Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг _ Обслуживание и эксплуатация 2 _ замена сцепления требует съема двигла?
Автор: Al-Astra 11.9.2008, 20:57
Кто-нибудь делал самостоятельно или только в сервис (8.5 нормо-часов)?
На каком среднем пробеге начинает умирать, какие признаки?
Заранее спасибо.
Автор: Zack 11.9.2008, 21:16
Признаки, как и у всех авто с механикой - постоянное проскальзывание диска, посторонние шумы запахи гари, ну и физическое разрушение какого либо элемента сцепления.
Пробег - дело субъективное. Кто то за 10 ткм убъет, а кто то и 150 ткм проедет.
Обычно снимают КПП, просто потому, что она легче и проще снимается, хотя на полном приводе может и напротив - надо двигатель сдергивать ... У меня был опыт на заднеприводном авто, там я снимал КПП.
Делать лучше в сервисе, самому трудновато ...
Автор: keksm 11.9.2008, 21:25
смотри ссылочку....
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=781
Автор: Zack 11.9.2008, 21:37
keksm
Наверное Al-Astra, прочитав это и задает вопрос про II Рав4 
Автор: Al-Astra 12.9.2008, 5:07
Именно! 
Автор: sanya-ka 19.9.2008, 14:23
[b] Залазь и меняй! Ничего там сложного нет! По ходу разберешься! Если есть конечно желание в машине капаться! 
Автор: Вовчик 19.9.2008, 14:38
А я вот думаю. Под нагрузкой (в пробках в основном чтото гудит в коробке) сказали, что это выжимной подшипник, и сказали пока не менять пога не начнет греметь. Я думаю что только идиот может ждать грома в трансмиссии. Собираюсь менять и заодно наверно поменяю сцепление. 110 тык. проехал мой коньпочти половину я накатал за 2 года.
Автор: Alex75 19.9.2008, 14:50
Да не выжимной сразу не накрывается, можно чуток и с гулом поздить.
Я на УАЗике менял, там коробку сдергивали.
Автор: сергеy 23.12.2008, 14:57
сцепление менял в сборе: диск,корзину и подшипник менял при пробеге 200 000. для замены на сервисе снимали мост. после замены, педаль стала тугой, давишь, потом провал. регулировки и прокачка эффекта не принесли, посоветуйте, может у кого подобное было?
Автор: BlackFire 22.1.2010, 22:06
Пишу сюда, т.к. мою тему (http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=7192) закрыли по не понятной мне причине.
Меня интересует, что желательно ещё сразу поменять по ходу при замене сцепления. Сцепления буду менять полностью (корзина, диск, выжимной).
Автор: MrDims 23.1.2010, 7:43
задний ссальник к/в, ссальники приводов, масло в кпп
Автор: Nezdorovin 31.1.2010, 19:42
Мастера рекомендуют заказывать и менять сразу все (корзину, выжимной и диск) - дороговато платить за замену каждого по отдельности.
Я решил заодно и коробку перебрать (когда идешь накатом на 2-ой передачи (у меня МКПП), где-то на 1500-2000 об/мин трансмиссия начинает гудеть). Разобрали, отдефектовали. Пришлось заказывать шестерню 2 передачи, для нее игольчатый подшипник и втулку; подшипники первичного и выходного валов.
Жду вот, когда детальки придут.
Автор: Вовчик 1.2.2010, 9:11
| Цитата |
| трансмиссия начинает гудеть |
У меня такие же симптомы только на 3-й передаче. Собираюсь менять комплект сцепления. Может тоже стоит сделать дефектовку коробки. Еще подумаю, спасибо за ценную инфу.
Автор: BlackFire 11.2.2010, 10:24
Сцепуху поменял, всю в сборе (выжимной, корзина, диск) цена запчастей 9200р. + лебёдка до 1 т. 2700р. + головка на 30 220р. + расходники 100р. Сняли в двоём за 8 часов, обратно всё собрали втроём за 4 часа. Ничего сложного нет, просто надо не все болты хорошо отходили, ну и знать последовательность. Скоро приложу фотоотчёт, ну и постараюсь объяснить что и в какой последовательности мы делали.
Автор: BlackFire 6.3.2010, 9:56
Хотел отчёт написать, но так и не нашёл, как фото вставить. Может кто подскажет?
