Ну можно и постоянно. Только надо выкинуть раздатку, кардан и задний редуктор, коробку заменить на переднеприводную. Правый передний привод поставить тоже от переднеприводного. От задних приводов оставить только наружные шрусы. Вот только не понятно, зачем портить хорошую машину?

Цитата: (Андрей У @ 25.11.2016, 11:06) Ремонт карданного вала RAV 4 1995 года выпуска, подбор крестовин, ну или другое решение Проблема в том что оборвало переднюю крестовину.

Крестовина GUT24. Но если ее уже оборвало, то скорее всего придется менять вилку, т.к. посадочное гнездо раздолбано. Обратись к специалистам. Сосбвенно организаций, профессионально занимающихся ремонтом карданов в заводских условиях, полно. Гугл в помощь. Вот только ценник с балансировкой будет возможно сопоставим с контрактным валом. Правда, если уж менять вилку, можно озаботиться подбором вилки со сменной крестовиной, чтобы потом менять ее без геморроя, т.к. штатно у нас вообще крестовина не сменная. Ценник правда тут будет еще выше на первый раз.

Цитата: (SuperJet @ 17.11.2016, 19:01) От спасибо, мил человек! А подскажи у тебя вой/гул пропадал если газ отпустить, ну или нейтралку включить? У меня вой только когда машина под тягой, газ отпустил-тишина а!

Иногда пропадал, иногда менялся, я не помню четкой зависимости, но вроде под нагрузкой больше шумел, хотя и без газа совсем не затихал.

У меня когда подвесной подшипник выл, звук был слышен из направления коробки-раздатки. Я уж думал, подшипникам хвостовика раздатки конец пришел. Однако, в один "прекрасный" момент подвесной взял и заклинил на ходу Но я к тому моменту уже определил, что шумит именно он, потому что вибрации очень четко прощупывались через рычаг ручного тормоза, если положить руку на его основание.

Хоть первое, хоть какое. Если брякает - это скорее рулевые тяги и наконечники, а не карданчик. Карданчик ощущается как люфт в руле, но без посторонних звуков.

А болт то ролика-натяжителя после натяжки ремня затянули? Если чо, процедуру натяжки можно повторить без разборки. Там в крышке заглушка есть резиновая как раз напротив болта.

Цитата: (mr. Rav @ 8.11.2016, 8:22) Если я машину заимел не так давно это не значит что я совсем не чего не понимаю.

Если хочешь сам определить, то домкрать машину и крути-шатай руками колеса в разных плоскостях. Люфт, шум, стуки - все определишь. Люфт в вертикальной плоскости указывает на подшипник. В горизонтальной - подшипник или рулевое - тяги, наконечники. Шум при вращении колеса - однозначно подшипник. Тем про замену подшипников тут достаточно с отчетами и фото. Изучай. Изменение положения руля может быть связано с разными причинами от изменения геометрии элементов подвески до самопроизвольного подтормаживания колодок. Для начала проверь, что все колеса вращаются свободно. Подклинивающий подшипник тоже может влиять, но если это так, то там уже и ступица в хлам, короче ты попал Если после замены подшипника увод сохранится - езжай на стенд сход-развал делать. Самому ремонтировать и диагностировать подвеску без подъемника довольно сложно. Удачи!

Однако, какая прикольная модернизация на фото! На конце рычага вместо шарового пальца сайлент-блок с приварным кронштейном! Плюс задний стаб. Или это не первое поколение равчика? Или не равчик вовсе?

Вероятно, ступичный подшипник. Но гадать можно долго - езжай лучше к мастеру.

У насоса тоже есть сальник. Может и он. А может и прокладка его.

Цитата: (Sergey Titov @ 2.11.2016, 19:13) Если спустиь ещё меньше то на обледеневшем асфальте покрытом тонким слоем снега будет ещё хуже. Шипы вообще не дотянутся до льда. Удельное давление нужно в этом случае, а его не хватает. РАВ лёгкий для своих колёс.

Блин, ну нужно понимать когда и для каких условий спускать. Речи не шло про езду по асфальту, тем более обледеневшему. Я про грязь, глину. Она никогда не бывает совсем твердой.

Цитата: (Бензин @ 2.11.2016, 14:13) присоединяюсь к вопросу:зачем новые? или у самоблока и обычного редуктора разные фланцы?

