Venta сказала все очень правильно.
Добавлю: 5-дверок гораздо больше, следовательно с кузовными деталями к ним меньше проблем (неопытным водителям, пока не почувствуют габариты, иногда свойственно "притираться" к препятствиям). Лучше, конечно, чтобы не понадобилось, но вдруг...

http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=12063 - чтобы не выкладывать третий раз.

Цитата: (MrDims @ 15.10.2010, 21:18) кстати про териос - я про него читать перестал чётко в момент, когда увидел, что у него сзади зависимая подвеска на балке с редуктором

Если про Terios, я покатался на четырехлетнем. Японский УАЗик, козёл-козлом. Жесткий, узкий салон. Слева плечо в стекло упирается, справа коленка в панель... И мотор слабый. Не, нафиг-нафиг. После Teриоса в РАФике отдыхаешь...

Цитата: (pugoro @ 13.10.2010, 19:05) Добрый день !! стоит ли поменять антифриз на зиму ? печка работает нормально, но за 7 лет думаю никогда не меняли ( у меня машина 4 месяца) или как проверить ? говорят нтифриз со временем теряет свои свойства ! Спасибо !

Меняйте, однозначно. Не ждите когда в мороз захрустят льдинки в насосе.

Хватит спорить, отвлекитесь.





Первый ролик очень показательный. Видно и запаздывание блокировки, и то что она есть и работает...

Цитата: (TheGus @ 11.10.2010, 17:58) расскажите плиз в чём разница приводов на механике и автомате.. я просто не знаю))

Приводы одинаковые, коробки разные. Просто на механике (в исправной машине) не может такого быть, что мотор ревет а колеса не крутятся (если в это время за рулем не блондинко и не валит дым из сцепления. Если у мотора не хватает мощности провернуть колеса (не разу такого не видел), то двигатель просто заглохнет). На автомате не исключено что такое возможно...

Цитата: (Wild_Klaus @ 11.10.2010, 10:47) А подскажите, как отличить гул редуктора от гула подшипника?

По моему опыту, гул подшипника связан со скоростью. Ниже какого-то предела его нет совсем, потом появляется, после того как разгонишься больше определенной скорости снова пропадает. Также гул подшипника диагностируется покачиванием руля при движении. Звук то появляется, то пропадает в зависимости от нагрузки при качании.
Редуктор вроде гудит все время.

Цитата: (gdv36 @ 8.10.2010, 12:50) дык, зеркал-то 2шт, пассажиров высаживаешь, складываешь зеркала и паркуешься пассажирской стороной вплотную к рядом стоящей машине. Главное чтобы было видно с какой стороны у соседа руль, чтобы ему не пришлось придумывать альтернативные способы попадания в машину

Ну, я бы так не делал.
Видел раз на стоянке возле рынка. Припарковал один стройный молодой чел. свою блестящую машинку близко к другой (при его габаритах пространство между машинами показалось ему достаточным) и ушел. Через несколько минут вернулся водитель первой с женой (толстая тетка не обезображенная интеллектом). При попытке протиснуться в свой старый рыдван тетка углом двери довольно сильно стучит а потом жмет на бок стоящего рядом авто, оставляя вмятину и царапины. После этого семейка благополучно уезжает. В большинстве таких случаев свидетелей таких действий нет и шанс получить вмятину и поцарапанный бок без компенсации очень велик.

Цитата: (Wild_Klaus @ 4.10.2010, 9:51) Господа, не сорьтесь пожалуйста Я страшно перед вами виноват. Тему создал, а отписаться о результатах забыл Итак, не далее чем 2 недели назад, мною был приобретен, не побоюсь этого слова, восхитительнейший экземплярчик бежевого цвета. 2004 г. автомат, 2л. Дилерский, с книжкой, ТО у дилера каждые 10 тыс. Пробег, конечно, великоват - 140 тыщ, но он реальный, так во всяком случае, утверждают знакомые мне спецы Кожа, климат, литье.... По кузову - была бита задняя дверка, причем не сильно. Также красилось крыло правое. Под капотом все отлично. Техническое состояние хорошее. Так чтааа, я рад и щаслив! Чего и вам желаю Было подозрение на проблему с ГУРом, которая плавно переросла в необходимость ознакомиться с мануалом на авто и особенностями работы ГУРа

Прими искренние поздравления! Катайся и радуйся.

