Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Тойота RAV4" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!
yes.gif
 
История благодарностей участнику timrezanov. Поблагодарили: 9 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Поблагодарили:
10.4.2013, 11:35 расход топлива на РАВ4-2
какой у вас?
[quote name='art-rav4' date='7.4.2013, 11:46' post='533930']
поделитесь своим расходом
[/quot

По личному опыту. Я оцениваю обычно фактический расход- т.е сколько уходит бенза на определенный пробег , независимо от того что делает машина - едет или стоит в пробках. Исходя из этого

1. Компьютер показывает нето. На него можете не смотреть
- засекайте километраж хотя бы от зажигания лампочки до очередного зажигания лампочки после заправки и смотрите сколько литров заправили . Будет некоторая погрешность на поплавок и неровности дороги но это будет однозначно правильнее компа Есть конечно куча других способов которые на нашем сайте описаны, но не стоит углубляться в такую точность. Это комментарий по фото на сслыке на которую вас отправили. Там много фотографий показаний компьютера на которые сразу надо забить если хотите понять сколько сжигает раф по факту в зависимости от условий езды.

2. Был у меня РАV 4 -2 2001 Японский европеец АКПП Максимальный Расход по городу при температуре
от плюса до нуля 13,5-14 литров
от 0 до -25 градусов 14-16 литров
-25 и ниже от 18 до 20 литров Пробки, ночные прогревы по температуре движка (запуск -18) ясен перец печка че про нее писать вообще
трасса 10-11,5 л.в зависмости от температуры воздуха Чем теплее тем меньше и наоборот в морозы трасса до 11-12


Аналогичный расход, только летом поменьше на МКПП Рав 4 -2 2004 г.в. Японец европеец
Летом в городе я укладываюсь в 12-12,5 л , за городом на трассе в 9 -10,
зимой 10-11 трасса , теже 13-20 литров зимой в завиисмости от температуры воздуха и в независмости от того что у меня МКПП
Т.е на морозе машина по расходу топлива на тип коробки не обращает внимания как я понял. Чем был очень удивлен и огорчен.

Все датчики катализаторы фильтры свечи исправны и там и там. Все жижи в трансмисси каноль.
Не верю я в чудесные расходы 10 литров на полном приводе даже на МКПП летом в городе не говоря уже о Автомате зимой.
в РАВ с передним приводом- все должно быть намного проще и значительно меньше. На них не ездил врать не буду




skilet,
29.1.2013, 6:48 развал-схождение
Цитата:
(Barzha2007 @ 4.1.2013, 13:29) *
развал-схождение делается и на передней и на задней осях!


Еще как делается....
Будет примерно все выглядеть так.
1. Заезжаешь на стенд развала
2. Обвешивают авто всей аммуницией
3. Поднимают площадку с машиной
4. Не видят проблем с углами.
5. Печатают таблицу берут деньги отправляют
или
4. Видят проблему, пытаются открутить гайки эксентриков, неполучается ничего так как все заржавело и прикипело, берут деньги отправляют на переборку эксцентриков.
5. едешь на переборку эксцентриков, там ломают болты гайки. Возможно срезают болгаркой. Возможно придется выпрессовывать сайлент блоки продольных рычагов, так как эксентрик прикипает к внутренней обойме сайлента и не вылазит от туда. Выпрессовывается сайлент выбрасывается Хапрессовывается новый.
6. Когда уже все крутиться легко- выставляем углы. Но может быть сюрпрайз очередной. Выясниться вдруг, что какой нибудь рычаг настолько подогнут, что запаса регулировки эксентрика не хватает....Но это уже другая история.....
ВладимирС,
18.9.2012, 3:46 Направляющие заднего суппорта закисли
Цитата:
(avers69 @ 12.9.2012, 1:22) *
Я смазываю направляющие при замене колодок.



Это правильно . Жаль этого многие не делают. Особенно в агрессивных средах типа Москвы Питера это вообще обязательное условие.
eryom,
19.7.2012, 11:34 Болтает руль на 100-120 км/ч
Цитата:
(саша 088 @ 22.6.2012, 10:21) *
Подскажите, мож кто сталкивался. На скорости от 100 до 120 начинается сильная вибрация передается в руль. Колеса и диски новые, сменил 3 комплекта новой резины. На всех колесах такая ерунда на такой скорости. Причем без разницы внатяг едешь или просто катишься не давя на газ, при сбросе газа со 140 до 120 нет вибрации, затем сильная вибрация 120-100 потом нет. Без разницы нажимаешь на тормоз или нет, все равно такая фигня.
Диски отбалансированы так что грузов на стороне максимум 15-20
Тормозные диски ровные, колодки новые.
На других скоростях вибрации нет, посторонних звуков тоже нет.
Сход-развал сделан, все гуд.
В подвеске заменил линки, шаровые, резинки стабилизатора, опоры стоек. Уже купил наконечники, еще хочу купить стойки.
Грешу на передние привода или может быть подшипники ступиц, хотя не гудят и люфта вроде нет.
Европеец TOYOTA RAV4 2000 г.в. 4 WD АКПП VIN VIN: JTEHH20V700009230
Помогите дельнным советом.