Автор: Oksi 6.3.2010, 10:16
| Цитата (BlackFire @ Сегодня в 10:56) |
| Хотел отчёт написать, но так и не нашёл, как фото вставить. Может кто подскажет? |
BlackFire, посмотри тут: http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=197
Автор: gausiwan 17.3.2010, 22:16
BlackFire
Я так понимаю фотоотчета мы таки не дождёмся!
Я уже вам и в личку писал.
Ну да ладно. Попробую я начать. Может кому то мои труд (я имею в виду фотоотчет) пригодится.
Начну с того - что у меня полетел двухмассовый маховик на моем дизельном рафе второго поколения.
Живу в Германии и на таёте мне зарядили 2700 евро. Сразу же отказался и решил делать сам.
Автор: gausiwan 17.3.2010, 22:27
Для начала снимаем шаровые (снизу три болта на каждои стороне) и вытаскиваем привода. Патом подвеснои на кардане (если полныи привод) и вытаскиваем с раздатки кардан видущии к заднему мосту.
После чего снимаем балку!
Автор: gausiwan 17.3.2010, 22:32
После чего откручиваем кожух. снимаем тяги переключения скоростеи снимаем трубку идущию к рабочему целиндрику. Штекера подушки и прочие мелочи.
Автор: gausiwan 17.3.2010, 22:35
Внимательно смотрите что бы все болты были откручены от кожуха.
Мы же не нашли один болт на стартере и очень долго не могли понять почему она не слазиет. Но патом фортуна нам улыбнулась и мы её извлекли
Автор: gausiwan 17.3.2010, 22:38
Вид снизу на мои маховик. (к стати заказал комплект.) Буду менять все. Маховик, корзину, диск сцепления, выжимнои, сальник, болты! Завтра должно всё прийти!
Автор: gausiwan 17.3.2010, 22:39
Ещё вид снизу
Автор: gausiwan 17.3.2010, 22:44
ещё
Автор: gausiwan 17.3.2010, 22:48
В связи с бешеными ценами - делал у себя в гараже. Так как наити гараж с подёмником или хотя бы с ямои не получилось.
На разборку ушло 6 часов.
Автор: Ruslik 18.3.2010, 21:24
Интересно очень она тяжёлая ( в смысле коробка)? 
Автор: GonzaleS 18.3.2010, 22:30
По финансам описаный комплект запчастей во сколько встал?
Автор: BlackFire 19.3.2010, 11:27
Извеняюсь, что долго не писал, я в коммандировке был.
Сейчас всё опишу, если конечно ещё надо 
Ну для закрепления опишу как меняли мы. По расходам уже писал но повторюсь. Сцепуху поменял, всю в сборе (выжимной, корзина, диск) цена запчастей 9200р. + лебёдка до 1 т. 2700р. + головка на 30 220р. + расходники 100р. Сняли вдвоём за 8 часов, обратно всё собрали втроём за 4 часа. Ничего сложного нет, просто не все болты хорошо отходили, ну и знать последовательность. Вот про последовательность и поговорим.
Ну для начала фото самого нового сцепления
Первое что надо сделать, это открутить кордан от диференциала пока ещё машина на колёсах, т.к. там 4 болта и сначала откручиваются два нижних, затем машина немного прокатывается вперёд или назад и откручиваются следущие два болта. Кардан крепим тросом или верёвкой к чему нибудь снизу давая ему свободный ход (я повесил на уровне пола, т.е. где то 30 см. от корпуса), чтобы мог спокойно болтаться и не переломился, когда мы будем снимать коробку. Дальше вылезаем наружу поставив под задние колёса каблук (ну чтобы машина не укатилась). Начинаем работу сверху. Снимаем воздушный фильтр, откручиваем 3 болта крепления, хомут и снимаем разъём датчика. Снимаем расширительный бочёк охлиаждающей жидкости.
Снимаем металическую (у кого есть) и пласмассовую защиту, поддомкрачиваем правую сторону, снимаем колесо. Сливаем масло с коробки. Т.к. масло только летом менял, то слил в чистый таз, дабы залить потом всё обратно, сливал через марлю, чтобы всякая пыль и грязь не упала случайно в таз. Масло с раздатки не сливалось (1л. веса на общий вес не влияет).