Цитата: (Новокузнечанин 7347 @ 1.10.2010, 11:16) В аналогичной ситуации сожгёте сцепление.

Нифига. В данной ситуации, думаю, просто выехал бы на ручке без проблем, т.к. сработала бы болкировка межосевого диффа. и зад вытянул бы без проблем. Да и в любой другой, сцепление бы не сгорело, неоднократно попадал в разные ситуации, прокручивание колес и неоднократное буксование (в том числе в раскачку) счепление не жжот, скорее колеса дымятся, сжечь сцепление может блондинка, едущая при полувыжатом сцеплении...
Вообще сказки про сожженное сцепление слышал неоднократно (в основном от тех, кто ездит на автоматах) , но в живую так ни разу и не видел...

Цитата: (' post='245423 @ 1.10.2010, 11:16) как минимум ОДНО! проходили - знаем... очень долго эта тема мусировалась)))

Нет, при исправном авто, как минимум два - одно сзади и одно спереди. Случаи с неисправностями коробки, муфты и т.п. не рассматриваем.

Цитата: (LockON @ 1.10.2010, 21:38) Добрый день! В связи с материальными трудностями часто езжу при зажженном датчике минимального количества топлива в баке, в плоть до практически пустого бака. Чем это чревато?

Косоглазием.

Цитата: (Ольга_K @ 20.9.2010, 20:46) сегодня вечером началась работа по замене раздатки... не откручиваются 2 гайки... завтра срежут... купила масло, правда только литр, думаю что мало будет... не подскажите сколько его надо?! я уже устала ждать когда сяду за руль своего рафика...

Масла в раздатку нужно 0,9 литра.

Цитата: (Bullseye @ 8.9.2010, 14:58) Привет форумчане! Проблема вот в чём. Когда идешь по трассе от 120 до 140 км/ч (на разгоне) начинает тянуть вонь видимо из моторного отсека и на выхлоп совсем не похоже. Было сие действо пару раз в 1-й кондей был включен во 2-й нет. Не могу понять что и откуда! Подскажите если кто сталкивался.

Если у вас довольно старый аккумулятор, из него при зарядке возможны выбросы сероводорода, воняет как в канализации и непонятно откуда. Сталкивался с таким несколько раз...

Цитата: (Interceptor @ 6.9.2010, 20:17) парой винтов и не пахнет [attachment=30822:задний_бампер.jpg]

Интересно, а сколько там винтов?

Ребятки, я говорю что в дорестайле (рестайл просто не смотрел, возможно там точно также) полубампер снимается откручиванием 2 винтов (пометил красным).
И отщелкивания пластиковых направляющих (пометил зеленым). Винт (синий) держит светоотражатель, откручивать его не надо.

Говорю не просто так посмотрев на схему, я снимал оба полубампера неоднократно и не только на своей машине, когда ставил парктроники (правда все были дорестайлы).

Вся остальная часть этой страшной схемы не имеет отношения к предмету обсуждения.

Цитата: (Sonics_ru @ 27.8.2010, 13:45) А фото с лучшим качеством можно? А то из всех микросхем рассмотрел только sunplus - это процессор mp3, такой же стоит в трансмиттерах Digma (те, что я использую в своей версии эмулятора CD чейнжера). Просто интересно на какой базе сделан сей девайс.

Может сейчас что-нибудь будет видно...

Цитата: (Искатель @ 28.8.2010, 18:28) Немного ОФФ При всем уважении, но это слова человека, который никогда толком не ездил на автоматической коробке. ...пару раз в поворотах чуть не вылетел на встречку...

Я достаточно поездил на чужих машинах с автоматом (не только Тоуота), чтобы сделать вывод что себе хочу механику.
Для езды по городским пробкам, особенно для женщин автомат - то что нужно. Также автомат хорош для неопытных водителей.
Искатель, с ваших слов напрашивается вывод что вы просто толком не умеете ездить с ручной коробкой.

Цитата: (BoMbardieR @ 24.8.2010, 16:56) Вот бы глянуть что внутри

Вот, пожалуйста, если это чем-либо поможет. Там только шлейфик к разъему нештатный припаян, не обращайте внимания...

IMHO, это выброшенный деньги. Чем выкидывать деньги на сей сомнительный девайс, проще добавить еще чуть-чуть и купить нормальную голову. И поддержка всех форматов будет, и качество звука улучшится.

