хе хе... вот злословить могут все, а топистартер между прочим Поблагодарили:Звуковик,
так что не ленитесь гуглить в место того что бы злословить и подкалывать

Вова злой... нужно или с позитивом отвечать, или лучше промолчать.

Вот так примерно с позитивом....

Не заводится? Руководство заглохшего чайника
- Стекло протирал?
- Протирал.
- По колесу пинал?
- Пинал.
- Ну, тогда, извини. Даже и не знаю, что ещё можно сделать.
Руководство заглохшего чайника

Attention! Всё нижеприведенное касается только старья, на которых ещё до сих пор эксплуатируются карбюраторы. Тем, кто ездит на инжекторных автомобилях, ДУМАТЬ НЕ НАДО!!! За них думает, по крайней мере, должен это делать, компьютер (ща-аз-зз!).

Danger! Всё нижеприведенное "вытекло" исключительно из личного опыта эксплуатации четырех автомобилей, из которых Нива только одна (вторая еще ничего подобного себе не позволяла... пока). Что означает, что никакой ответственности по конкретно Вашим действиям в конкретно Вашем случае автор не несет!

Если едешь и вдруг на ходу ваш любимый (или уже "не┘") автомобиль глохнет, совсем и бесповоротно, без намека на запуск двигателя при "качании" педали газа (если хорошо качаешь и она делает попытки ехать, это почти наверняка означает, что надо продувать карбюратор), то для выяснения причины я пользуюсь примерно следующей методикой. Не гарантирую, что и Вы сможете таким образом её выявить, но для самоуспокоения ("Я сделал всё, что мог в этих условиях"), как мне кажется, выполнить следующие действия будет полезно.

Схема поиска неисправностей

1. Проверяешь первым делом течет ли бензин в карбюратор. Крышку с корпуса воздушного фильтра снял, "акселератором шуруешь" (нажать пальцем 2-3 раза на рычаг привода дроссельных заслонок) и смотришь - брызгает/не брызгает ускорительный насос. См. Прим.1.
Брызгает - п. 2.
Не брызгает - п. 7.

2. Брызгает. Проверяешь искру на центральном проводе катушки зажигания.
Искрит - п. 3.
Не искрит - п. 6.

3. Искрит. Проверяешь искру на какой либо свече. Заодно посмотри не залило ли их бензином, маслом, тосолом, виски, пивом, наконец.
Искрит - п. 4.
Не искрит - п. 5.

4. Искрит. Вашему домовому понравилось это место. Покачай еще пару раз педаль газа (если свечи, конечно были сухими, а искра нормальная) и попробуй завести ещё раз. Если опять ни каких признаков жизни то возможны (но невероятны) следующие причины: ушел (совсем) момент зажигания, клапаны застыли (не от мороза) без движения, во входной/в выходной (а может и в понедельник) коллектор забралась ваша любимая кошка.
Может быть, конечно, ещё миллион причин, но я с другими за свою авто-жизнь не встречался. Разве что слышал про неисправный/плохо прикрученный конденсатор (если у вас контактная система зажигания, то он должен быть прикручен к трамблеру снизу со стороны салона). Эта беда определяется по усиленному искрению на контактах прерывателя при их размыкании.
Расскажите, если у кого-то из вас было что-то более оригинальное.

5. Не искрит. Пробило бегунок (бывает). Или крышку распределителя (слышал, но ни разу не видел). Пока бегаете за ними в магазин, дайте жене тряпку, пусть там сотрет хорошенько грязь возможно и этого будет достаточно.

6. Не искрит. Коммутатор, трамблер, катушка зажигания, противоугонная система, (датчик Холла). Последовательность проверки/замены (без приборов) произвольная.
Безответственный (!) (Нерекомендуемый, сорри) способ дальнейшей проверки (Общий принцип. Конкретный зависит от конкретного типа коммутатора. Какие-то из них могут от этого просто сгореть): ...
(Вычеркнуто цензурой. С формулировкой:
Есть принципиальная схема системы зажигания, и есть методика проверки. Для чего городить огород? Достаточно замерить напряжение на коммутаторе, катушке зажигания, датчике Холла или проверить его контрольной лампой. Последнее к датчику Холла не относится).
И правильно вычеркнуто! Так как должен признаться, что ни коммутатор, ни катушка у меня не выходили из строя ни разу ни на одной машине, возможно мне повезло┘ Или потому, что я их никогда не откручивал и не "ремонтировал"? См. Прим. 2.

