ДВС будет еще больше происходить.

про расход верно))) особенно зимой. ща трёхлитровый MZ есть столько ж сколько раф ел)))

CR-V на подключаемом приводе, и не может сильно долго букстовать или ехать напряженно. есть еще прикол, когда подожженная муфта срабатывает ударами и запоздало. это например передок начал буксовать в снегу и успевает погрузиться вниз, а зад только включается. или зимой попадаешь на лед и бах удар сзади и задние колеса начинают опережать передние)))) а дальше - двойное сальто с переворотом

для внутренних (напр 4340312050) аналоги только FEbEST/asva - кетай, причем перед покупкой надо мерить/осматривать - могут быть забобрённые еще с завода . ЭТО вариант - на продажу машины, только желательно не ездить на машине пока продаёшь, а то сломаются, и потом лучше не встречаться больше с покупаном машины и в глаза ему не глядеть. на наружние гранаты есть HDK более менее адекватный бренд за адекватные деньги, только следи за пыльниками!. если надо менять и внутр и наружние - поищи привода оригинальный с разборки

Цитата: (AHTOXA @ 19.3.2013, 19:10) Может также кто то знает что за фирма у оригинала, и почему стоимость стоек 140$ за штуку? Что в них такого? И действительно это Тойота производит, в чем я очень сомневаюсь. небось так же как и БМВ, покупают у Лемфердера спиливают логотип и штампуют БМВ.

тойота детали не производит. тойота производит из деталей машины исключительно. так что все тоже самое что и у БМВ и у всех всех остальных

Цитата: (AHTOXA @ 19.3.2013, 19:10) Optimal 12$ -1шт Febi 20$ -1шт Delphi 20$ -1шт Ruville 20$ -1шт Moog 12$ -1шт Sidem 20$ -1шт Swag 18$ -1шт 555 40$ -1шт Blue Print 14$ -1шт TRW 52$ -1шт

единственное что можно попробовать это ПЯТКАМИ - если настоящие действительно, и можно TRW. остальное откровенное...Blue Print это упакофф - как повезет что там будет лежать

ставил я QSTEN именно потому, что это поставщик ходовки на ниссан. пыльники у них тоже NOK. возможно и на тойоту тоже они же поставляют частично.

Qsten - прошли уже около 30 тыщ км. (у меня+теперешнего хозяина).

битая не битая, главное чтоб сделано было хорошо и чтоб не страдала силовая конструкция. а крылья, бампера и прочая навесуха это дело наживное

двигатель мыть не такое уж и нужное дело скажу я Вам. от этого больше геморроя потом чем пользы, а загрязнится он быстро от пыли/грязи. если ничего с него не бежит и не льётся, то есть смысл мыть только при каком то большом ремонте двс и то с мерами предосторожности - закрывая трамблер , генератор пакетами. так просто для красоты не стал бы его мыть. исправный рабочий агрегат никогда не покроется корочкой маслянистой так просто. а пыльный налет это мелочи. сдувается воздухом, протирается тряпочкой. если что то побежало - меняем - протираем и ездим. не стал бы мыть короч. раз в пару лет может

по сути - если есть трамблер - открываем крышку смотрим, чистим, брызгаем спец средством для систем зажигания - оно вытеснит влагу, улучшит контакт - меняем бегунок/крышку если требуется. осматриваем и брызгаем проводами. смотрим сколько воды в колодцах свечных. дальше по обстоятельствам.
свечи менять надо. ставить надо то что по каталогу. предпочитаю DENSO или NGK. лучше иридиевые поставить и забить на 2-3 года. сам езжу на оригинале иридиевом каталожном. 30 тыс - пока не тревожат

америкосы еще те барыги. но в их любви к дядюшке доллару есть несомненный плюс - если японцам/эмиратцам лень отправить штучный товар иногда к нам в Рашу, то америкосы за такую же деньгу вывернутся наизнанку но пришлют заразы такие.

В общем отдалились мы от темы изначальной извиняйте )))

Рафов берите. запчасти были есть и будут ВСЕГДА. разные. дешевые и дорогие. вот

Цитата: (крестос @ 13.3.2013, 13:26) Недавно товар принимал, челу заказывали пистон для обвеса, у нас на входе в магаз он был 102 р, клиенту отдавали за 122р, когда смотрел на пакетик на нем кроме японского стикера было еще 4 штуки разных известных фирм-продавцов, получалось мы шестые перед конечным покупателем, сколько интересно он стоил в на выходе из япии с таможкой? хотя в прайсах это был самый дешевый вариант на момент заказа.