Цитата: (dlukmanov @ 24.8.2010, 0:04) У меня машина ездит менее 20 тыщ в год, если быть точнее 11 и че теперь, я обманываю чтоли при продаже? ИВА2 если ты пишешь свое мнение - так помечай, что это твое мнение, если ты ссылаешься на источники - приводи их. Не заморачивай людям голову.

dlukmanov, выпейте валерьянки и не кидайтесь на людей. Я всегда пишу только свое мнение. И не надо переводить внимание на свою персону, я в вашей честности не сомневался. С вашей машиной, возможно, кому-то повезет.
Если вы мало ездите и ваша машина имеет реальный пробег на одометре, то это не правило, а скорее исключение и это не значит что так же делают все, хватает и нечистых на руку. Надо это учитывать.
Читайте внимательно, я не заморачиваю людям голову а предостерегаю от неосторожной покупки. Наивно верить каждому продавцу авто на слово бывает чревато для бюджета.
Какие вам источники нужны? Фамилии и адреса людей у которых бизнес это предпродажная подготовка, включающая химчистку салона, полировку кузова, корректировку показаний одометра, стирание ошибок и установка имитаторов подушек? Эти люди работают очень профессионально и результаты их работы простой обыватель заметить просто не в состоянии. Я знаю таких и иногда с ними общаюсь, считаю это очень полезным для себя.
И бизнес у этих людей будет процветать, пока находятся покупатели, играющие в рулетку при покупке, выбирая по внешнему виду и показаниям одометра. Диагностика на нормальной станции обходится дешевле чем любой последующий ремонт. По результатам диагностики можно и цену подкорректировать, так что все окупается сразу и не берешь кота в мешке.
Из 10 машин возрастом 7-9 лет и пробегом менее 150 тыс. 8 будут с отмотанными спидометрами и прошедшими специальную предпродажную подготовку (г-н dlukmanov, это ничем не подтвержденное мнение моих знакомых автоперегонщиков и можно ему не верить, источников я не дам). Поэтому с такими машинами у которых пробег не по годам надо быть вдвойне осторожнее и смотреть очень внимательно. Здесь может либо повезти, либо можно нарваться.

Цитата: (Wild_Klaus @ 23.8.2010, 21:02) Всем привет! Планирую приобрести леворукий Рав II года так с 2004, бюджет 600-650. Строго АКПП, пробег - до 100т. Реально ли? Посоветуйте где делать диагностику? Например, у клубного партнера Техцентр "СВ-Моторс"? Кто из опытных и знающих товарищей сможет поучаствовать в процессе осмотра авто? Разумеется не за спасибо. Насколько машина не ушатана на таком пробеге? Понятно, что все зависит от множества факторов, но все ж... У меня мазда 3, за 3 года капот открывался только для заливки омывайки, хочется надеяться на это и в рафике

Меньше всего смотрите на побег по одометру, ибо перешивается он одним кликом мыши. Если пробег машинки в пересчете на годы меньше 20 тыс., то или вам очень повезло (ага, конечно, вам часто везет? тогда мои поздравления), или вас пытаются надурить (от сказок про хозяйку-женщину, которая ездила раз в неделю за поупками и подобных я уже устал). Смотрите на реальное состояние. Если надо, привлеките специалистов, это обойдется дешевле. Спец. увидит бита машина или не, живой ли движок, это главное. Договоритесь с любым независимым сервисом на диагностику подвески и всего что они могут продиагностировать. Стоимость диагностики гораздо меньше стоимости последующих ремонтов. По возможности, не берите машинки походившие несколько лет по России и СНГ. Почти гарантия что машинка плохо обслуживалась (вообще не обслуживалась), иначе зачем ее продавать через год-два. Есть такая категория людей, считающих себя умнее всех, которые покупают авто, год-два режут его нещадно и продают, все расходы по ремонту перекладывая на следующего хозяина. Не давайте этим уродам шанса. Также есть шанс что в машинке походившей здесь местные кулибины впенбюдили какую-нибудь деталь (подшипник, сальник, клодки и т.п.) от поделок российского автопрома, расточив (подрезав, рассверлив) оригинальные посадочные места и вы не сможете поставить нормальные оригинальные запчати (сюрприз!!!) и вам придется пожизненно дешево но часто менять какую-нибудь деталь от ВАЗа, при то что родная стоит чуть дороже, но меняется раз в 10 лет.
Короче, лучше взять нормально обслуженную и ухоженную машину с реальным пробегом из-за рубежа, чем урезанного корча с отмотанным пробегом но с профессиональной предпродажной подготовкой и потом удивляться, посему у некоторых машина шустрая и ест литров 6-8, а у вас тупое гремящее корыто, которое ест литров 18-20 и не едет, зато блестит как у кота яйца.
А вцелом, RAV4 это мечта и состояние души, главное, не дать себя обмануть. Моей машинке 8 лет. Фиксаторы, которые якобы умирают через полгода, живы. Задняя дверь не скрипит. Все в идеале.