Отключаем разъёмы от коробки и стартера.
Снимаем сам стартер
Откручиваем и отводим в сторону цилиндр, подводную трубку не откручивал, чтобы потом не прокачивать. Просто аккуратно отвёл в сторону и закрепил куском проволоки.
Снимаем с двух тяг стопорные кольца и снимаем сами тяги. Крупной фото нет, но ини там, где обведено красным 
Автор: BlackFire 19.3.2010, 11:29
Дальше устанавливаем лебёдку. Тросом (который спокойно выдержал бы не менее 300кг., сама коробка 100-150 кг.) аккуратно обворачиваем коробку, ни в коем случае не оставляем внуктри шлангов или ещё чего дабы когда будем опускать ни чего этого бы не повредить. Натягиваем лебёдку до состояния когда трос станет немного натянут но ещё ни чего на себе не держит.
Дальше работаем со стороны левого колеса (потом будет справа, действия те же самые). Снимаем шаровую (снизу три болта). Затем откручиваем палец рулевого наконечника (он зашплинтовон, шплинт и гайку я потом покупал новые, т.к. просто не мог выбить шклинт, пришлось гайку зубилом раскалывать). Рулевая тяга получается подвиснет на шлангах, можно её подвязать (мы не подвязывали). Откручиваем головкой на 30 крепления ступичного подшипника (головка нужна на 12 граней, 6 граней не подходит). Откручивается так, вставляется отвёртка в отверстия между двумя тормозными барабанами, один жмёт на тормоз, а второй наростив ключ хорошей трубой откручивает. Такое большое усилие приходится применять всвязи с тем, что гайка законтрена и приходится эту выемку прокатать, разконтрить у меня её не получилось подругому. Когда будете затягивать, не забудте снова законтрить. В идеале ставить новые гайки, но у меня их не было, а ждать неделю из-за них не хотелось. Ладно, дальше отводим стойку в сторону освободив внешнюю гранату шруса. Подставляем под внутреннюю гранату баночку, с неё немного покапает драгоценной жижи. Снимаем, аккуратно, (чтобы потом на место поставить ) большой хомут с внутренней гранаты и вытягиваем целиком привод. Фото к сожалению только снятого шруса, но вообщем-то зато подробно описал.
Дальше подставляем под машину чурбан, снимаем домкрат, переставляем вправо и далаем тоже самое со второй стороны. После подъёма машины на домкрат не забываем подтянуть лебёдку.
Приступаем к съёму несущей балку. Откручиваем тягу поперечной устойчивости. Причём вот этот болт у меня слизался, пришлось его зубилом вырубать, но при этом слетела сварка с гайки и гайка успешно упала внутрь. Так что откручиваем аккуратно, болты маленькие м8 (на 12). Я потом сверлил дыру с другой стороны и ставил большую (очень большую, дабы не продавить) шайбу и больтом длинной 120мм прикручивал.
Откручиваем весь крепёж самой балки, болты большие, откручиваем смело.
Вот она в снятом виде:
Автор: BlackFire 19.3.2010, 11:30
Подставляем под двигатель домкрат с широкой доской, дабы не продавить не очень толстое железо. Всё же двигатель будет на нём лежать. Дальше откручиваем ещё 2 подушки (одна снята с балкой). 1 просто отсоединяем подушку от крепежа, 2 отсоединяем подушку и снимаем сам репёж (откручиваем ещё 2 болта).
Ну вообщем то всё лишнее снято, дальше откручиваем крепёж самой коробки (болты по кругу, не ошибётесь). Проверте натёжку троса, чтобы коробку при откручивании не перекосило и не заломало не дай боже. Открутив все болты равномерно со всех сторон отодвигаем коробку в сторону. Коробка должна соскочить с 2 направляющих, поэтому двигаем без перекосов. Да, ещё бы посоветовал на корпусе и коробки поставит отметки, потом проще будет попадать, отверстия не перепутаете . Отодвинув коробку немного опускаем домкрат под двигателем чтобы коробка снималась немного вниз. При опускании домкрата смотрим, чтобы двигатель не сел на кузов с правой стороны и не помял радиатор с переди. Опустив максимально отодвигаем коробку до конца и опускаем на пол. Помним что снизу ещё кардан, контралируем и его.