вот вот . все эти заказы в интернет магазинах это просто ужас. перекуп на перекупе. когда приходят контейнеры с чисто эмиратов/японии - то цены очень вкусные в накладных. ниже розницы в 4-5 раз. но там надо брать тоннами.
весьма не удивлен что в япии народ не заморачивается на никаких аналогах. если оригинал стоит копейки

-Для интереса сравните цены на те же тормозные колодки, ШРУСы, стекла... Вас (нас) спасают только разборки и большое количество неоригинальных ходовых запчастей.

ну давайте подумаем вместе . по пунктикам. цены и бренды аналогов буду приводить только что в наличии. а то под заказ можно хоть розового слона привезти в полосочку вдвое дешевле.
-цена на колодки - 0446542011 не достать толком поэтому 04465-YZZ51 - 1700 р (от 1250 на складах Москвы под заказ за 3 дня) . что имеем из качественного аналога нормального - PF1322 - 1300р. GDB1143 - 1250 р. есть конечно еще кашияма или какой нить сансинг, но это утопия. в принципе сопоставимо. за Бренд надо и доплатить немного, кроме того ввезти оригинал становится все сложнее. особенно ниссан какой нить, хотя и тойота стремится ограничить параллельный импорт, да все уже стремятся и государство поддаётся. тут есть смысл покупать бренды, лежащие в коробочках красных - под собственным именем(сумитомо напр), но изначально цены их в япии почти равны.
-шрус наружн. согласен - оригинал 43470-49025 стоит от 17 тр. но ведь с ним вместе в комплектности много чего, все как и положено заменить(палка привода штука тяжелая и массивная, хоть и не всегда нужна, пыльник оригинал!! + барахло типа смазки гайки стопоров - пригождается). опять же что имеем в аналогах - более менее ходимый аналог - HDK, TO09A48 - 1890 р . что имеем в коробке - дохнущий резиновый пыльник в течении года - особенно зимой, вылетевшая граната от пыльника. если следить и менять пыльники то граната ходит до 3х лет обычно, если не нагружать сильно. оригинальный шрус - почти вечный. до 300-350 т км - запросто.
- Стекла - самый "интересный" товар. сейчас попытаюсь объяснить почему на оригинал такая цена. берем среднестатистическое стекло допустим на RX, т к по ним я цену узнавал не так давно. 56111-48060 в среднем имеем цену от 13050р. китай - от 3500-3700. почему цена такая на оригинал - потому что посмотрите как упаковано оригинальное стекло - это практически деревянный ящик из обрешетки здоровенных размеров, и внутри там всего лишь ОДНО стекло. кучу места занимает. и оно имеет огромнейшие шансы разбиться при доставке все равно. одно из трех четырех приходит только целыми в регионы. наши транспортные компании швыряют что угодно куда угодно. очень часто на наших коробках со стеклами, положенных плашмя , а не вертикально, как указано на упаковке - едет пол вагона рычагов, и других тяжелых крупногабаритных деталей. доставка стекла + риски повреждения - стоят примерно около 60% конечной цены. такова рыночная действительность сейчас. А теперь китай - стекла едут вложенные друг в друга , одинаковые модели стёкол по 20-50 штук в пачке, это не единичный товар. сломалось 2-3 наружних по сторонам - да пох на них, внутри то целые остались . и это только доставка. а еще есть проверки на светопропускаемость. сейчас стекла нормальный в основном, а вот раньше с ними некоторые техосмотр не могли пройти.

Я не отрицаю , что "интерес" тойоты как брендодержателя тоже заложен в детали, но он весьма невелик и не делает накрутку в 2-3 раза. это делают другие люди/организации/страны

или вот например, читал, Бэхи многие особенность. там поршня сделаны из такого материала, что оптимального размера они достигают только при полном прогреве двс (от теплового расширения). при холодном пуске там вах вах какие зазоры, поэтому поехав на холодном двигателе лить будет как сумашедший. это относится тока к определенным двс и определенным годам помнится.