Единственное, двигатель очень чувствителен к качеству масла. VVT-I нормально работает при определенной вязкости. Если меняить масло вовремя и на нужную марку, проблем не будет.
Подвеска - надежная, но это расходный материал. Ее долговечность зависит от стиля и условий вождения. Кузов почти не гнит, но нормальная антикоррозионная обработка не помешает. RAV - хорошая машинка, берите, не пожалеете.

Покатался на 2-х литпровой Грандвитаре 2009 года.
Мои выводы.
1. Салон скопирован с 10-летней RAV4 второго поколения с незначител ьными улучшениями (но введь сколько лет прошло!!!), за исключением удобства трансформации салона. Кресла не снимаются, не регулируются и не раскладываются как на РАВе. Багажник откровенно мал.
2. Задняя подвеска жесткая и подпрыгивает на кочках.
3. Мощности 2-х литрового движка явно маловато. РАВик 2002 года на ручке при том же объеме рвет по динамике как тузик грелку.
4. При лучшей шумоизоляции (в стоке) мотор в Витаре слышен громче и противней.
5. Расход топлива больше процентов на 20-30.
6. В машине постоянно что-то глючит электроника и механика, по-мелочи, но паскудно.

Вывод: Красивая машина. Себе не хочу.

Цитата: (Secret @ 15.8.2010, 1:18) собственно реагирует она так с момента покупки - сначала не придал значения т.к. тормоза выполняют свою функцию на все 100% поездив тыс 10 заменил колодки (на феродо) у старых колодок было ещё 10-20% но поведение тормозов совершенно не изменилось (на новых колодках прошел тыс 7), тормозные диски тоже в норме вобщем у меня мысли только по-поводу завоздушивания системы или тогда даже не знаю - может они такие и должны быть на раве ? думаю поехать заменить тормозную жидкость и очень надеюсь что поможет буду очень благодарен за советы

А может это просто субъективно, мне вначале тоже казалось что педаль жестковата, потом привык.
При завоздушивании системы все наоборот: педаль мягкая и тормоза неэффективные.
Скорее проблемы с вакуумным усилителем.
Попробуйте при выключенном двигателе нажать несколько раз на педаль тормоза (чтобы стравить вакуум), затем нажать на педаль и удерживать. Удерживая педаль запустите двигатель. Если при этом педаль подастся вниз и станет мягче - вакуумный усилитель исправен. Если реакции нет - искать проблему.

Цитата: (alef @ 13.8.2010, 21:00) Беспокоитесь о здоровье - соблюдайте ПДД.

Я всегда стараюсь соблюдать ПДД. Здоровье не ценишь, пока оно есть...
Просто у меня был случай по молодости и глупости, на предыдущей машинке (Пыжик 405) с Гольфом со светофора стартовали раза 3 с переменным успехом а потом был красный свет. Дело было поздней осенью, я обут был в Gislaved Soft Frost, стал как положено, почти на линии свтофора, а Гольф был обут в Таганку и юзом выехал на перекресток и получил в бок так что сложился пополам.
Мне это было уроком на всю жизнь. Резина должна быть лучшая, из того что есть в продаже. Лучше временно отказаться от пива, сигарет и прочих радостей жизни, одолжить наконец, но резину взять хорошую. Она за свой срок службы хоть раз, но жизнь спасет. Этого же мнения я придерживаюсь относительно выбора масел и тормозной жидкости. Ну, это я для себя так решил, свое мнение никому не навязываю.