7. Не брызгает. Шланг с карбюратора снял и "качаешь" бензонасос (нажать несколько раз рычаг ручной подкачки топлива). Струя должна быть хорошая, мощная. (Шланг лучше направить в какую-нибудь ёмкость, а не на сигарету Вашего пассажира).
Течет - п. 8.
Не течет - п. 9.

8. Течет. Разборка карбюратора, продувка, промывка. См. Прим.3.

9. Не течет. Снимаешь шланг с бензонасоса (на входе), дуешь в него (в шланг).
Булькает - п. 10.
Не булькает - п. 11.
Синеешь - п. 12.

10. Булькает. Разбираешь или меняешь бензонасос. (Сосед у меня уже их три штуки поменял. А мне что┘ Везет?)

11. Не булькает. Берешь канистру идешь на заправку. НО! Предварительно убедившись, что эта трубка идет именно в бензобак, а не в "подсиденное" или "подмашинное" пространство.

12. Синеешь. Меняешь абсолютно забитый грязью бензофильтр ИЛИ выключаешь противоугонный клапан перекрывающий топливную магистраль ИЛИ устраняешь перегиб/пережим этой самой магистрали.


Если двигатель глохнет не сразу, а с "всхлипываниями" (вспышки иногда есть), последовательность, в общем-то, та же самая, единственно, что более внимательно надо отслеживать: работоспособность бензонасоса (накачать хотя бы бутылку, бутылку можно, ведь, накачать и по капле за один день); качество искры (нет ли пропусков искрообразования, ...а с бОльшим зазором? Миллиметров этак 12.) Как правило, "барахлящий" движок похуже неработающего. Причины чаще всего ненадежный контакт в электрике (внимательно и осторожно, чтобы не вырвать "с мясом" подергать все провода, которые относятся к системе зажигания). И засорение бензо/воздухопроводов (прокачать насосом топливные и воздушные жиклёры в карбюраторе и их каналы; гвоздями и прочими железками не ковырять). Бывает ещё "переливающий" карбюратор (утонувший поплавок, залипший клапан), обледенение диффузора карбюратора, забитый ПЧЕЛАМИ воздушный фильтр и прочие залипшие дроссельные заслонки, заклинившие тормоза, развалившиеся мосты, отвалившиеся колеса и шестеренки, но это видно сразу по снятию крышки воздушного фильтра, открыванию капота (надо все-таки его научиться открывать, иногда без этого никак) или нехарактерному (для конкретно вашего изделия) звуку, наконец, по ощутимому тепловому потоку исходящему от дефектной детали (если эта деталь не глушитель).

Должен сказать, что "до того исправно работавший двигатель" или, чаще, "терпимо но... работавший", после каких либо доработок и усовершенствований совершенно "внезапно" глохнет в дороге гораздо чаще, чем до того, как эти доработки были сделаны. Поэтому, если именно этот случай имеет место, рекомендую для начала вынуть из багажника те детали, которые остались у Вас лишними после завершения предыдущей работы и попытаться всё-таки прикрутить их туда, где они были изначально. Совершенно не факт, что это те детали, без которых действительно нельзя ездить (ведь как-то досюда Вы без них доехали) - это, просто, поможет Вам внимательнее рассмотреть то, что Вы в прошлый раз плохо закрутили, оторвали или разбили, а так же те реле и клеммы с которых локтем, молотком, затылком, ж...(ну, это редко бывает) сдернули провода. "Чаще всего ломается то, что чаще всего ремонтируют!!!"

Кстати, если двигатель ни с того, ни с сего не заводится прямо с утра, всё сказанное остается в силе. Разве что более внимательно следует обратить внимание на сырость. В первую очередь, сырость проводов снаружи и свечей внутри. И то только потому, что это проще - "А вдруг поможет".