Вот в том то и дело, что разные. У обычного редуктора фланцы фиксируются внутри стопорным кольцом. Для того, чтобы вынуть фланец, например, для замены сальника, надо снимать крышку и снимать кольцо. У самоблока фланцы фиксируются пружинным кольцом аналогично передним приводам в КПП. При замене дифференциала на селиковский есть два варианта: можно взять фланцы от него же, но у них другое расстояние между крепежными болтами и нужна будет адаптация к приводам, либо искать родные, а тут вариант один - заказывать новые, ибо бу только вместе с редуктором.

Цитата: (Бензин @ 2.11.2016, 3:37) Короче, существуют ли диффы от селики, которые достаточно просто воткнуть, отрегулировать и поехать, которые можно установить в наш корпус без колхоза и токарных работ?

Диф от селики можно воткнуть, отрегулировать и поехать без колхоза и токарных работ. Но для этого нужно купить новые родные фланцы приводов. А они каждый стоит как целый редуктор от селики. Так что думай выбирай, колхоз или бабло.

Цитата: (Вова Лермонтовский @ 31.10.2016, 18:32) Далее по цене проверенный но не очень себя зарекомендовавший NGK.

А чем NGK не очень себя зарекомендовал? У меня служит уже много лет, даже не помню когда точно ставил, но точно больше 4-х лет назад. По-моему, среди всего этого непонятного барахла выбор очевиден. Были б Денсо - взял бы их. Иначе - NGK.

Ну вот, пожалуй надо отписаться. Прошло два с половиной года с тех пор как я заменил первый из штатных подшипников на ниссановский закрытый. И вот наконец пришла ему смерть. Второй, замененный полтора года назад, пока в норме. Вероятно, через год подойдет и он. Итак, по сравнению с родными, срок службы увеличился минимум втрое. Учитывая большие колеса и весьма небережную езду, считаю, что это хороший результат, но все же еще есть, куда стремиться.

Цитата: (axsel145 @ 22.10.2016, 0:30) Вот тут страшно стало(

Да. Рекомендую всегда возить с собой запасную канистру и не полагаться на лампочку с показометром. К 20-му году жизни авто там уже и провода от датчиков два раза поотваливались и сами датчики поизносились и бак уже не столь ровный, чтобы вмещать паспортный объем. Покатаешься немного и со временем поймешь, сколько в твой личный бак влезает топлива, на сколько его хватает, и что при этом показывает индикатор. Так же советую при каждой заправке сбрасывать счетчик суточного пробега, чтобы знать примерно на сколько километров тебе хватит очередной заправки и планировать следующий заезд на АЗС.

Цитата: (Qwest @ 13.10.2016, 12:47) Можешь соединять, можешь не соединять, по ним не антифриз, а масло проходит. Так что тебе пофиг... А можешь дополнительное охлаждение масла ДВС замутить))

Ну вообще, на механике для охлаждения масла в коробке предусмотрен специальный радиатор в виде ребристой трубочки, расположенной перед всеми остальными радиаторами. Было бы неплохо его убрать нафиг и заколхозить подключение сюда. Но наверное не стоит этого делать, т.к. тепмературный режим будет наверное не подходящим. Иначе так бы сразу на заводе сделали

А по теме, трубку убрать, на штуцеры забить. Если очень хочется - можно штуцеры заглушить, но не обязательно.

Цитата: (dennisxp77 @ 10.10.2016, 15:56) По передку. Санчес вот ты писал что При разгоне до 40-50 присутствует вибрация от приводов ( сошлись во мнениях что это возрастное , на скорости выше никакой вибрации нет ) - это что не лечится или проставки на перед лучше 30мм ставить а не 40мм как у тебя и тогда не будет такого?

Это лечится заменой внутренних шрусов, а не подбором проставок. В старых шрусах за годы работы образовалась выработка, канавка, по которой перемещаются шарики. В результате лифта меняется положение шариков в стакане шруса и они начинают скакать в/из этой ямки. Так появляется эта вибрация.