Цитата: (antonio @ 12.3.2013, 2:13) Хороший там совет дали. Первый не бери - говно(салон жесткий)) , бери третий. Странно что не сказали встать в очередь за четвертым))

валились бы у меня ден.знаки из карманов - я бы тож ездил на новье. у людей с разным уровнем достатка разные требования (и к мягкости салона тоже). опять же цели у всех разные.
владельцы третьих рафов, переехав заснеженную колею 15 см высотой, бегают со снятым видео потом как дети ей Богу. ну другие у них требования. вот и все. раф хорош и четвертый и третий, но не стоят они новыми денег "за миллион". они стоят ровно столько , сколько за них просят в япии, в европе и америке(особенно). Вот за это спасибо СТРАНЕ.

П.С. - ГЫ, они б еще на форуме майбахаводов спросили о качестве материалов отделки салона первого Рафа.

либо кто то перетянул возвратную пружину улитку , чтоб ремень возвращался получше. тогда при вытягивании ремня пружине некуда уже сворачиваться

Здравствуйте))))
первый пунктик сделал)))
удар происходит в основном по двум причинам.
- износ подушек акпп/редуктора.
- общий люфт в трансмиссии от износа (кпп/раздатка/кардан/редуктор).

задержка при переключении - весьма обширный ответ можно накатать. смысл таков примерно -
причин дофига и больше. от естественного износа - до загрязненности масла/фильтра/букса пакетов, - до врожденной задумчивости автомата. надо ехать и чувствовать это самому.

febest кака. masuma кака. быстро лопнут. особенно зимой

Цитата: (leon-5 @ 8.3.2013, 4:14) Народ подскажите 2000год это машина первого или второго поколения а то на некоторых сайтах разная инфа ???

первый раф делался до 2000,05 месяца
второй с 2000,05 месяца
так что и то и то может быть

на полноприводном второй привод выходит из раздатки. следовательно так понимаю второй сальник будет идти с ремкомплектом раздатки, либо отдельно докупить. в раздатке тоже сальники меняй тогда.
- да сделать можно что угодно. глаза боятся - руки делают.

Цитата: (О Евгения @ 5.3.2013, 14:15) Снова читаю форум-не получилось в прошлом году с покупкой,возможно и к лучшему....Прочитала ветку про АКПП-не всю,страниц 30 последних,в принципе,все ясно.Отсюда вопрос-неужели АКПП U140F настолько ненадежна(имею ввиду рестайл,рассматриваю машины от 05 года)-сжирается задняя крышка,слабый планетарный редуктор... Просто получив такую информацию к размышлению,сильно сомневаюсь теперь-покупать 8 летний авто(часть суммы в кредит)и столкнуться с ремонтом автомата....Уже смотрю РАВ 3 на ручке...Их хоть побольше,чем вторых.. Кто что расскажет про АКПП,каков на самом деле ее ресурс?

Да стандартная страшилка последних лет про АКПП. зайдите на любой форум кроссоверов и прочитаете тоже самое. финики,иксы,рыксы(тема там занимает около 150 стр))))),вольво. на каждом форуме десятки тем типа - сдохла акпп. если так боитесь поломок - то боюсь спокойнее будет пешком. все зависит от того как эксплуатировать машину и как на ней ездили ранее. не все понимают что это всего лишь кроссовок - и лезут по самые помидоры в говны. или пуляют на финиках\рыксах со светофора соревнуясь с япомотоциклами. потом орут что тойота\ниссан\... сделала очередное дерьмо и оно сломалось. могу сказать вам что все эти узлы очень надежны. у нас был в ремонте раф второй. умерла раздатка, но как она умерла шикарно - хозяин тащил рафом троллейбус. хвала рафу, хозяина в утиль. ресурс у этих агрегатов при своевременном обслуживании и правильной эксплуатации глобален. пример с лексус форума - у одного коробка вылетела на 175 тысячах - второй откатал уже более 300, и все в идеале. понять остаточный ресурс коробки тяжело. адекватно это можно сделать только разобрав ее полностью. рывки\вой и прочее это обычно уже запущенные стадии которые за километр видно.

по экзисту ваще лучше кроссы не смотреть. там просто полный аут. в ТЕХДОКЕ уж лучше, или в идеале каталог производителя - это первоисточник.