1. Конец торомозным дискам с бьющей стороны. К примеру перегретый диск заехал в снег или лужу или не равномерно износился

2. Конец какому то приводному валу. Гдето ударил снизу. Стал он кривой.

3. Карданный вал - смотреть на стенде овальность вращения и состояние крестовины


Подшипникаи ступиц не причем .


Заехать на диагностический стенд
замерят биение дисков и люфты ступичных подшипников и проверят приводные валы на кривизну
к примеру 650 руб у нас полная диагностика подвески

family-forever,
5.7.2012, 9:27 Замена Суппортов : C прварульного на леворульный
Цитата:
(Zack @ 8.6.2012, 14:30) *
Скорее всего подойдут.
Я когда менял суппорта, Экзист выдал очень много неоригинала, характерного для Европы, так что думаю - все подойдет!




Всем Спасибо
Все подходит......
Zack,
22.12.2011, 10:41 Как заводится зимой на улице?
в минус 25 уже не могу завести...
Цитата:
(SERGE_Y @ 7.11.2011, 17:46) *
Вот настали морозы. Как и в прошлый год, только -25 не могу завести. В первые секунды оборотов стартера схватывает и глохнет. Нехороший темный дым из выхлопной, запах, как будто гари... (не могу точно описать запах).
Сегодня -14, но уже не заводится, думаю, что залил свечи. Если отогреть денек в гараже, заведется.... без проблем.
Может датчик стоит какой то? На холодную заводку? Что греть, чтоб завести?
Летом проблем вообще нет.

Поделитесь опытом, кто сталкивался? Как решили?
Я конечно понимаю, что не стоит машину насиловать, но всеже не считаю, что -25 это предел. Рядом соседи по стоянке, заводят без проблем...
Или это особенность движка D4?


Оч Вероятно Низкое давление топлива.
Начиная с бака хорошо бы всё проверить Но можно с замера давления топлива начать.
А так по идее куча всяких авто в минус 25 не заводится и не только D4 У кого какие компьютеры и настройки......
А вот в минус 16 конечно должен заводиться нормально.
SERGE_Y,
11.10.2011, 5:14 Стадии выхода АКПП из строя (собственный опыт)
Цитата:
(MrDims @ 10.10.2011, 12:42) *
а самому сообразить, что так ездить нельзя - не? smile.gif


Да Совершенно верно ! Ездить нельзя Но не при пинках R а вообще нельзя покупать заведомо неисправный авто.
Правда это "ВЕДОМО" только на сайтах и находишь, когда уже сам юзаешь машину и когда уже поздно
Каждый владелец лево рукого рафа до 2003 года хоязин потеницально проблемного автомобиля в области компа с АКПП...
Жопа может подстерегать в любой самый неожиданный момент. Всё зависит от везения. Мне просто "очень повезло"
v701,
16.6.2011, 7:38 Сайлентблоки передних рычагов
Цитата:
(mon787 @ 14.10.2010, 23:02) *
Всем привет, если кто менял на РАФИКЕ сайлентблоки(задние, что стоят вертикально) передних рычагов, подскажите плиз технологию снятия рычага, и метод выпрессовки и запрессовки сайлента


Поменял недавно на Febest
Мой корефан в гараже не откручивая ступицы произвел замену
Открутил шаровую
Болты рычага
Вытащил рычаг
Выпрессовка- труба чуть меньше диаметра внешней обоймы сайлента , подставка, плюс удары кувалдой по трубе
Выходит туго но всёже выходит.
Проблему увидел в другом
Один новый сайлент уж слишком легко зашёл в свое место
Второй зашел туго
Значит всё таки делают их с нарушением технологии Диаметр внешней обоймы отличается на какието доли миллиметра в двух одинаковых сайлентах
Важный момент- затягивайте болты на снятой машине с подьемника (домкрата) иначе сайленты порвуться практически сразу
mon787, Кот4499,

Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:54