Цитата: (Санчес КРСК @ 3.10.2016, 8:31) даже в сравнении с ватоматным каким нибудь спортейджем или ..да любой в принципе 2.0 литров машиной - херушки . Не едет

С нынешних 2-х литров, особенно с дизельных снимают под 200 сил и 400Нм момента... Естесно по сравнению с таким поедет разве только ГТЕ. Проблема только в том, что наш ФЕ после 300 тык только кольца-колпачки меняют, а нынешние моторы после 150 на выброс... А некоторые даже раньше. Короче, тише едешь - дальше будешь

Не, я понимаю, что на старых машинах разборка некоторых узлов может приносить сюрпризы... Как и сборка... Но говорить вот так вот безапелляционно, что только болгаркой, это как-то... Ну не грамотно что ли. Я шрус сбивал с вала просто держа вал рукой и молотком по шрусу. А если зажать в тиски, то отлетит со свистом. Но могут быть нюансы. Например, изношенные шлицы как раз в районе стопора. По ним кольцо может распирать вместо того чтобы сжимать и тогда ты его не вынешь. Или не вставишь, у меня как-то раз такое с внутренней гранатой было - ну не входит в коробку и все, хоть тресни. В любом случае болгарка - крайний метод, а не штатный инструмент.

Цитата: (pvip @ 19.9.2016, 10:42) подъемник или хорошая яма необходима и гемор всегда с снятием рычагов, так как эксцентрики закисают, да и еще в сайленты которые в рычаге со ступицой имеют вставную втулку, так вот она тоже закисает в сайленте, и потом выбить ее проблемно, мне просто "выарчевывывалиЭ рычаг вместе с этой трубкой из проушины. в итоге порвали проушины, пришлось подваривать.

Я менял без ямы. Просто на площадке. Рычаги не снимал, все на месте делал. Будет полезно иметь под рукой сабельную электропилу или хорошее ножовочное полотно по металлу с ручкой, если вдруг что-то пойдет не так. Болгаркой там подлезть сложновато. Но в целом все довольно просто. Сами сайленты выпрессовывал и запрессовывал обратно с помощью съемника ступичных подшипников ВАЗ. У последнего правда пришлось чуток подрезать одну из шайб - она по диаметру ровно ровно в ухо рычага входит, но лучше на миллиметр-два поменьше, чтоб не закусило.

Цитата: (zhezhora @ 17.9.2016, 18:30) А в чем разница ДВС рестайла и дорестайла?

Нет трамблера, две катушки зажигания и датчики положения коленвала и распредвала. Последний не у всех.

Цитата: (Санчес КРСК @ 13.9.2016, 14:27) не знаю как так но пакет стоит в корпусе акпп , а не раздатки .

Ну разумеется он стоит в корпусе АКПП. Там просто больше места. Вообще, наши раздатки отличаются от классических раздаток с продольным расположением двигателя тем, что по сути это единый агрегат с КПП, и часть деталей, относящихся по сути к раздатке, располагается физически за пределами ее корпуса. Более того, там эти части нанизаны друг на друга и имеют общую ось, в том числе дифференциалы оба - передний и межосевой. При этом валы, передающие вращение, проходят один внутри другого. На схеме очень сложно разобраться. Вон на драйве товарищ даже разобрал оба агрегата и так и не смог понять, что к чему.

Цитата: (Frudgart @ 25.8.2016, 18:48) Написал письмо в Кобру, прислали бумагу сертификат на кенгурятники. Сертификат на немецком языке

Осталось найти гаишника, понимающего по-немецки

Копай в сторону сальников и рабочей поверхности сопрягаемых с ними деталей, т.е. ступицы и шруса. Скорее всего за столько лет там образовалась выработка и даже новые сальники не могут удержать грязь и воду. Говорят, против этого помогает какая-то специальная водостойкая синяя смазка, которая закладывается в подшипники вместо заводской. Радикальное решение проблемы - установка закрытых подшипников от Nissan Wingroad/AD. Правда для этого требуется небольшая расточка посадочного места. Подробности здесь.

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 1.8.2016, 3:57) Стоимость там капец какая получается, проще машину купить.

Ага. Провод массы за 3.5тыр. А моторный жгут за 120тыр Жесть

Цитата: (RAV41Prul @ 29.7.2016, 20:46) ну да правый... вот тока интересно как ты догадался

У тебя в профиле написано И ник намекает

Цитата: (Qwest @ 29.7.2016, 15:39) Черную коробочку на плюсовой клемме вскрывай))

У него правый руль. Там все по-другому. Там нет коробочки на клемме.

Начни с главного предохранителя на 100А в монтажном блоке на левой стойке... Я помню, была тут такая история, вроде ничего серьезного не пострадало...

Цитата: (Trikerrr @ 28.7.2016, 19:03) Сегодня снял термостат врубил вентиляторы, и закипел. Снял бошку, пробоев нет . что за херня то??? Че кипит???