Да, еще одно! Иногда данный "алгоритм" приходится проходить с самого начала по 2-3 раза. Искра не всегда сразу и безвозвратно "уходит в землю", иногда возвращается. Бензонасос иногда вместо бензина начинает качать "ослиную мочу" в карбюратор (и откуда она в Москве может взяться? Да еще в бензобаке...), а разного рода грязь вообще не предсказуема в принципе. Поэтому не спешите основательно и сразу прикручивать то, что уже открутили, особенно, если даже машина завелась, но причина сбоя осталась не выявленной до конца. Однако и не забудьте все основательно "вернуть" в начальное состояние, если решили все-таки, не смотря ни на что, ехать дальше (а то были случаи...)

Безпроблемных поездок Вам! Успехов и удачи!

Примечания (для начинающих Чайников)

Примечание 1. Удобнее это делать, наклонившись над карбюратором и вращая "вертолет" левой рукой против часовой стрелки. Ускорительный насос, на который надо смотреть, находится в первой камере карбюратора. Его видно, если открыта воздушная заслонка (некоторые, бывает, её забывают открывать). Если он в порядке, то трудно его не увидеть (капли бензина или его пар, если двигатель был прогретый, увидите точно).

Примечание 2. В контактной системе зажигания и проверять-то особо нечего:
А). Смотришь, замыкаются/размыкаются ли контакты прерывателя при вращении коленчатого вала (стартером, толканием на скорости, прокруткой вывешенного колеса).
Б). Любой маленькой (12 вольтовой) лампочкой (в крайнем случае, можно выковырнуть из бокового поворотника) проверяешь наличие напряжения на одном из выводов катушки зажигания (провод, который идет к замку зажигания). Не загорающаяся лампочка говорит о том, что либо ...она перегоревшая, либо второй контакт лампочки не подключен к корпусу, не включено зажигание, снята клемма с аккумулятора, обрыв проводов/нарушение контакта/испортившаяся противоугонка (в последнем случае достаточно соединить напрямую этот вывод катушки с плюсовым выводом аккумулятора любым изолированным проводом и спокойно заводить и ехать дальше (последнее справедливо и для электронных систем зажигания) ...до автосервиса.
В). После чего проверяется "наличие моргания" лампочки на втором выводе катушки зажигания (провод который идет к трамблеру) при размыкании/замыкании контактов прерывателя. При подключении к этому контакту нить лампочки может гореть и в полнакала. Не горящая лампочка означает обрыв обмотки катушки, не размыкание контактов прерывателя, отсутствие контакта на клеммах катушки, короткое замыкание в... (проверяется "откручиванием" всех проводов подключенных к этому выводу катушки), или то, что лампочка "прожекторная". Не гаснущая лампочка означает обрыв (отсутствие контакта) в проводе идущем от прерывателя к катушке или окисление контактов прерывателя. Если, при наличии всего этого ("горения и моргания"), искры на катушке так и не появилось, то её придется менять (говорят такое бывает, но мне не повезло - ни разу не видел исправно работавшей катушки зажигания, которая бы вот так, ни с того ни с сего, перестала работать.)
С коммутатором всё сложнее. В этом случае два механических контакта (для большей надежности?) заменили на бесконтактный датчик положения (датчик Холла), усилитель сигнала и электронный ключ (коммутатор). То есть четыре железки поменяли на две железки и ещё сотню необслуживаемых кристаллов, проводочков и деталек. Поэтому для поиска неисправностей в такой (более надежной, но менее обслуживаемой) системе нужен уже, как минимум (если вы не хотите вывести из строя и пока ещё исправные детали) тестер, а лучше осциллограф (а главное, навыки и практику их использования и голову на плечах) и книжку в которой описана методика проверки того коммутатора и того датчика, который установлен именно на данном автомобиле.
Повторюсь: с Нивовскими "коммутаторскими" проблемами я ещё ни разу не сталкивался, а на разных автомобилях стоят разные устройства, хотя и похожие, но┘ (Большинство из них реально полноценно проверить только при помощи осциллографа при "работе" двигателя с частотой вращения коленчатого вала не менее 200 об/мин.)

Катушку зажигания, в крайнем случае, можно все-таки проверить в любом случае имитировав работу обычного, старого, проверенного контактного зажигания, (НО НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТОГО ДЕЛАТЬ БЕЗ ОСТРОЙ НА ТО НУЖДЫ!). Для этого, сначала выполняется пункт 'Б', затем отсоединяются ВСЕ провода от второго контакта катушки зажигания, прикручивается к нему любой обрывок хорошо изолированного провода, включается зажигание и смотрится наличие искры на высоковольтном проводе при быстром "шарканье" другим концом этого "обрывка" по корпусу ("-" батареи). ЗАЗОР МЕЖДУ ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ КОНТАКТОМ И КОРПУСОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИ ЭТОМ КАК МОЖНО МЕНЬШЕ! Иначе есть риск спалить вполне исправную катушку зажигания.

