Мой маленький фотоотчет по первому этапу шумо-виброизоляции автомобиля:
Для начала снял теплоизоляцию капота


Цель - снижение вибраций на кузов от капота.
Из вибропласта вырезал пластинки примерно по форме свободных участков.


Прикатал и пристегнул назад штатную тепло-шумоизоляцию.


Разобрал двери, внутри все максимально возможно заклеил вибропластом силвер.
В самых проблемных местах полосы бимаст бомб.
Сверху сплэном. Сплэн старался вырезать максимально большим куском.
В районе низкочастотного динамика сплэн в 2 слоя.
Так увлекся, ято забыл сфоткать дверь изнутри.

Снаружи (из салона) снова покрыл слоем вибропласта.


Сверху слой сплэна по форме обшивки.


Ну и завершающий этап - полоски антискрипного материала Битопласт.


Сверху стала обшивка.
На всю работу ушло порядка 8 часов. Работал неторопясь и очень обстоятельно.
Расход материала: вибропласт сильвер 6 листов, сплэн 3004 2 листа, бимастаст бомб 1 лист, битопласт - 1/8 листа.

Второй этап - задние арки и днище.
Третий - крыша.

Когда искал материалы для шумоизоляции у себя в городе, наткнулся на сайт официального торгового представителя производителя шумоизоляционных и вибропоглощающих материалов «Стандартпласт». Цены и т.п. думаю вам будут не интересны, а вот описание и характеристики материалов и схемы их применения могут быть интересны тем, кто только планирует делать шумку.

Кому интресно - вот ссылка и вот ссылка

Цитата: (shmako @ 30.4.2010, 10:54) Проверил проводку к датчику ручника и уровня тормозухи.

А сами датчики ручника и уровня тормозухи работают? Уровень тормозной жидкости в норме?
У меня была проблема с датчиком уровня. Долго возился пока догадался снять провод с разъема и закоротить.

ОТТО, не знаю как у американцев, у европейцев нет датчика износа колодок, а есть вставочки на колодках, которые противно пищат по дискам, когда колодки стерлись. Когда колодки изнашиваются индикатор может гореть из-за понижения уровня тормозухи.

Цитата: (LuKaSh @ 30.4.2010, 8:02) ну да, как мне кажется любая МТ будет шумнее шоссейки. Кто знает как она балансируется? ведь делает ее наш ЯрШин))

LuKaSh, у вас не самая дешевая машина, а жизнь и здоровье вообще оценивать нельзя.
У меня был случай когда от аварии спасла только хорошая резина, уменьшив тормозной путь.
Может стоит выбрать качественную дорогую резину?
Нельзя экономить на том, от чего зависит жизнь. IMHO.

Цитата: (Мну4 @ 23.4.2010, 18:22) Большое спасибо, про 26 предохранитель понял, а 32-й все-же где- в салоне наверное?

Пардон. Конечно в салонном блоке.

Cмотри здесь, я выкладывал http://www.4rav.ru/forums/index.php?showto...mp;#entry186329

В продолжение темы genuine manuals...
Вот нашел у себя в закромах оригинальный мануал Toyota на подключение попогреек в РАФик:

Цитата: (Мну4 @ 20.4.2010, 14:55) Издеваетесь?? В схеме Garikl1а в подкапотном блоке их всего 19 ! Хде 32-й? И еще вопрос, у меня не работает регулировка зеркал, на нее есть отдельный предохранитель? help!

Garikl1а выкладывал схему из этой же книги, только там менее подробно все расписано и нумерация другая.
Подкопотный блок разделен на 2 части, в одном 19 предохранителей, в другом 3. Итого в подкапотном блоке 22 предохранителя.
Регулировка зеркал предохранитель №26 в салонном блоке, номинал 7,5 ампер.
Вот полное расположение, нумерация и описание всех предохранителей.

Тойотовский оригинальный мануал по установке парктроника.

У меня европейка (итальянка, дорестайл), тоже вот нашел разъемчики, вставленные в заглушки. Из сидений ничего не выходит.

Вот из книги:

Цитата: (BoMbardieR @ 16.4.2010, 12:31) IVA2 Немного оффтопа. зря Вы их "кидаете", открывая сlaim. Заказывал у Китайцев много чего. По началу посылки приходили через 3 недели. Сейчас из-за отвратной работы нашей почты и таможни посылки по 2 месяца весят.