На фото конечно все так видно, прям слов нет Впрочем, тебе в реале конечно виднее, но посмотри еще раз повнимательней. И на блок цилиндров тоже посмотри, на прокладку. Дырочка может быть совсем небольшая. Проверь еще плоскость и у башки и у блока. Хотя у меня было плоско все, а дырочка была. Может быть еще в самом цилиндре трещина.

Правильно все пишешь, есть своя правда в твоих рассуждениях. Просто нельзя к машинам типа РАВа подходить с мерками обычных жоповозок, вот и все. Это автомобили иные совсем для иного склада покупателей. Не для тех кто стремится минимизировать расходы, а для тех кто хочет получить максимум возможностей. Кому интересно приложить к автомобилю свои руки, а не просто пользоваться заводским изделием.

Цитата: (стас птз 78 @ 28.7.2016, 13:40) не хочется вкладывать лишнего... дешовое содержание... именно дешевизна содержания тоже играет роль.

Владелец машины за 2млн рассуждает о дешевизне содержания с владельцами машин за 300тыр. Да у тебя за цену одного года КАСКО можно целый старый РАВ купить
Не, ну новая машина - оно конечно однозначно лучше, кто бы спорил. Только если речь идет об аналогичной машине. Я и написал - если бы было сравнение РАВ vs Шнива - это одно, но РАВ vs 14 - это ни в какие ворота не лезет. И не надо рассказывать сказки, что ты везде на пузотерке проезжаешь, а куда не проезжаешь - ездишь на УАЗе. Не все владельцы 14-х могут позволить себе иметь еще и УАЗ. УАЗ - машина для богатых. Да и на этом самом УАЗе дальше ближайшего леса не уедешь... А интересных труднодоступных мест в нашей матушке России не меряно. Иногда надо много тысяч километров по асфальту проехать, чтобы потом куда-нить забуриться...

Цитата: (стас птз 78 @ 27.7.2016, 17:21) я лично в моем случае лучше бы взял русское новое из недорогого, чем за те же деньги 20 летку но иномарку.

Это потому что ты рассматриваешь машину просто как машину, для перевозки пятой точки из пункта А в пункт Б, не съезжая с асфальта. Да, новые русские машины для этого отлично подходят. Но тут речь то вообще-то про РАВ4, который не просто машина. Его покупают не от того, что его дешево купить или содержать. Это совсем другая история. Это машина для души. Во всем, начиная от дизайна и заканчивая возможностями тюнинга и способностями заехать туда, куда не следует. Именно поэтому от сравнения с 14-той меня просто коробит. Но владельцу последнего поколения этого не понять, потому что все выше написанное не про него.

Цитата: (стас птз 78 @ 26.7.2016, 22:55) 14 новая однозначно лучше 20 летнего рава.

Как меня радуют такие заявления Если бы речь про Шниву шла, я бы еще понял, но 14... Обсирания старушек от обладателя новой машины такие смешные...

Газы заполняют систему не сразу, а постепенно. Она может некоторое время работать, потом жидкость выдавливает, образуются воздушные пробки, датчик висит в воздухе и перестает реагировать на температуру и включать вентилятор, это еще больше усугубляет процесс, дальше жидкость закипает и все, трындец приехали... Тебе надо понаблюдать внимательней за процессом. На коротких поездках, или просто погазуй на месте. Вероятность пробоя прокладки очень велика, особенно если недавно в мотор лазили, снимали головку и не заменили и/или не протянули болты.

Цитата: (kasper2k @ 26.7.2016, 10:06) то остается два варианта...

Есть еще третий - прокладка или трещины в цилиндрах. Надо посмотреть, как ведет себя ОЖ. Если на холодную расширительный бачок пустой, а на горячую из него выливается, то это она. Перепад уровня ОЖ в расширительном бачке между холодным и горячим состояниями должен быть небольшой - несколько сантиметров. Еще надо посмотреть, не идут ли пузыри газов из трубки в бачок, особенно при подгазовке, на повышенных оборотах.

Цитата: (pl84 @ 23.7.2016, 23:05) оригинал тоже кто-то производит, сомневаюсь, что прямо сама ТОЙОТА производит для себя радиаторы на свои авто, осталось выяснить только кто производитель и брать дешевле (как с насосом охлаждайки AISIN)

В каталоге Экзиста есть радиаторы Денсо. По логике, это должны быть они, т.к. Денсо - один из основных поставщиков оригинальных деталей Тойота.