Attention! При проведении каких-либо действий с устройствами входящими в систему зажигания (катушка зажигания, коммутатор, прерыватель, свечи зажигания, высоковольтные провода, распределитель), при включенном зажигании, избегайте соприкосновения с оголенными электрическими контактами и клеммами (может прилично стукнуть!) Напряжение на них может достигать нескольких тысяч вольт.

Примечание 3. Для "продувки, промывки" карбюратора нужно снять с него корпус воздушного фильтра. Для чего:
Открутить четыре гайки, которыми он прикручен к карбюратору (часто вместо гаек выкручиваются шпильки - это не смертельно, закрутятся обратно).
Снять ┘На моей Ниве больше ничего не надо, всё остальное откидывается в сторону запаски, а если уж┘ то и┘ открутите то чего мешает.
Далее надо снять крышку карбюратора. Она прикручена (обычно пятью) винтами (которые очень любят падать в разные труднодоступные места и там прятаться до полного не нахождения). И латунную телескопическую тягу привода пускового устройства, которая снимается посредством сжатия пружинки, которая в этих латунных трубочках спрятана. Найти эту тягу не сложно, именно она не будет давать "оторвать" крышку карбюратора от карбюратора после отвинчивания винтов.
После снятия крышки карбюратора, обратите внимание на уровень бензина в поплавковой камере. Там есть что-то типа "расширения дна" внизу эта посудина уже (ужее), а вверху шире (ширше). При нормальных условиях (бензин не успел испариться и его не успели избрызгать или расплескать. Уровень бензина должен быть примерно на уровне этого самого "расширения". Если он существенно меньше (на дне), возможно, залип игольчатый клапан (зимой он любит примерзать) или чем-то забился сетчатый фильтр, который "прячется" под специальным болтом (ближайшим к этому клапану).
Признаком "переливающего" карбюратора является, кроме повышенного уровня бензина, мокрота (иногда даже лужи стоят) дроссельных заслонок (особенно во вторичной камере). Переливание бывает, опять же, из-за того же клапана (залипшего в другом положении), утонувшего поплавка (один случай на миллион), слишком хорошего бензонасоса (если его недавно поменяли или "отремонтировали").
Если ускорительный насос бензин не качает, а бензин в карбюраторе присутствует, это означает что, либо засорился жиклер, либо не работает сам насос. (С неработающим ускорительным насосом, двигатель заводится и даже работает, правда, не так бодро, но работает.)
Откуда берется грязь, забивающая жиклеры - это большой вопрос, но раз уж она попала в карбюратор, и он "оказался" полу разобранным, стоит прокачать все жиклеры (на всякий случай) и убрать всю грязь в карбюраторе (до которой есть возможность добраться).
Процедура "продувки" очень проста (далее множественное число, так как гораздо удобнее это проделывать вдвоем). Берете насос (лучше со специальной насадкой), приставляете плотно (эту насадку) к подходящей (очередной) "дырке" в карбюраторе, упираете насос в чего-нибудь твердое (только не в аккумулятор) и качаете (пока не надоест). Отверстий в карбюраторе (доступных) не так уж и много, и если вы (случайно) прокачаете не ту дырку, карбюратору хуже не будет (если конечно при этом вы не надуете в него пыли и грязи из других мест под капотом).
По завершении продувки, наживите двумя средними винтами крышку карбюратора, накачайте бензонасосом бензин в поплавковую камеру и заведите двигатель. Завелся? Вам повезло. Поищите (для очистки совести) потерявшуюся "загогулинку", прикрутите всё на прежнее место (столькими винтами и гайками, сколько ещё осталось) и поезжайте дальше.

Если двигатель не работает только на холостых, то (для начала) разбирать ничего не надо. Достаточно выкрутить электромагнитный клапан (цилиндрик, к которому идет проводок) и продуть именно это отверстие. Закрутите клапан обратно не до конца и проверьте, работает двигатель на холостых или нет. Если нет - придется разбирать все, если да - доверните клапан без провода до тех пор, пока двигатель не заглохнет. Оденьте провод. Если двигатель опять глохнет, значит клапан надо менять.