можно поставить и шланг вместо трубки, но фреоны такая вещь противная, что через резину, думаю (на такой длине еще к тому ж) он будет потихоньку теряться. однажды в далеком прошлом после покупки сотого спринтера я обнаружил перебитую трубку. как раз около платформы куда вкручивается датчик давления. ну я решил не задаваться особо целью покупки трубки или варки - и просто залил все это эпоксидной смолой, сделав форму из пластилина, получился такой кубик))) заправил у знакомого холодильщика (да простят меня кондиционерные Боги - не авто фреоном - а обычным) работало 2 года отменно, потом продал машину. еще думаю можно согнуть трубки медные все от тех же холодильных установок- они продаются по диаметрам разным. вот правда не знаю на сколько можно их спаять вместе - остатки штуцеров алюминиевые и трубки медные, но в памяти что то возникает что такие соединения я видел когда то - требуется изучение темы. ехать в спец мастерские по именно авто кондиционерам - это пипец будет стоить денег))) была бы у меня такая ситуёвина - я бы опять связался с эпоксидными смолами и медными трубками - затраты не большие весьма - а интерес есть покопаться). про пыль в системе - по хорошему надо все чистить, грязь там неприемлима. про шкив - в нем встроено электромагнитное сцепление. поменяй в шкиве подшипник сразу - подбирается в магазине авто запчастей или подшипников по размерам по образцу - стоит около 400-600р. в шкиве так же регулируется зазор свободного хода шайбами. отрегулируй просто по данным из книжки. приколхозить я думаю его не особо то сложно, если он подходит по крепежу к кронштейну. по поводу целесообразности - в сибири например кондей нужен от силы неделю в году, можно и без него. но есть еще аспект, что хочется, шоб все в машине придуманное производителем - работало. меня б зацепило последнее.

да именно так. сетка с очень очень малым размером ячейки. в принципе этого хватает чтоб отфильтровывать стружку например и подобное. зато, наверное, прокачать этот фильтр явно проще чем войлочный.

Цитата: (dig @ 24.2.2013, 16:57) fox55rus смысл такой ламерской замены? Деньги девать некуда , поэтому крышки меняем? В крышке ломаться нечему на исправной системе охлаждения. Вот вовремя заменить термостат, когда он плохо начнет открываться и заклинит, это намного важнее.

гы. именно так и рассуждали люди которые толпами бегают к нам за радиаторами, который у них взорвался(образно говоря). зачем мне сейчас тратить 400 р, я поступлю умнее. я потом поменяю радиатор сразу))). в крышке стоит тарированная пружина на открытие. не, по уму надо, конечно, приехать на сто - "заказать" проверку крышки. мы возьмем специальный прибор и проверим. тока вот операция стоит денег почти как крышка при наших реалиях обслуживания. и от нее крышка новой не становится. аналогично с термостатами - не понимаю процедуры снятия термостата для проверки. я считаю снял - > замени на заведомо исправный, особенно если не знаешь когда его меняли или прошло более 2х лет. да и как-то крышка стоит несравненно мизерно мало денег в отличии от радиатора/двс машины. а моё спокойствие так ваще бесценно) поменял и спокоен как удаффф.
Люди, не создавайте себе дыры в кошельке))) - а нам работу - я не оч люблю работать)

лямбда не дает на этом авто глобальный перерасход при неисправности. 10-15 % от силы. разве порядком дороже стоит? раза в 2-2,5 всего разница. оригинал 3900 обычно стоит. NGK 4 проводной универсальный около 1800.

9036938003
74*38*36

немного накидал по ходовке по дорогим позициям.

стойка перед kyb - 3505 на второй / 3255 первый
задний аморт kyb от 1020 р одинаковые на них вроде как
шаровая 2200 ориг- 650 аналог на второй / 2570 ориг - 700 аналог на первый
подшипник перед 1750 оригинал - 1250 аналог на второй /1760 ориг-от 800 аналог на первый
подщипник задний 8360 ориг -5430 аналог на второй /3800 ориг - 1900 аналог - на первый
рычаги задние к-кт - 4 шт оригинал -11600 на второй / на первый 12840

по расходникам - фильтра колодки масло - примерно одинаково, особенно если аналог.

мультиметр в руки- и по цепи от аккума и далее. от зимы можно что угодно ожидать - конденсат и сырость. прозваниваем предохранители силовые тоже на всякий. клеммы -это самое простое и легко проверяемое. но не всегда это они

а откуда уверенность что контрактный не забремчит через месяц?по мне так лучше заменить. работа конечно без гарантий будет. темы по замене крестовин были ранее. все там меняется. продавцов можно понять - почти на всех японцах (кроме грузовиков и старых сильно машин) крестовины завальцованы и поставляются вместе, тоесть узел условно неразборный. но то что собрано кем- то всегда можно разобрать (с различными правда последствиями). все это меняется и делается. проверено точно. однако ходимость замененной крестовины зависит от точности центровки. в идеале надо балансировать кардан. для этого надо спец стенд. стоит он денег просто ох.... . нет его толком нигде. отправлять кардан в новосиб или столицу родины тоже накладно. вот и меняют выставляя на глаз.