Цитата: (Вова Лермонтовский @ 19.7.2016, 11:00) Месье знает толк в извращениях... (С)

Выкладывать фотки набок? Жесткое извращение!

Пипец гнилье. Пообщайся с автором вот этой темы. Там примерно такая же история. Оценишь масштабы Но без обпыта я б не взялся... С другой стороны: глаза боятся, руки делают.

Цитата: (Руслан1977 @ 7.7.2016, 10:26) холодный и горячий антифриз занимают разный объем поэтому и нужен расширительный бачок

На нормальной системе разница в уровне жидкости в бачке между холодным и горячим не значительна. Если на холодную бачок пустой, а на горячую переполняется - это значит, что проблема есть и скорее всего именно в прокладке.

Узаконить агрегаты без бумажек вполне возможно. На б/у бумажки не требуются. Но и гемора с процедурой оформления все это не стоит. Вероятность, что кто-то полезет смотреть, какие там тормоза, крайне низкая. Это не силовой бампер, который невооруженным глазом видно. Короче, если хочется узаконить только тормоза, то я б не стал. А в куче с другими доработками разумеется стоит это сделать.

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 5.5.2016, 7:06) Хочу предостеречь!! В шлицевом соединении имеется шайбочка, которая выполняет роль проставки. При продувке она выпала, и при сборке шкив цеплял за муфту. Капец, меня тогда озадачило. Посмотрел на старом компрессоре, нашел шайбочку, теперь все ок.

Между прочим, инструкция предписывает после установки муфты контролировать зазор между муфтой и шкивом с помощью щупа через прорези в шкиве. Я то все думал, зачем они нужны? Зазор должен быть 0.5+-0.15 мм. В моем случае он получился больше миллиметра - видимо износ поверхности имеет место. Снял сначала одну из двух шайбочек (у меня их было две - тонкая и потолще). Стало мало, поменял на вторую - тогда стало нормально.

Цитата: (Артурартур @ 1.6.2015, 22:42) Не так то просто найти какую нибудь хреновину с резьбой м24 и шаг полтора. Чтобы поменять подшипник.2 дня катаний по магазинам ни о чем. Придется искать кого то кто трактора ремонтируют, может у них есть подобный штуцер. А может как нибудь еще муфту кто снимал, расскажите.?

Я нашел такую хреновину! Это втулка гидрокомпенсатора ВАЗ 21214. Идем в магазин запчастей ВАЗ, покупаем гидрокомпенсатор, а лучше ищем старый у нивоводов в гаражах. Рассверливаем отверстие в донышке. Вкручиваем втулку в муфту. Потом берем съемник шаровых опор и через штатный шток гидрокомпенсатора, или какой-нить болт, или другой подходящий стержень выдавливаем муфту. Просто, как все гениальное

Цитата: (Qwest @ 11.6.2016, 17:32) Раздаточная коробка переключения передач...на АКПП это отдельный узел))

Тока передачи не переключает...

Ерундовая петиция на забугорном сайте. Если уж очень хочется, то голосуйте сюда: https://www.roi.ru/26412/

Цитата: (Qwest @ 9.6.2016, 10:09)

Ты б хоть навесик между домиками зафигачил поликарбонатный... А то вся эта фигня скорее всего надолго...

От производителя зависит. Китайцы обычно полный комплект кладут, включая хомуты и даже смазку. У японцев скорее всего будет голая деталь без ничего. Оригинал совершенно точно голый идет. И кстати, маленький нюанс. Оригинальные пыльники не подходят к китайским внутренним шрусам и наоборот. Это связано с разной формой полукруглых канавок на корпусе гранаты.

Проблема только в том, что кардан так то не разборный и замену крестовины в кустарных условиях сделать не просто... Я бы обратился в спец-сервис. А уж там бы и крестовину подобрали и заменили и отбалансировали...

Новый оригинальный привод в сборе - это безумные ничем не оправданные затраты. Возьми привод с разборки или контракт. Дешево и сердито, если пыльники не рвать, то на твой век хватит. Собирать на своей палке привод из китайских шрусов смысла большого не имеет, имхо, если надо менять оба. Один можно заменить, наружный даже можно почти оригинальный взять.

Опиши поточнее ситуацию, как не едет. На нейтрали движок при нажатии на газ нормально раскручивается? На D при нажатии газа обороты растут, а машина не двигается? Или на D при нажатии газа обороты не растут? При переключении из N в D без нажатия на газ обороты меняются?