ALER: Внимание! Методика завинчивания ЭМ-клапана изложена в соответствующей статье.

В том случае, если "продувка, промывка" не помогла (именно для холостых) придется выкрутить (совсем) и регулировочные винты холостого хода и продуть по очереди (сверху вниз) все три (начиная от электромагнитного клапана) эти отверстия. Уплотнительные резинки на регулировочных винтах очень любят крошиться, а эти крошки любят забивать все дырки (особенно, если хозяин любит крутить эти винты). Имейте в виду: после выкручивания регулировочных винтов холостого хода, регулировка карбюратора на СО неминуема.

Attention! Попадание каких либо предметов в пространство под дроссельными заслонками часто ведет к необходимости снятия с двигателя впускного коллектора. Заткните чистой тряпкой карбюратор до начала проведения работ!

P. S. Последнее средство: Если свечи сухие, искра есть, продувка ничего не дала (полное отсутствие вспышек в цилиндрах). Как определить - из-за карбюратора это все или нет? Можно брызнуть в первичную камеру карбюратора 2-5 миллилитров бензина и попробовать завести двигатель. Появление при этом вспышек однозначно указывает на неисправность карбюратора.

завершение темы, если ктото поиском будет искать пригодится:
в общем когда бачек с тормознухой открываешь там типа пластмассовой чашечки, так вот по ней ощущения что пол чашки жидкости есть и думаешь да полно ещё этой жидкости.
А начал лить туда она её Хлюп-хлюп и кудато выпивает... видимо растекается в дальние части бачка. долил около 100 млитров. по той крышечке которой смотрел уровень как бы не изменился, а жидкость кудато в бачок впиталась. понажимал тормоз на всякий случай, ещё долил.

в общем лампочка погасла.

ну и колодки передние всё же изношенные, а течи не где не обнаруженно т.к. не так давно (в том году зимой) тормозные шланчики меняли.


вобщем правильный вариант был "долить жидкости"

всем спасибо

подключил в светодиодные лампы через Туманки... можно вырубать и врубать по желанию

+1 к долгожителям...

сейчас машины более чем на 5 лет не рассчитываются.

из нас делают потребителей... что бы ТО дорогие были и наталкивали на мысль что тачку надо сливать и брать свежее и так каждые 3-5 лет.

Раньше делали машину лет на 10 и более в зависисмости от пробега...

на рафике движка миллионник... подилите на свой годовой пробег... остальнео это расходники...

Цитата: (Рафаил4 @ 7.3.2013, 16:27) А я чуйку не имею,т.к. опыт вождения небольшой.Я просто для своих машин решил отмерять срок владения в 100 т.км

100 тыс для РАВ это просто срок БОЛЬШОГО ТО на котором меняют сальники, ролики грм, помпочку, корзину сцепления, ступичные подшипники... движку такую как на рафике стоит мастер расказывал 500 тыс прошла и он даже не планирует её разбирать капиталить.

Так вот после этого большого ТО, следующее опять через 100-150 тыс... а так обычно замена масла каждые 7-10 тыс, в случае с газовым оборудованием можно менять ещё реже, раз в 15 тыс....

очень надёжная машина... особенно если японистую возьмёшь. хоть руль правый, зато кузова вечные

сегодня себе на рафика прикрутил броню и планирую построить полочку над газовым баллоном.

Цитата: (leon-5 @ 7.3.2013, 11:28) Я эту машину пока только из дали видел но уже мечтаю купить - хочется узнать все за и против . Народ а в клубе есть люди которые за вознаграждение помоглиб подобрать авто с выездом к продавцу . Москва или область. Я и сам в машинах не много разбираюсь но когда иду покупать то бывает что делаю ошибки от радости а потом сижу и чешу затылок что я купил ?