Раф это такая машина, что он будет ездить на всём что течет и горит )

не. насоса я так и не нашел перекачивающего. там то ли забор сделан сразу из двух мест, то ли обратка льет в другую половину, то ли обраткой затягивается как то со второй половины в первую может. насоса отдельного нет. как работает сиё пассивное распределение не разбирался особо то

по мне так на раф такой здоровый кенгурин это не очень смотрится. рафу идет штатная тойотовская "дужка" не высокая. или аля подобное. такие здоровые в городе считаю не оч нужны

датчик только оригинал!!! 500 р не особо то дорого. аналоги ходят оч мало и могут подвести. из за разницы в 250 р можно потерять двигатель. сначала масло подкапывает. а потом незаметно начинает хлестать ручьём по пол литра в минуту. на глазах видел как капание перерастало в струйку ,пока доехал до работы зимой. прикол в том еще -что отрубается функция зажигания лампы аварийной на неисправном датчике , и ты не увидишь когда оно выкинуло все масло и пошло работать на сухую, уменьшая толщину твоего кошелька с каждой секундой.

Цитата: (Бабушка Тойота @ 4.6.2012, 15:43) Посмотрев темы 2010 года наткнулась на умные понятия типа- Датчик положения дроссельной заслонки и Датчик расхода воздуха-может это "наше" лечение?

датчика расхода воздуха нет на 3S/ есть абсолютного разряжения.
а вот датчик положения др заслонки может глюкать. его легко проверить стрелочным прибором. ну можно и мультиметром циферным . процедура проверки---- где, какие контакты /сопротивления/размыкания-замыкания----- указана в мануале.

думаю над померить давление в топливной в разгон - станет понятно в каком состоянии насос и фильтра. компрессию посмотреть на всякий - станет понятно как там дела в голове/цпг и в грм примерно. потом уже танцевать от результатов

Цитата: (Alexmaritime @ 3.6.2012, 4:58) Возвращаясь к теме какое масло необходимо заливать. Днями общался с инженером - представителем Toyota на Украине. В наши равы сейчас нужно заливать исключительно 5W30 ACEA A1/B1 или A5/B5.

х.м помнится класс A5/B5 это класс маловязких масел -оно же WSS-M2C913-C. тоесть что-то типа мазда форд например, в новые двигателя -где тип технологии сохранения энергии за счет этого работают лучше. кажется в 95 году или около того не было еще данных вещей. при работе на данном типе масел двигателя, где оно не должно применяться - износ трущихся поверхностей идет быстрее в разы/
Данный двигатель рассчитан на масла типа A3/B4.
почитайте тут более корректно расписано http://www.autolub.info/class/acea.shtml - станет понятнее. и не лейте пожалуйста A5 в 3S-FE

подушки)))) это еще надо разобраться подушки ли там еще. или уже пустота и резисторы обманки. я когда смотрел - то только пятидверый. трехдверка это вечный геморрой высадки посадки пассажиров. хотя сейчас налетят и скажут - ну сколько ты раз высаживаешь кого то? - отвечу - хватает и одного двух раз за день чтоб лично мне отказаться от короткого. кроме того в коротыше отсутствует багажник как таковой- пока сидения на сложить. мне это критично.

менял ротор на пробеге около 210 т.км. крышка в норме была совершенно. на роторе была выработка здоровенная на месте прилегания кромки сальника. и еще - если кто то меняет маслонасос по причине долгого погасания лампочки то не ждите фатально положительных результатов от этой процедуры.

Цитата: (falcon @ 9.4.2012, 0:27) на exist оригинал стоит 2300.

ротор маслонасоса 15102-63010 и вся лобовина с маслонасосом 15100-74060 это вещи разные.
700 р стоит сам ротор. остальное зачем менять если оно не изнашивается особо?

почему бы и не поменять. цена вопроса 700р оригинал
все равно его снимать чтоб прокладку поменять. + сальник маслонасоса 120 р.
сами шестерни насоса ходят веками, а вот если не менять периодически сальник маслонасоса, то он дубеет и в роторе в металле появляется не хилая выработка. меняй и забудь