Тоже небольшой оффтоп.
BoMbardieR, если китайцы адекватные, дают трекинг, я отслеживаю когда посылка покинула Китай (или Гонконг), потом проверяю на почте России и Беларуси (большая часть посылок идет через Россию) и если посылка в России засветилась, я спокоен. Хоть Российская почта работает безобразно, но посылки теряются крайне редко, пусть через 2-3 месяца, но я ее получу. Иногда посылки идут через Западную Европу. Тогда они приходят примерно через 2 недели. Если китайцы не дают трекинга и я не получаю посылку через 40 дней, если я не открою клэйм есть вероятность что не будет ни денег ни посылки (а посылки часто недешевые), рисковать не хочу. Если продавец не может подтвердить факт отправки посылки и сроки вышли, возврат денег "кидаловом" я не считаю.

Частично прочитал тему - полностью не осилил, зевота замучила.
Мне не понять зачем все это? Зачем платить немалые деньги и тратить кучу времени и сил на создание непонятно какого гибрида. Нужен мускул-кар или вездеход-внедорожник, не проще ли купить соответствующий автомобиль, а не лепить из гов.. а конфетку, надувая щеки от гордости. Глупо это, IMHO.
Зашел как-то на форум ВАЗ-классика. Там люди моторы мощнее ставят, глушители-прямотоки, литье, задние дисковые тормоза, антикрылья... У меня один вопрос возник: "ЗАЧЕМ?". "Рожденный ползать...".
Теперь можете закидать меня гнилыми помидорами...

Хоть у меня и 2-й РАВчик, чтобы не плодить одинаковые темы, пишу сюда.
Вот и я наконец получил веерные писалки код 85381-0K010 от FORTUNER и обратный клапан 85031-90A00 от 4RUNNER.
Писалки уже с клапанами, работают просто супер. Одно но! Я не знал что справа и слева они разные стоят, тип "А" и тип "B". Заказал одинаковые, пришли обе тип "A". В них дырочка распылителя форсунки сдвинута влево и вниз. Ну и хрен с ним, поставил, особой направленности факела распыления не увидел. Поливают отменно. Мелким каплями равномерно все стекло. Если подержать секнды 2 (видно давление возрастает), факел распыления становится шире стекла и мочит крышу и стоящие рядом и сзади в пробке авто (они, конечно, этому рады). Но это не страшно, главное на скорости факел распыления не складывается. Долго держать включенным омыватель нет нужды, короткого нажатия до 1 сек. достаточно чтобы покрыть все стекло мелким дождиком. И трубочек под капотом хватило, не сильно внатяг получилось. Единственное не одел вначале перчатки и накололся на стекловату утеплителя капота, чесался потом целый день.

Обратный клапан взял для заднего омывателя. Что-то с ним было не то, секунд 5 нужно было держать рычаг, чтобы жидкость полилась. Снял пластиковый кожух заднего верхнего стоп-сигнала. Под ним видна прозрачная трубочка, приходящая из-под крыши (в ней воздух, жидкости нет), пластиковый соединитель и резиновая черная трубочка на форсунку. Соединитель был успешно извлечен (пришлось погреть прозрачную трубку зажигалкой) и выброшен. На его место вствален обратный клапан 85031-90A00 шариком к прозрачной трубке. Включаем омыватель. Ждем как обычно секунд 5. Вода пошла. Выключаем, смотрим. В прозрачной трубке воздуха нет, полна жидкостью. Через несколько минут повторное испытание. Жидкость пошла сразу после нажатия, без задержки, обратный клапан не дает ей стекать назад в бачек и магистраль всегда полна омывайки. По этому поводу было выпито 2 литра Оболони-бархатного и результат признан удовлетворительным.

Цитата: (ИГМАР @ 11.4.2010, 9:54) У меня тоже скрипят ...и тоже сзади ... Разбирал ,смотрел ...кое-что смазал ...все-равно от скрипа не избавился !!! А гнать ради этой мелочи в сервис - думаю,не стоит ,,овчинка выделки ,, ...накладно !!!

Если разбирал, почему же не нашел что скрипит. Помощника привлечь нужно, пусть педаль топчет, а сам смотришь и слушаешь...
Если не работает механизм автоматичесой регулировки развода колодок, сначала это скрип, потом потеря эффективности торможения, тормоза будут все мягче и мягче... Запускать этот вопрос не стоит...

Цитата: (Ravoman @ 11.4.2010, 0:46) Равоводы, салют. Сделал наконец-то замену АКПП и тормозных передних колодок на Дмитровке - очень хорошо сработали, только масла перелили слегка. Вот, что заметил. В процессе нажатия и отжатия (не уверен правильно ли пишется ) педали тормоза слышу скрип. Как будто скрепит механизм, который сжимает барабан и разжимает от диска. При торможении слышится легкий (очень легкий) скрип задних. Вопрос - это сигнал менять барабаны или может быть можно смазать как-то механизм, который прижимает барабаны к дискам? Не судите строго за манеру изложения.