Все типовые болезни РАВа описаны в тех разделе.. кидай на принтер и дуй с продавцом к ближайшему СТОшнику с подьемником. ему даёшь список и говоришь давайка мне сделаем пред продажную диагностику... рублей 300-500 возьмут, но зато поставят тебе в списочке плюсики и минусики... а уж с этим списочком и поторговаться можно хорошо не один нормальный продавец, если он хочет сохранить лицо при продаже и покажет, что ему скрывать нечего не откажет в проведении диагностики за ваш счёт.... к тому же сам за бесплатно узнает все проблемы о которых наверняка и сам знал, но при первом контакте умолчал, кто же на свой товар плохое наговаривать будет?. Предложенный метод на много дешевле чем дёргать форумчанина с сомнительными качествами навыков диагноста...

Ну и за спасибо сделаю копипаст:
-----------------
Первое поколение XA10G (1994—2000)
Первое поколение RAV4 было создано на базе Toyota Corona. В производство был запущен кузов с тремя дверями. C 1995 г. начался выпуск 5-ти дверных кузовов. На автомобиль устанавливали двигатели, объемом 2.0 литра, 3S-FE и 3S-GE мощностью соответственно 135 и 180 л.с. RAV4 первого поколения оснащался также механической либо автоматической коробкой передач и имел привод либо на передние, либо на все колеса. С 1998 г. RAV4 первого поколения получил также версию кузова с тканевой крышей и прошел незначительный рестайлинг.

Основные «болезни» первого поколения: течь верхнего сальника рулевой рейки через 120—150 тыс. пробега (замена сальника), сквозная коррозия горловины топливного бака через 100 тыс. пробега (замена), течь переднего и заднего сальника коленвала через 100 тыс. пробега (замена одним блоком ГРМ, помпа, оба сальника, сцепление с корзиной), ненадежный насос охлаждающей жидкости (помпа) (замена через 100 тыс. км., при максимальных нагрузках может потечь и раньше), подушки редуктора (замена каждые 150 тыс.), залипание дроссельной заслонки вследствие нагара в системе выпускного коллектора из-за функционирования системы рециркуляции отработанных газов (ERG) (химическая раскоксовка каждые 50 тыс. км или заглушение ERG).

Рав - это не средство передвижения - это верный друг и состояние души

купил, вложился хорошенько и езди!
т.к. как обычно взял за дёшево, но было честно видно что всё плохо, не намарафеченая... сразу рассчитывал вложить половину стоимости по которой брал... вложил уже 2/3 планируемого, но аппарат уже очень радует.

у меня на механнике, такую и именно такую машину хотел очень давно, уж очень мне внешний вид нравится.

покурил форум, пишут в ремонте не прихотливый с учётом контрактных запчастей можно движку не капиталить, а сразу на контрактную движку менять, так же со всеми остальными узлами и агрегатами.

По сравнению с "новыми" машинами которые купил и ездишь вокруг сервиса и круглые бабки отслюнявливаешь, у этой простая японская надёжность тех годов... сейчас уже таких не делают.

Думаю только наша первая нива может сравниться с равчиком. Шеви-нива унылая развалюха сел покататься порвал в болоте все мосты. %)

равчик можно посадить если ехать в натяг, а не с разгону. т.к. понижайки нету в натяг ездит плохо, а с разгону если на пузо не лёг, везде пролезет.

Выше я уже писал в РАВ4 97 г.в. правый руль поставил ГБО. движок 3S FE. Баллон влез 55 литров... по плану соорудить на нём полочку вида "Н" где в нижней части буквы "Н" находился бы баллон в верхней лежало бы всё что нужно. как полочку построю фотки тоже положу.
Работает мягко, переключение автоматическое. Оборудование "4 поколение"
Обычно за его установку берут 25 000. С меня взяли 22 000 т.к. ставлю на 2ю машину и не напрягал мастера когда у него были личные проблемы т.е. он немного подвинул меня по срокам за неплохую скидку.
До установки газового поменял все ремни все сальники со стороны двигателя и до кучи поменял помпу.. т.к. читал что у рафика это больное место, не стал искушать судьбу заказал и её, стоила не дорого.

Как уже писал очень приятно отдавать на заправке 500 руб за 50 литров газа (5 литров не влазиющий остаток), чем почти 1500 за такое же количество бензина.

Из недостатков это всё известно по другим форумам если набрать в гугле про 4 поколение ГБО, чуть мягче работает двигатель, чуть меньше тяга, чуть больше расход газа. Но при легком весе рава и 2х литровом двигателе это не заметно. особенно зимой.

