Цитата: (_Alexus_ @ 18.10.2022, 19:06) Прошу прощения, что не уточнил. У меня кузов zsa30 (рестайл, короткий, конец 2011 года). Экзист выдает 46420-42141, 46420-42142. Вот и ломаю голову, есть ли отличия по длине или крепежу.

ZSA30 Троса NK 9045225 и NK 9045226 встали как родные, как сказал мастер. Качество очень хорошее. Да и по виду копия оригинала, не считая того, что у оригинала толстая резиновая оболочка и пружинки посолидней. У NK немного попроще, но выглядит качественно. Сам тросик залитой и чуть болтается в оболочке, в отличии от старых тросов . Через 2 месяца после установки и при использовании ручника, ручник ушел с 7 щелчков на 9. 9 щелчков так и стоят стабильно уже полгода. Пользуюсь ручником мало т.к. вариатор на равнине. Надеюсь, NK послужит относительно долго.

Цитата: (Михаил В. @ 24.10.2022, 17:27) Тойотовский это безфосфатный лобрид, а Синтек какой? Если ты знаешь поделись... Я не знаю, и будет ли он инертен к системе охлаждения тойоты тоже не знаю. G 11..... и т.д это ваговская спецификация, никакого отношения к тойоте не имеет В нюансах, к сожалению, не разбираюсь. Могу только переписать: "SINTEC MULTIFREEZE- антифриз, не имеющий аналогов, изготовлен по уникальной лобридной технологии, которая сочетает преимущества карбоксилатных и силикатных антифризов. Производится на основе моноэтиленгликоля и пакета многопрофильных присадок ..."

Тойота это фосфатный лобрид. С силикатными антифризами несовместим.

Цитата: (y12rus @ 12.9.2020, 11:14) народ подскажите есть ли смысл менять свечи? сейчас пробег 95ткм, с первой тыщи км стоит ГБО, машина работает ровно никаких ошибок нет, заводится хорошо, газа/бенза кушает мало. вобщем проблем как бы и нет, но пробег подбирается к 100ткм, вроде как надо менять свечи на сотке, но многие гооврят если проблем нет зачем менять? кто что думает? надо менять в 100 ? или ездить пока нет никаких проблем?

В Северной Америке свечи до 192 тыс. км. или 12-ти лет ходят.
[attachment=186022:111.jpg]

Проблема брякающих тормозов была и на других машинах. Возможно, она перекочевала на 4-ое поколение с третьего.
Решение было описано в T-SB CP-0145T-1210-RU https://st.club-lexus.ru/attach/u/dafe90cd.pdf

Решил параллельно с темой третьего поколения сюда выложить информацию.
Нашел мануал Тойоты с указаним периодичности замены антифриза по времени.
Первая замена SLLC через 160 ккм или 120 месяцев, т.е. 10лет. См. на стр. 25.
Replace Super Long Life Coolant 160,000 km / 120 months, then every 80,000 km / 60 months
http://mediapv4.toyota.ca.s3.amazonaws.com.../12manual_e.pdf

Цитата: (adik @ 12.9.2019, 7:49) Так уж наверно и нет современных трансмис. масел классификации GL-5 без этого древнего тридцатилетнего допуска . Он просто по умолчанию присутствует.

Вы этот допуск с чем-то другим путаете. В актуальном списке 374 наименования. По умолчанию он не присутствует.
https://cdn.p-r-i.org/wp-content/uploads/20...-19-on-line.xls

Касательно отличий от просто GL5
https://www.lubrizoladditives360.com/sae-j2360-standard/

Все это не значит, конечно, что масла без SAE J2360 плохие или агрессивные к уплотнениям. Кому-то этот допуск вообще не нужен, как ОЕМ маслам. Кто-то деньги не хочет тратить на сертификацию, кому-то ОЕМ допусков достаточно и т.п. Но, если SAE J2360 есть, то это гарантия совместимости с эластомерами сальников, стабильности при хранениии и стойкости к окислению.

Можно, конечно, еще смотреть на наличие старого стандарта MIL-L-2105. Но, J2360 актуальнее и надежнее.

Отличия CVT от ATF описаны в семинаре Aisin, Есть на Oil Club по ссылке https://www.oil-club.ru/forum/topic/3514-ai...idkosti-v-akpp/ под кнопкой "Показать контент" в шапке.