Цитата: (Артур @ 13.8.2010, 20:58) Братцы посмотрите у себя как обстоят дела? Сегодня случайно обратил внимание когда после поездки ключ вынимал из замка зажигания, (случайно задел пальцами) что он горячий, не до обжига, но чуствительно нагрет однозначно! В чем может быть причина, или это нормально? При езде в полную работал кондер, и фары ближнего света! Заранее спасибо за помощь и отклики!

У меня совсем холодный.
Даже не знаю что посоветовать, нагрев - это значит плохой контакт. Может попробовать почистить контакты?

Цитата: (alef @ 12.8.2010, 15:21) Блин, все крутые, на фирме катаются. А я на нашей и очень доволен ! КАМА рулит !!!

КАМА? Нет, я себе такое не рискну. Здоровье дороже.

Тоже хочу 235/70 R16, только вот у меня штатно не было расширителей арок. Кто-ниюбудь ставил такую резину без расширителей? Не будет ли она торчать с боков и бросать грязь на бока машины?

Цитата: (gdv36 @ 11.8.2010, 12:11) электрическим складыванием периодически пользуюсь когда надо проехать или припарковаться в узком месте. но вообще такие ситуации случаются редко, несколько раз в году.

Ни разу не залезал в такие узкие места, даже в лесу. А уж парковаться так чтобы зеркала не влазили и подавно. Вылезать из машины потом как? Через заднюю дверь?

Цитата: (sec-pro @ 30.11.2009, 14:09) Внесу свои пять копеек. Во - первых для европейцев. После долгих проб разместили 2 средних глаза 4-х глазкового парктроника в пятой двери. Учитывая наклон, никаких ложных срабатываний и мертвых зон не наблюдается. Буду очень рад, если смог кому-чем помочь. Александр

Молодец. Жаль только что изобретаем велосипед и не используем поиск.
TOYOTA рекомендует другое расположение датчиков.
http://www.4rav.ru/forums/index.php?act=at...st&id=23052
Не думаю что там работают дураки и не подобрали оптимальные места.

Цитата: (vw290 @ 14.7.2010, 9:01) Нужна схема г\у toyota 58806 для выпайки линейников, мож есть у кого?

Вот полный сервис-мануал. Там и схема, и платы и т.п.
Некриптована.

Цитата: (pavp @ 1.7.2010, 7:04) Я залил Castrol Dextron III, все нормуль уже года 2 По мануалу Дехтрон 3, а производитель любой хороший.

Все так, только не Dextron а Dexron. Можно лить и второй и третий.
Жидкость брал родную Тойотовскую в литровых металлических банках. Взял на всякий случай 2 банки. С промывкой мне хватило одного литра, вторую банку вернул назад.
Менял также. Правда посмотрев на бачек ГУРа, на тот слой грязи и отложений что в нем, не выдержал, снял его и вымыл. Может быть он и разборный, но разбирать его не стал, т.к. побоялся сломать. Мыл, зажимая отверстия пальцами, сначала керосином (эффект нулевой), бензином (чуть-чуть), деревянной палочкой пробовал где можно отчистить отложения на стенках. Потом надоела эта возня, залил 646 растворителя и потряс хорошенько.
И тут свершилось чудо - вся грязь и отложения отвалились от стенок бачка и бачек стал белым и прозрачным, как новым.
Предвижу вопрос: а не испортит ли растворитель пластик бачка?
Не испортит, пластик там масло-бензостойкий и на растворитель никак не реагирует.

Цитата: (MrDims @ 25.6.2010, 10:04) это психология бедности - всю жизнь ездить на одной машине, как в совке

Психологию бедности придумали умные производители для глупых небогатых покупателей, имеющих комплексы и как следствие необходимость кому-то что-то доказать. Обычный маркетинговый ход.
Небедные (по-настоящему) люди свободны от комплексов и к вещам (автомобилям) относятся проще: он должен удовлетворять потребности.
Менять машину нужно тогда, когда в этом есть потребность, а не тогда когда тебе это навязывают производители (для них чем чаще - тем лучше).
Проблема не в отсутствии денег, а в том, что современная техника (и автомобили в том числе) не имеют того запаса прочности, какой имела техника 20 лет назад... и чем дальше тем будет хуже.

Цитата: (DiMoonn @ 24.6.2010, 22:53) Тойота не перешла в кривые (пока еще) руки китайцев. И владеет технологией и разрабатывает технику, а не крадет их. Продукты Nakamichi были символом качества и авангардных технических решений. И стоили, соответственно, очень дорого. Такая вот разница.