Снимаем корзину, диск сцепления и выжимной. Меняем их на новые. Здесь вообще всё просто.
При установки корзины обратно отцентрируйте его подходящим куском трубы или деревяжки. У меня хорошо подошла ручка от напильника. При центровке потом будет горазно легче поставить коробку на место и не надо мучатся и матерится как многие пишут по 2 часа. Мы коробку обратно за пол часа повесили и то потому, что первый раз болты крепления не взяли и пока я отвернулся чтобы его взять, ребята решили ещё поправить и она успешно летела .
Всё, идём пить чай. И приступаем к обратной сборки. Обратная сборка полностью идентична, только в обратном порядке. Поэтому поясню только самое трудное, установку коробки на своё место. для этого (лучше втроём один за лебёдкой с болтом в руке для закрепления коробки при установки на место, чтобы не соскочило, как у нас, один с низу и один со стороны колеса) поднимаем коробку до нужного места и стараемся попасть на направляющие, причём тот что со стороны колеса толкает, а тот что под машиной направляет и крутит, ну и конечно тот что сверху подганяет окончательно, как только коробка села на вал и подошла к направляющим берём болт подленнее стандартного (они у вас будут, открученные с других мест коробки) и подтягиваем в 2-3 местах равномерно, затем закручиваем стандартные болты в остальные места и меняем эти. Там будут 2 отверстия крепления стартера, туда ни чего крутить не надо.
Ну вроде всё.
Автор: BlackFire 19.3.2010, 11:32
P.S. Совсем забыл, первым делом Аккумулятор отключите конечно же. И не забудте масло залить.
Автор: MrDims 19.3.2010, 11:51
мораль - покупайте авто с АКПП
Автор: BlackFire 19.3.2010, 14:27
Для чего? Чтобы даже лезть туда уже было самому страшно? Механика проще в разы (ИМХО). Да и прицеп я иногда тоскаю, к АКПП вроде не желательно его цеплять.
Автор: MrDims 19.3.2010, 16:56
чтоб не лазить вообще
Автор: BlackFire 19.3.2010, 18:54
Ну это уж как повезёт, тут от типа коробки не зависит. Да и кажется сложно только на первый раз, если с железом имел каньше дело и нужные приспособления подготовить, то день убить и сделать всё с лёгкостью.
Да, как всё скидывать и делать я консультировался у ребят, которые ремонтом АКПП занимаются и когда я к ним приходил, у них так за варотами ремонта рафиг ждал, так что и АКПП ломаются.
Автор: gausiwan 20.3.2010, 8:02
| Цитата (MrDims @ Вчера в 17:56) |
| чтоб не лазить вообще |
MrDims
Точно сказал! У меня тесть две машины поменял. Тупо летит коробка автомат. Машины пришлось сдавать по дешовке (чуть ли не бесплатно) и покупать новые.
Именно поэтому!
Лазить туда (в автомат) ВООБЩЕ нереально!
Вообще АКПП слабые.
Автор: gausiwan 20.3.2010, 8:10
BlackFire
Мы меняли точно в таком же порядке - только не снимали привода со ступиц. Не откручивали рулевых тяг.
Зачем? Там же после того как три болта на шаровои снимешь - весь вал с приводом прям с коробки то и вылазиет!
Да и е шрузы не нужно разбирать.
Хотя судя по фото у тебя немного подругому. Может потому что у тебя бензинка.
Автор: BlackFire 20.3.2010, 11:30
Может ты и прав, чёрт его знает. Когда разбирали, просто отсоединяли всё, что идёт к коробки. Рулевые снимали чтобы шрусы извлечь, а то когда будешь опыскать, выскачат, не выскочат, фиг его знает. Ещё заломаешь что-нибудь, да и не так уж и долго шрусы скинуть, может мин. 20-30 на обе стороны.
Автор: BlackFire 20.3.2010, 11:31
gausiwan
За + спасибо. Он у меня первый
Рад что ты стоко средств сэкономил. Я вообщем, то почти ни чего не сэкономил конечно, но зато лебёдка теперь есть, паралельно диагностику подвески провёл, масло в движке заменил. Ну и нормально сделал, на сервисе я не уверен, что если бы они болт слизали, то вообще бы стали место него что-то ставить. На одном сервисе когда ещё цены узнавал, звонил, меня там вообще порадовали. На вопрос сколько будет стоить замена сцепухи меня спросили, а у вас МКПП или АКПП.