Из форума по 4-му поколению:
http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-Vtulki-p...ra-t41645-st420
http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-Vtulki-p...ra-t41645-st380

Цитата: (RUS89 @ 14.1.2019, 10:37) Народ когда уже вы поймете,размер втулок(диаметр) един, 23.4!!! В зависимости от производителя,на втулке указан диаметр или стабилизатора(25) или втулок(23.4) Масума пишет диаметр втулки,ТМК диаметр стаба на который втулка ставится.

Еще интересная ссылка по поводу диаметра: https://www.drive2.ru/b/479161121144570482/

Салонный антибактериальный Cworks B180110051 не понравился. Низкий и на просвет заполнение неравномерное. Коробка качественная.
[attachment=170878:Filter.jpg]

Цитата: (madrob @ 10.4.2019, 22:35) фанфаро стоИт на ряду с маннолом и рольф?

фанфаро и маннол в одном месте льют, а Рольф вполне себе нормальное бюджетное масло с Обнинска, там и некоторые зарубежные компании свои бюджетные масла для России льют.

Цитата: (madrob @ 9.4.2019, 19:40) я правильно понимаю, что ACEA А5/В5 придется чаще менять, чем А3/В4 ?

Конкретно упомянутый Кастрол крепче упомянутой Тойоты, а так абсолютно не факт какой допуск крепче, конкретные масла надо смотреть.

Цитата: (sergeeh @ 9.4.2019, 18:54) всем привет, какое лучше тойота оригинал или идемитцу то и то 0-30? двиг 3zr Есть возможность брать с хорошим дисконтом идемитцу

Если с дисконтом и оригинал, то я бы взял в целях экономии Idemitsu, но только при условии, что Idemitsu Zepro (ж/б Япония) а не Idemitsu (Вьетнам, Таиланд, пластик). На 6-7 тыс км 250 мч должна пойти в 3ZR. Тойота 0W-30 A5/B5 намного более стойкая, чем Idemitsu и ПАО в составе возможно есть, но зольность выше. 10 ккм/350 мч выдержит.

Цитата: (madrob @ 9.4.2019, 0:45) Всем привет. Все страницы не осилил, только половину. Двиг 2AZ-FE, пробег 146,000. Для себя выделил Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 и Toyota SAE 0W-30. Наверное Кастрол лучше будет? Только стремно немного, т.к. до этого был рав4 второго поколения и после заливки магнатека 5w30 потек задний сальник коленвала, совпадение? Или составы этих масел особо не влияют на сальники? З.Ы. Знаю, что Крокодил льет себе Castrol EDGE 0W-30 A3/B4

Toyota ACEA А5/В5 ближе по высокотемпературной вязкости к рекомендованному мануалом ILSAC, будет экономичнее, A5/B5=long life, есть дилеры, которые его льют и положительные отзывы. Castrol хорошее масло, ПАО в нем явно больше, чем в Тойоте, различия между А3/В4 и ILSAC больше.

Цитата: (Александр070987 @ 25.12.2018, 14:05) Всем привет, подскажите такой вопрос. Решил поменять масло в вариаторе машина 2012года, вопрос встал в масле, на оригинальной коробке с маслом пишется "синтетика", на AISIN полусинтетика. Что же всё таки выбрать??? Есть ли большая разница между ними. Просто цена вопроса, оригинал естественно дороже.

Полусинтетика не на Aisin написано, а на самом сайте кто-то написал. С таким же успехом могли и минералка или PAO написать. По моему личному мнению к оригиналу CVT TC ближе всего Aisin CFEx/Kixx CVTF/Profix CVTF

Цитата: (troacar @ 25.3.2019, 8:46) Всем привет! Тысяч 40 ездил на NESTE CITY PRO 0W-20 артикул для заказа 013045, масло неплохое, мне нравилось, масложора не отметил... последние 20 тысяч отходил на PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 0W-20 по причине отсутсвия несте... и вот недавно снова нашел это масло... в возможных вариантах замены указано NESTE CITY PRO 0W-20 с артикулом 117745, вроде как обновленное, но немного дешевле... может кто-нибудь поделиться информацией о смене линейки масел несте?? Чем оно отличается от предыдущего?