ацкая история у топикстартера. Я всегда недолюбливал автоматы за тупизну, поэтому взял рафика на механнике. Тут хотябы всё понятно, воткнул... крутиться... а там этот автомат чето себе думает... и потом вот у людей такие истории случаются.

Цитата: (serpens @ 30.1.2013, 9:06) Спасибо, хороший обзорчик по интересующей теме. Просто и доходчиво, особенно расклад по экономии. Я следующий в очереди на лишние 1тыр. Я тоже думаю, что над баллоном надо полочку соорудить для ежедневной поклажи. Сделаешь - скинь фото. Подскажи еще: ГБО какого производителя поставил?

Основной компьютер дигитроник... на балон прикручена штука на ней написанно ловато... остальные не знаю... стараюсь не в никать в тонкости того чем не занимаюсь пока под рукой есть хороший спец который даёт хорошую гарантию в 30 тыс км пробега на газу...

поставил ГБО 4 поколение, баллон в багажнике 55 литров... до 60 не хватило 3 сантиметра длинны багажника. А вообще очень хотелось 65, что бы не очень часто на дальних путях на заправки нырять и вообще высматривать их и думать вот сейчас не заправлюсь, следующая вообще фиг знает когда может быть.

по плану хочу над балоном вырезать полочку для вещей с отверстием под датчик заправки и, что бы видно было видно датчик и был доступ к отсекателям газа, на всякий случай.

Как закончу с полочкой выложу фотки что получилось... думаю обьем багажника почти не потеряется в плане хранения вещей пакетов с магазина.. единственно что несмогу возить холодильники и стеральный машины... но это бывает обычно редко... и в таких случая можно разориться на газель.

по ощущениям едет на много мягче чем на бензине... прям приятно так урчит. сейчас зима... поэтому потерь в динамике не чувствую и вообще я его купил зимой поэтому летом ещё не гонял по асфальту.
В целом на газу ездить мне нравиться. Расход такой же как на бензине.

Учитывая цены самый дешевый 92й можно найти за 28... .а самый дешевый газ можно найти за 9-10...

Получается на газу заправиться 500 руб отдаю (50 литров) а на бензине было бы 1400 руб. Вот кто в экономию не верит считайте сами. Каждая заправка экономит ШТУКУ бабла, у когото есть лишние штуки бабла можете пересылать их мне

с учетом того что летом планирую большие пробеги в отпуске, то думаю при такой цене оборудование окупиться за 1 летний сезон...

да кстати по цене... официальная установка у нас 25, но т.к. я ставлю на 2ю машину, скидка постоянному клиенту и вообще я просто не вредный клиент, то мне поставили за 22 000 руБЛЯй.
-------------------

И есть у меня вопрос к тем кто ставил ГБО, есть ли возможность с заправочного штуцера, если купить некий переходник взять газ обратно? это я к чему.. к примеру в пути поставить газовую гарелочку, что бы покушать приготовить.. или длинным шлангом поставить какойнить обогреватель в лагере.... вобщем что бы использовать автогаз из автобалона с наружи машины для туристических нужд.
посто так взять газ от балона (где сами отсекатели стоят) не получиться.. там медные трубки обжаты какимито специальынми штуцерами.. вобщем врезаться туда проблематично.