Автор: BlackFire 2.4.2010, 6:54
+ сняли 
Автор: inhibit 27.2.2011, 21:59
Приветствую. Во-первых, спасибо BlackFire за подробный отчёт. Воспользовались. А теперь вопросы.
Короче, дело так: у друга американец 2001 года. Как то вечером поставил в гараж- всё ОК. Утром кое как из гаража выехал. Буксует на любой передаче, в конце только берёт маленько. Педаль ватная. Ну что- типа вскрытие покажет..... Купили корзину, диск, выжимной..... Вчера своим ходом доехал кое как до гаража с ямой, разобрали и......... нихрена ничего не поняли. Диск в идеале можно сказать, ещё ходить и ходить, корзина без видимых повреждений. Единственное- лепестки у старой корзины как бы заподлицо с корпусом, а у новой выступают миллиметров на 5. Никакой выработки нигде, ничего не сломано. Может кто знает, что за фигня? Куда и почему пропало сцепление. И почему так резко и внезапно? Помогите советом.
Автор: MrDims 27.2.2011, 22:46
лепестки корзины "устали" видимо
+ износ диска сцепления
Автор: mogui 28.2.2011, 2:42
а коренной сальник меняли? и на коробе сальник на вале? и вал, по которому выжимной ходит, смазать надо
Автор: inhibit 28.2.2011, 11:31
Спасибо, что не оставили без внимания вопрос. Про сальники как то вообще не заморачивались в панике по поиску сцепления. Надо бы заказать и заменить, наверное. Номера сальников может подскажет, кто знает. И всё же непонятно, почему пропало сцепление. Диск совершенно рабочий, с минимальной выработкой, сухо везде. Лепестки корзины не могут же устать так резко? Выжимной, правда, уставший, но это ведь тоже не причина? Машина пока на яме стоит, коробас не снимали, отвели сантимов на 15, так и висит на лебёдке. В выходные собирать будем, но очень беспокоит непонимание причины поломки. Так что любые мнения крайне интересны.
Автор: keksm 5.3.2011, 15:06
|
Первая версия:
Лепестки корзины могли потерять эластичность. Ведь эти лепестки как раз и выступют прижиной силой корзины.
Говорят, что лепестки корзины могут потерять эластичность при перегреве сцепления. Соответственно прижимная сила корзины к диску снижается.
Вторая версия:
а не мог у тебя заклинить или подклинивать рабочий (исполнительный) цилиндр, точнее поршень в цилиндре?
и из-за этого полностью выжимной подшипник не отходит от корзины соответственно корзина не полностью прижимает диск.
Автор: MrDims 5.3.2011, 15:51
не эластичность, а упругость 
Автор: inhibit 5.3.2011, 21:27
Спасибо, парни. Сегодня мы всё починили. Походу, как и предполагал MrDims, чисто корзина устала. Не диск, а именно корзина. Заменили всё. Собрали. Отметили. Пишу пьяный. К отчёту BlackFire есть множество упрощений. Двое сорокалетних парней, мы ж ленивые.........Половину ваще не надо разбирать. Уточнения попозже напишу для желающих самим починить свою машину. А то охреневаю: тема "замена дворников" например, очень популярна, "замена сцепления"-молчание. Еще раз спасибо.
Автор: ALEXIIX 9.4.2011, 22:10
Привет всем кто учавствовал в снятии кпп.У меня возникла проблема при ее постановке обратно, не центруется передняя подушка к двигу.При запуске начало съедать ремень по всем крутилкам.Все делал в обратном порядке .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ,ПОЧЕМУ(((((((((??????????????
Автор: mz12345 11.5.2011, 14:19
Всем привет. Лазил по инету, сравнивал цены на запчасти, на амазоне и екзисте. Наткнулся на двух дисковое сцепление вот это
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Centerforce-Dual-Friction-Clutch-92-01-Toyota-Camry-/370507667076?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5643fa5684
То что оно подходит - смотрел по коробке, на RAV4 стоит МКПП E352. Может ли кто-нибудь рассказать про преимущества двух дисковых сцеплений?