Разница конечно есть. но не так уж велика. Китайцы сделали из легендарной марки ширпотреб. Тойота тоже многое делает в этом направлении. Когда-то Тойоты были символом надежности и простоты, но не лишены комфорта. Они были ремонтопригодны. Увы, про автомобили начиная с 2005-2006 и моложе нельзя сказать ни простой, ни надежный. В них производители экономят на металле (с оцинковкой у япов и раньше плохо было), двигатели одноразовые, они не рассчитаны на эксплуатацию несколько десятилетий. Это и есть эволюция.
Автомобили 80-х - первой половины 90-х годов эксплуатировались по 20 и более лет, многие (оцинкованные) до сих пор не имеют заметных признаков коррозии. Многие из них (дизеля) имеют пробег до 1 млн. без кап.ремонта. Я очень сомневаюсь что автомобили 2009-2010 года смогут повторить эти достижения хоть по одному пункту. В электронике также, устройства становятся все более сложными схемотехнически и функционально, но все менее надежными. Так что процесс усложнения, техники и уменьшения срока ее эксплуатации процесс глобальный и необратимый.

Цитата: (dlukmanov @ 20.6.2010, 17:32) Однозначно хочу поменять - помогите. а темы не нашел для 2го поколения еще вопрос раздатку вместе сливать с коробкой - они как я понимаю сообщаются(?) между собой...

Не сообщаются. Менять можно по отдельности.
Для коробки (мех.) Тойота рекомендует GL-4 или GL-5. Вязкость 75W-90. 2,5л.
Рекомендуется проверять уровень каждые 20тыс км. Про периодичность замены ничего не написано (в книге для предыдущей машины было ясно написано что масло в МКПП не меняется весь срок службы, только проверка уровня).
Для раздатки и задн. моста GL-5. Вязкость по SAE 90, объем 0,9л (реально нужно по 1 литру).
Рекомендуется проверять уровень каждые 20тыс км. Замена каждые 40тыс км.

Многие владельцы или забывают про задний мост, или просто игнорируют периодичность замены. А зря...

Цитата: (viktorych @ 12.6.2010, 18:23) Завожу-обороты-2000! нехотя опустились до 1500 и....дальше не падают (клемму с АКБ не снимал) Проехав километров 20,остановился ,ХХ-в норме, дрожи нет. Век живи-век учись!

У меня то же самое. Достаточно проехать всего километра 3-4 и все нормализуется. Обучение ЭБУ и прочие шаманские танцы с бубном придумали автослесари, чтобы ввести еще один якобы сложный техпроцесс за который можно с умным лицом брать отдельные деньги (IMHO). Вообще достаточно просто несколько поднять обороты примерно до 3000 и подержать секунд 30-40 и сбросить до ХХ и ЭБУ обучится. По крайней мере с механической коробкой у меня так.

Цитата: (IVA2 @ 11.6.2010, 12:10) Уточняю, это на автомате. Есть еще РАVчики с механической 5-ступенчатой коробкой. Езда на 5-й передаче достаточно экономичная.

и добавлю, на ручке на 5-й передаче экономичнее всего ехать 70-110 км/ч. Меньше 70 ехать на 5-й некомфортно, больше 110 возрастает сопротивление воздуха (теоретически)...но до 120-130 это не очень заметно, по крайней мере я по компьютеру не вижу значительного увеличения мгновенного расхода. Выше 130 стараюсь не ездить...
Еще особенность, если с горы катиться на нейтралке, комп. показывает расход 0,3-0,5 л/100 км. Если передачу не выключать, комп. показывает расход 0 л/100 км. (якобы в этом режиме закрываются форсунки и топливо вообще не поступает), т.е. не выключать передачу получается экономичнее.

Цитата: (sicvest @ 11.6.2010, 20:02) Решил сменить комлект замков (причина: приобрел машину с 1 ключем)...

Спасибо.
Только причина странная. Доплнительный ключ сделать по-моему проще и дешевле чем менять 5 замков дверей+зажигания. Штатного иммобилайзера я так понял у вас нет.

Цитата: (SKochev @ 9.6.2010, 9:06) ...машинка ведь уже 165000 км пробежала и ВОТ оно начинается, старость не радость

Не наговаривайте, 165000 это только-тлько обкатку прошла, все впереди...