Буду краток

Эксплуатация свинцово кислотной батареи

Ареометр может быть использован для проверки удельного веса электролита каждой секции
При эксплуатации «обслуживаемых» аккумуляторов (с открываемыми крышками над банками) на автомобиле при движении по неровностям неизбежно происходит просачивание проводящего электролита на корпус аккумулятора. Во избежание сильного саморазряда необходимо периодически нейтрализовывать электролит протиранием корпуса, например слабым раствором пищевой соды или разведенным в воде до состояния консистенции жидкой сметаны хозяйственным мылом. Кроме того, особенно в жаркую погоду, происходит испарение воды из электролита, что увеличивает его плотность, увеличивая напряжение на аккумуляторе, и может оголить свинцовые пластины. Поэтому необходимо следить за уровнем электролита и своевременно доливать дистиллированную воду.
Такие нехитрые операции вместе с проверкой автомобиля на утечку тока и периодической подзарядкой аккумулятора могут на несколько лет продлить срок эксплуатации батареи.
[править]Свинцово-кислотный аккумулятор при низких температурах
По мере снижения окружающей температуры, параметры аккумулятора ухудшаются, однако в отличие от прочих типов аккумуляторов, свинцово-кислотные снижают их относительно медленно, что не в последнюю очередь обусловило их широкое применение на транспорте. Считается что свинцово-кислотный аккумулятор теряет ~1% ёмкости на каждый градус от +20°C. Т.е. в -30°C свинцово-кислотный аккумулятор будет иметь 50% ёмкости.
Снижение ёмкости и токоотдачи при низких температурах обусловлено, в первую очередь, ростом вязкости электролита, который уже не может в полном объёме поступать к электродам, и вступает в реакцию лишь в непосредственной близости от них, быстро истощаясь.
Не полностью заряженный аккумулятор в мороз может раздуться из-за замерзания электролита низкой плотности (близкой к 1.10)
[править]Хранение
Свинцово-кислотные аккумуляторы необходимо хранить только в заряжённом состоянии. При температуре ниже −20 °C заряд аккумуляторов должен проводиться постоянным напряжением 2,45 В/секцию 1 раз в год в течение 48 часов. При комнатной температуре — 1 раз в 8 месяцев постоянным напряжением 2,35 В/секцию в течение 6-12 часов. Хранение аккумуляторов при температуре выше 30 °C не рекомендуется.
Слой грязи и накипи на поверхности аккумулятора создаёт проводник для тока от одного контакта к другому и приводит к саморазряду аккумулятора,после чего начинается преждевременная сульфатизация пластин и поэтому поверхность аккумулятора необходимо поддерживать в чистоте. Хранение свинцово-кислотных аккумуляторов в разряженном состоянии приводит к быстрой потере их работоспособности.
При длительном хранении аккумуляторов и разряде их большими токами (в стартерном режиме), или при уменьшении ёмкости аккумуляторов, нужно проводить контрольно-тренировочные циклы, то есть разряд-заряд токами номинальной величины.
[править]Износ свинцово-кислотных аккумуляторов
При использовании технической серной кислоты и не дистиллированной воды, ускоряются саморазряд, сульфатация, разрушение пластин и уменьшение ёмкости аккумуляторной батареи.[8]
В результате каждой реакции образуется нерастворимое вещество — сернокислый свинец PbSO4, осаждающийся на пластинах, который образует диэлектрический слой между токоотводами и активной массой. Это один из факторов, влияющий на срок службы свинцово-кислотной аккумуляторной батареи.
Основными процессами износа свинцово-кислотных аккумуляторов являются:
сульфатация пластин[1], заключающаяся в образовании крупных кристаллитов сульфата свинца, который препятствует протеканию обратимых токообразующих процессов;
коррозия электродов, то есть электрохимические процессы окисления и растворения в электролите, что вызывает осыпание материала электродов;
слабая механическая прочность или плохое сцепление активной массы с токоотводами, что приводит к опаданию активной массы;[9][1]
оползание и осыпание активной массы положительных электродов, связанное с разрыхлением, нарушением однородности.[1]
Хотя батарею, вышедшую из строя по причине физического разрушения пластин, самому починить нельзя, некоторые источники описывают химические растворы и прочие способы способные «десульфатировать» пластины. Простой, но вредный для жизни аккумулятора способ предполагает использование раствора сульфата магния.[1] Раствор заливается в секции после чего батарею разряжают и заряжают несколько раз. Сульфат свинца и прочие остатки химической реакции осыпаются при этом на дно батареи, что может привести к замыканию секции, поэтому обработанные секции желательно промыть и заполнить новым электролитом номинальной плотности. Это позволяет несколько продлить срок использования устройства. Если батарея имеет одну или несколько секций которые не работают (то есть не дают 2.17 вольта — например если корпус имеет трещины) возможно соединить две (или больше) батареи последовательно: к плюсовому контакту первой батареи подключаем плюсовой провод потребителя, к минусовому контакту второй батареи — минусовой провод потребителя, а две оставшихся контакта батареи соединяются кабелем. Такая батарея имеет суммарное напряжение работающих секций и поэтому количество работающих секций должно быть не более шести — то есть необходимо слить электролит из излишних секций. Такой вариант подходит для транспортных средств с большим моторным отсеком.


дернул инфу от сюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%...%82%D0%BE%D1%80

буду благораден за то что нажмете поблагодарить, а то у меня их совсем нету