Автор: dlukmanov 6.6.2011, 11:30
|
на сколько я знаю можно не нажимать сцепление при переключении передач. хз у нас оно встанет или нет, да и машина то не спортивная.
Автор: saimon_77 8.7.2011, 0:57
привет всем! может кто подскажет, у меня все наоборот: очень плохо переключались передачи (все) и вело сцепление. На диагностике мастера поставили диагноз корзина сцепления.попросили за снятие большую сумму.решил менять сам. все поменял. поменял комплект корзина диск и подшипник (кроме двухмассового маховика).выжимной оказался ржавый а корзина корпусом немного задевала корпус МКПП.итак вопрос в следующем ---- поменял. Ничего не изменилось. передачи попрежнему включаются хреново, а сцепление ведет.цилиндрик прокачивал, безрезультатно. может кто что подскажет по этому поводу.заранее спасибо.
Автор: Sonics_ru 13.7.2011, 23:11
Две недели назад менял корзину, диск сцепления, выжимной и сальник коленвала, все оригиналы (пробег машины 200 тысяч, симптомы проскальзывание на передачах выше второй).
Сроки:
Снимали вдвоем с сыном со среды по пятницу после работы (часа по три, сильно проклинали японских инженеров за такую компановку), суббота - огород, дача - не работали, все собрали и опробовали в воскресенье за 10 часов.
Необходимые инструменты:
Гараж с ямой, два домкрата, набор головок с удлинителями и карданом (в идеале два набора), исполнительный помощник (лучше два и молчаливых), указанный набор запчастей.
Порядок:
Из под капота:
Отключаем АКБ, Снимаем воздушный фильтр и его крепление (как при замене свечей)
Отключаем два разъема от стартера маленький от тягового и толстый силовой провод (проклинали японцев за такой пластиковый кожух), откручиваем два болта и снимаем стартер
Отключаем два разъема на коробке (лягушку и датчик скорости, опять проклинали)
Снимаем тросики тяг переключения передач (с одной очень долго провозились, закисла втулка на валу), и вынимаем тросики из крепления на коробке, вытащив пружинные пластины, принцип, как крепление передних тормозных шлангов на классике (почти материли японцев - они вытаскиваются вверх, а тянуть не куда, везде шланги), отводим в сторону шита моторного отсека
Откручиваем рабочий цилиндр сцепления (два болта сам и еще в двух местах крепится подводная трубка), отводим его к головке ДВС и закрепляем на шпильке, крепящей клапанную крышку (отводим не боясь, после трубки идет резиновый шланг, который дает достаточную свободу перемещения)
Продеваем страховочную петлю под коробку и натягиваем лебедку (смотрим, что бы между коробкой и тросом ничего не попало - шланги, трубки, провода)
Из под машины:
Сливаем масло из раздатки и коробки
Откручиваем подвесной подшипник карданного вала (два болта), отстыковываем кардан от заднего моста (предварительно поставив метки на фланцах и для удобства катаем машину туда, сюда) и выдергиваем кардан из раздатки (шлицевое соединение), кладем кардан на пол
Левая и правая стороны:
Стопорим ручник
Домкратим машину и устанавливаем на чурки
Снимаем передние колеса и отстыковываем шаровые опоры (по две гайки и 1 болт на опору)
Из под машины:
Снимаем пластиковую защиту миторного отсека (у кого стоит защита двигателя, снимаем и ее)
Ставим один домкрат под балку, один домкрат пол поддон двигателя (через деревяшку, что бы не помять)
Отсоединяем поперечный успокоитель (по два болта на подушку), откручиваем рулевую рейку, откручиваем болты крепления балки к кузову, откручиваем заднюю подушку от раздатки (в этом положении возможно только выкрутить сквозной болт подушки). Все это находится в районе раздаточной коробки
Отсоединяем переднюю подушку (так же сквозной болт)
Откручиваем балку от переднего лонжерона, ослабляем домкрат под балкой и вытаскиваем ее из под машины
Снимаем левый и правый привод. Как написано в книге - взять молоток (кувалду), что-то типа заточенного под отвертку толстый штырь и ударами в трипод выбить привод из раздатки. У меня так не получилось (может просто побоялся сильно бить). Я разобрал сами триподы, сняв пыльники и вынув валы триподов из стаканов отводим их вместе со стойкой (обязательно поставить метки на стакане и на валу). Стаканы триподов вместе с валами остались в раздатке. Надо сказать, что стакан правого привода мне в последствии принес приличные неудобства.