А тормоза работают нормально? При торможении посторонних звуков нет?
Если скрип возникает при торможении - скорее всего колодки стерлись и их пора менять.
Если скрипит и на стоящей машине - надо смотреть, там 3 пружины и много движущихся частей. Первый претендент на скрип - автоматический регулятор зазора колодок. Это такая трубочка с резьбой внутри, в которую вкручен винт с трещеткой. При нажатии педали тормоза рычаг автоматической регулировка передвигается по трещетке и если зазор колодок увеличен, проворачивает трещетку, выкручивая болт из трубки. Таким образом длина автоматического регулятора увеличивается и колодки разжимаютя шире. Если этот механизм заржавел и не работает, зазор колодок увеличивается. При торможении увеличавается ход колодок и они могут тереть по боковой поверхности барабана, рычагам или пружинам.
Скрипеть могут фиксаторы колодок.
Нужно смотреть. Без разборки врядли обойдется. Советую, провести профилактику обоих барабанов, заодно колодки поменять. Потом на несколько лет можно будет забыть про задние тормоза.
Если хотите разобраться сами, без привлечения сервиса, могу выложить схему и описание разборки-сборки. Без схемы первый раз будет сложновато (особенно собрать потом).

RAV-чик у меня не так давно и супорта беспроблемные, но на предыдущей машине тормоза сначала были больным местом. Тогда пришел к выводу что болезнь легче предотвратить, чем потом лечить. Выработал правило, раз в 2 года полностью менять тормозную жидкость, при этом производить осмотр суппортов с заменой порвавшихся и растянувшихся пыльников, если нужно (крайне редко) - чистку поршеньков и цилиндров суппорта (тормоза все равно прокачивать, можно не бояться завоздушить систему). Тормозная жидкость гигроскопична и вода в ней вызывает коррозию элементов тормозной системы и может закипеть при интенсивном торможении и завоздушить систему. Тормозную жидкость лью только DOT4, в ней есть антикоррозионные присадки (мне не нужны раковины от коррозии на элементах суппорта, дырки в трубках и расслоившиеся изнутри тормозные шланги).

Этого достаточно чтобы не иметь проблем с тормозами никогда.

В свое время навоевавшись с тормозами в моем старом ПЕЖО и после неоднократных попыток разводов (на тормозах экономить нельзя, слюмачьте бабло...) нечестных "мастеров" пришлось самому сникнуть как выдавить поршень, почистить его, поменять пыльники, прокачать тормоза. Со временем пришло понимание и это помогло съэкономить кучу денег и проходить техосмотр с первого раза. Тут, вообще, три варианта:
1. Разобраться самому раз и навсегда. Сложного ничего нет.
2. Не вникать и периодически платить приличные деньги (позволять себя доить).
3. Не вникать, но найти не ленивого нормального спеца.

Цитата: (захар73 @ 6.4.2010, 23:16) дак все таки,скажите проще номер предохранителя на обогрев зеркал! а то не разобрался который!

Предохранитель №32 в моторном отсеке. Номинал 10А.

Цитата: (satsat2003 @ 30.3.2010, 8:05) Давно хотел спросить у коллег равоводов. Близится лето и хочется понять надо заправлять кондей или нет. И вобще насколько часто кто делает эту процедуру?

Присоединяюсь к вопросу и задам еще от себя:
Где находится волшебное окошко, через которое смотрят уровень фреона? Если можно фотографию места нахождения, как найти.

Если сравнивать 1-й и 2-й RAV я выделил:

1. Цепь ГРМ а не ремень (в отличие от первого).
2. Чуть больше, шире и удобнее салон.
3. Все дисковые тормоза (не знаю, может и у первого есть такие варианты).
4. Внешний вид (мне это было важно).

Коробку я принципиально хотел и покупал только механику, поэтому о автомате 2-го RAVа ничего не скажу.

А самый главный фактор при переходе с 1-й версии на вторую или третью буде то, что машина просто будет свежее.

Спиральный кабель, возможно, и не нужно менять. Вот пример установки ручки круиза на другую машину с таким же разъмом в руле.






Кому интересна вся информация - вот ссылка: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=24263.

А вот без блока под капотом с тросами - круиза точно не будет. Это для тех у кого управление заслонкой не электронное а тросиком.