NESTE CITY PRO 0W-20 сейчас идет в версии с вольводопуском и А1/В1, не советую, на холостых 3ZR-FAE жестко работает. Вместо старой версии NESTE CITY PRO 0W-20 сейчас выпускается NESTE PRO 0W-20 ILSAC GF-5, вот его и покупайте. Будет свежее, т.к. выпуск пошел с 2018г.
118352 - Neste Pro 0W-20 1L
118345 - Neste Pro 0W-20 4L 
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34010-n...ormula-svezhee/

6 лет и 40 ккм бережной эксплуатации 50/50. По городу короткие поездки 6-10 км. Теплый гараж. Масло с вариатора слилось достаточно прозрачное, но темно-рубиновое. Вязкось слитого масла на ощупь как у обычной моторки 0W-20 которая около 44 сст. Вязкость свежего как у Тойотовской моторки 0W-20 около 36 сст, опять на ощупь. Гуталина нет. Совсем немного пыли от фрикционов в поддоне. Ежик на магните едва заметен. Фильтр оригинал не сказать, чтобы грязный. После замены мотор заработал как-бы внатяг и жужание вариатора при разгоне усилилось. До этого разгонялся очень плавно и как-бы без напруги двигателя. Километров через 300-400 двигатель адаптировался и стал работать плавнее, но с ощущаемой напругой. Средний расход устаканился через 2 ккм и упал с 10,2 до 9,4 л. Сделал вывод: масло менять через 40-60 ккм, но не реже чем раз в 4 года, даже если пробег небольшой. Прокладку JS в мусор, экономия тут не уместна если не хотите запороть вариатор (она вообще в коробке фильтра свернутая лежит), только оригинал.

На рестайл взамен воздушного оригинала на двигатель 178010D060 использую Fltron AP1601 и Purflux A1262. Фильтрон сделан просто идеально, оригинальная конструкция, прорезиненный фланец, капитальные резиновые перемычка на ребрах и боковые стенки. Самая капиталоемкая конструкция и весит с резиной больше 200 грамм. Здесь есть хорошая картинка и пару слов о нем: http://www.oil-club.ru/forum/topic/10043-f...iltry/?p=704128 Пурфлюкс сделан по типу оригинала но, немного небрежно, не идеал. Края прогнуты к центру на 1-2 мм и гофры не очень ровные, фланец тоже не идеальный. Но в посадочную канавку входит без проблем, закрывается без усилия, но плотно, конструкция жесткая и наружный слой с чистой стороны у него из более плотного и менее ворсистого материала, чем у фильтрона. Весит 97 грамм.

Кому интересно, даю ссылку на схему работы вариатора тойота, ремень там стальной. Там же есть и схема на автомат: http://aisin-aw.co.jp/en/products/drivetra...ucture/cvt.html

Хочу поделиться своими соображениями по поводу ржи. У меня пока ничего не зацвело, но и пробег почти никакой. Тем не менее, с тревогой жду когда и меня посетит сия проблема. Хочу сразу сказать, что версия насчет электрохимической коррозии может иметь место, но рассматривать ее как основную никак нельзя. Это все равно как если бы Вас било током через изоляцию только-что купленного электропровода. Для того, чтоб пошла электрохимическая коррозия, надо чтоб появился электролит, т.е. электропроводящий раствор. Не могу поверить, чтоб правильное лакокрасочное покрытие сновья было худым. А значит, ЛКП дефектное. Если кому интересен процесс окраски автомобиля, то сообщаю, что кузов краситься в несколько стадий и коррозионную стойкость обеспечивает на 90% первый слой электрохимического грунта, который наноситься на кузов, погруженный в ванну с раствором грунта в электролите. Сушится этот слой в туннельной печи при температуре приблизительно 150-200 градусов. А еще, перед тем как грунтовать, кузов проходит обезжиривание, активацию с нанесением активных металлов на поверхность и пассивацию с изменением структуры нанесенных элементов с целью лучшей адгезии грунта и предотвращения химической активности поверхности. Между этапами кузов промывается. Только потом наноситься распылением обычный грунт и окончательное декоративное покрытие. Так вот, на каждом из указанных выше этапов могло пойти что-то не совсем так: не обезжирился кончик капота, который мог торчать из ванной или быть в пене, плохо лег грунт в конце капота или что-то еще. К тому-же, если грунт лег неровно и с наплывами на краю капота, его могли потом сошлифовать до металла. Итог - нет сплошного покрытия или оно пористое. Ни какая дилерская перекраска не даст гарантии от коррозии. Технология не та. Жди коррозии через 2-3года. Что делать не знаю, хотя знаю людей, которым по гарантии всю машину перекрашивали (не тойота). Остается только надежда что дефект не массовый, может повезет. Определенно можно сказать только то, что покупать машину надо только через год после выхода модели на рынок. Может кому-нибудь были мои мысли полезны для принятия решений.