Из под капота:
Откручиваем три болта с головкой на 19 крепления коробки к двигателю (район стартера) и три болта с головкой на 14 (два в районе механизма переключения передач, один в районе передней подушки)
Из под машины:
Откручиваем четыре болта крепления коробки к двигателю (находятся внизу, откручиваются со стороны двигателя)
Откручиваем два болта с головкой на 14 крепления раздатки к двигателю (находятся в районе правого трипода)
Из под капота:
Откручиваем последнюю подушку (лучше демонтировать ее полностью, т.к. в эту сторону снимается коробка)
И из под капота и из под машины постепенно отводим коробку от двигателя. Как я уже говорил стакан правого трипода мне доставил неприятности. Дело в том, что он цеплялся за фланец двигателя (то к чему крепится коробка), и что бы снять коробку приходилось ее как бы выкручивать вокруг фланца двигателя. Помощник по командам работает сверху лебедкой, контролируя наклон двигателя.
Все, коробка снята и опущена на подставку.
Откручиваем корзину (6 болтов), метим и откручиваем маховик.
Аккуратно отверткой выдергиваем сальник коленвала. Ставим новый. Тут есть тонкость, дело в том что упора для сальника не, он ставится заподлицо с задней крышкой двигателя. Я этого не учел и нижняя часть сальника у меня провалилась, короче он встал криво, а безболезненно извлечь обратно не удалось. Пришлось ехать покупать новый (хорошо что нашелся в магазинах).
Ставим маховик по меткам на место, диск, корзину. Для центровки диска использовал головку на 17 из набора, она с зазором в пол миллиметра подошла. Далее выжимной. Все естественно очищаем и смазываем.
Коробку подняли и вставили вдвоем с сыном за 20 минут, да же сам не ожидал, что так получится попасть в шлицы и направляющие.
Все собираем в обратном порядке. При сборке чистим мажем все резьбы смазкой. В триподы заложил смазку Castrol LMX (туба 400 грамм, как раз на два).
Масло в раздатку пока залил Ravenol GL-5 75-W90, в коробку старое (не смог купить Toyota oil Gear super 75W90 ни в Томске ни в Новосибирске, но к зиме постараюсь добыть и заменить все по кругу - коробка, раздатка, задний мост).
Вот и все. Педаль стала заметно мягче, уменьшилось усилие нажатия на нее при выключении сцепления (приходится привыкать к новому сцеплению).
Через три дня после замены рванули в Хакасию на озера, без приключений. Общий пробег после замены сцепления чуть больше 2000 км, пока все нормально.
Автор: mz12345 1.8.2011, 9:42
|
Читал обзор по тюнингу РАФ-а. http://clubturbo.ru/stati1/gorodskoj_krossover_toyota_rav4_prohozhdenie_distancii_402_metra_za_1266_sekundy/
стоит двухдисковое сцепление.
Из всего что удалось найти - пришел к выводу: двухдисковое сцепление - сильно влияет на крутящий момент. Смысла ставить не увидел, так как у этого типа сцепления более быстрый износ.
Да, насчет стоимости запчастей, в частности сцепление, думаю, выгоднее его привезти из америки Exedy там стоит 140-180 баксов, причем полный комплект + доставка 80-100 баксов, а если делать консолидацию из нескольких посылок в одну - выгода еще больше.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/EXEDY-OE-STANDARD-COMPLETE-CLUTCH-KIT-SET-16082-/400185734509?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ARAV4&hash=item5d2cedb56d
это должно подойти. Думаю, лучше смотреть по МКПП. Кстати, партномера с европескими не совпадают.
Автор: lloy 3.8.2011, 12:58
|
Автор: Sonics_ru 3.8.2011, 15:29
|
Каждый выбирает машину под себя.
Автор: mz12345 15.9.2011, 19:29
|
Смотри
И судя по амозоновскому подбору запчастей - встанет. Кстати. машина по ссылке, где-то в Уфе ездит... Интересно у кого
Охота бы посмотреть на этого зверя....
Автор: MichaeliuS 12.9.2012, 19:45
подскажите плиз номерок сальника коленвала для 1az-fe МКПП. СПС.
Автор: Poison 26.9.2012, 0:19
Плиз подскажите номер сальника коленвала, собираюсь менять сцепление, хочется все сделать правильно
у меня машинка 2004 г., 2 л, европеец, 5 дверка
сцепление выбрала Aisin KT261C
а сальник боюсь ошибиться Toyota 90311-89003 Сальник коленвала задний
на картинке номер 11401L
может еще что то нужно?
|
Автор: MichaeliuS 26.9.2012, 18:25
сальник тот...сам менять буду усе на днях...потек ибо...заодно сальники первичного вала, сальники приводов, сцепу взял комплект Exedy. соответственно масло в коробку, масло в раздатку и в двигатель - меняю. могут пригодится хомуты новые на приводные валы на пыльники....смазка..пыльники к ним. ну а там по разбору видно будет по мелочи мож какие шайбы да гайки..... удачи
Автор: eryom 26.9.2012, 19:35
|
Зачем хомуты и пыльники? Шрусы не нужно разбирать для замены "сцепы", с коробки вытаскивай целиком привода в сборе и всё. Никаких шайб и гаек тоже не надо.
Автор: MichaeliuS 26.9.2012, 19:55
я же написал могут.....это не значит что нужны, но всякое бывает при разборке)
Автор: eryom 27.9.2012, 4:16
|
Что значит "всякое бывает"? С такими навыками, и если так думаешь, да ещё и не уверен что и как, лучше в сервис езжай и не забивай себе голову.
Автор: MichaeliuS 8.11.2012, 21:05
сцепу воткнули Экседи комплектом....на сервисе поменяли заодно все возможные сальники....сцепа стала намного мягче, но не могу никак привыкнуть к нему - берет в самом низу сразу (глохну даже) и иногда поддергивает мшину при трогании (нет плавности) - что посоветуете? может как то подрегулировать надобно?? и как?
Автор: eryom 9.11.2012, 1:45
Проверяется так:
Заводим мотор, даём прогреться до оборотов хол.хода. Ставим на "ручник", чтобы машина не смогла тронуться с места. При НЕнажатой педали сцепления плавно, медленно пытаемся включить заднюю передачу до тех пор, пока шестерни начнут хрустеть. В этот момент нажимаем педаль сцепления и измеряем расстояние от положения выключения сцепления(когда шум шестерен прекращается) до конечного положения педали(нажата полностью). Номинальное расстояние 25мм.
Высота расположения педали от пола 169-179мм. Это расстояние изменяется регулировочным болтом(над педалью). Свободный ход педали 5-15мм. он регулируется штоком(своб.ход штока 1-5мм).
А может ты просто не привык. Если в положении педали примерно в три сантиметра от пола машина начинает трогаться - это нормально. Я тоже после замены сцепы глох пару раз
Автор: MichaeliuS 9.11.2012, 22:49
да трогаться я уже привык, просто иногда при трогании нет плавности - дергает машину (почему то иногда...) когда стоишь в пробке - такая тема очень напрягает.... Как мне сместить момент трогания с конца на середину нажатия педали может в этом все дело....появится побольше ход педали, а то отпускаешь чуть чуть а она уже рвет.....особо не поиграешь сцеплением при моментах где это так необходимо - типо в пробке, в грязьке, при заезде на бардюр, кстати когда начинаю играть сцепой при заезде например на бардюр начинает ей попахивать изрядно....
Автор: Serby 22.1.2014, 20:07
Тему прочитал, нашёл ответы на вопросы, но не понял зачем масло с кпп сливать?
Автор: igorka 14.3.2014, 8:02
|
У меня так же попахивает когда заезжаю на бордюр и при старом сцеплении и при новом , при новом даже сильней. Еще заметил после замены сцепление стало вонять и при буксовании, педаль при этом полностью отпущена... что это херовую корзину поставил ?
Автор: Sergey38 19.7.2014, 6:02
Может кому нужно. Заказал комплект Exedy (TYK2167) внутри лежало: диск сцепления Aisin, выжимной NSK, корзина Exedy, а да смазка для вала тоже Exedy
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)