Цитата: (SKochev @ 9.6.2010, 9:06) но она супер!!!!!

+100! .

Цитата: (Kluger54 @ 8.6.2010, 21:50) В пробег хочется верить - всё на то указывает - состояние всех узлов, салона и кузова. Есть с чем сравнивать - сам езжу на машине 2-го года - машина была и остаётся в идеале - да и не это хотелось обсудить - что за датчик сопливит?

У меня тоже 02-го года, все выглядит просто идеально и салон, и кузов, и движок, но я-то знаю реальный пробег... впрочем не в этом суть.
Сопливит у вас датчик давления масла. Снимите его, нанесите герметик на 2-3 витка. Установите обратно. Момент затяжки 13 Н.м.

Я вижу поиском пользоваться лень. Замену лампочек габаритов уж столько раз мусолили и перетирали. И все равно люди умудряются идти своим путем, ободрать руки и получить массу удовольствия... А ведь достаточно вытащить один пистон из подкрылка и в щель просунуть руку... и колесо снимать не надо.

Цитата: (nsb1978 @ 6.6.2010, 19:10) Спасибо успокоили ) Вот теперь думай сколько там до кромки заливного отверстия ) (буду надеяться что литра хватило)

=Литра хватило, без сомнения.

Цитата: (nsb1978 @ 6.6.2010, 19:10) А я когда масло из раздатки и дифференциала сливал оно было по цвету точно как новое, только запах другой. Магнитная пробка тоже была чистая.

Пахнет это масло изначально не очень. А цвет - значит вам повезло, предыдущий хозяин его менял.

Если то что у меня стояло оригинал, то лучше я буду ставить более дешевые и более качественные заменители... Mann или Kneht, напимер...

По поводу фильтров Сакура, поискал информацию и был удивлен.
Вроде бы Сакуру производит ADR Group (Индонезия), довольно известная компания... http://sakurafilter.com/
А на сайте http://sakurafilters.com/ - про ADR ни слова и страна - Пакистан.
Сайт http://www.jsakura-filter.com/ - намекает на японское происхождение и значок на фильтрах отличается...

Вот еще отчет по вскрытию Сакуры. http://forums.drom.ru/4x4/t1151194755.html

Значек на фильтре как на пакистанских. Фото внутренностей очень отличаюся от приведенного выше. Качестов говенное.

Вывод: есть японская Сакура c приличным качеством, значек
И есть Индонезийская или Пакистанская (а может китайская или х.з. какая?)
Сакура с непредсказуемым качеством, значек



Правильная Сакура должна выглядеть так:

Хоть менял масло больше месяца назад, сейчас появилось время сделать маленький отчет.
При замене масла поставил масляный фильтр Sakura C-110 ($3.1). Фильтр оставил только приятные впечатления. На вид вполне качественный, коробочка с качественной полиграфией, рабочая поверхность закрыта пленочкой, на резиновом кольце нанесена смазка. После установки лампа давления масла гаснет очень быстро, пока все нравится...
Машинка пришла из Италии, масло было достаточно светлое, но все равно решил поменять. Фильтр, с которым машинка пришла оттуда идентифицировать мне не удалось. На нем написано OIL FILTER, отсальное только японские иероглифы

Не удержался, вскрыл его. Внутреннее содержание меня не порадовало - фильтра тонкой очистки просто нет, фильтр явно из низшей ценовой категории, вот вам и Европа. Впрочем масло могли менять на станции у турков, арабов или эммигрантов из СНГ...

Для сравнения фото вскрытой Сакуры (взял с дружественного форума).

Есть фильтр тонкой очистки, что радует...
Не исключено что Сакуру тоже подделывают и то плохое, что о ней писали - это были отзывы на китайские подделки, мне оригинальная Сакура понравилась.

Цитата: (rumaxi @ 4.6.2010, 18:41) В том то и дело, что у тебя и двиг сильно грелся и печка теплым дула, а у 007 печка не дует. Я все таки считаю, что здесь термостат больше, если парень раньше ездил и не засыпал никаких герметиков и не было проблем, то либо подтекание системы и уменьшение уровня ОЖ или термостат. А вот если бы помпа, то тоже придерживаюсь мнения, что просто оторваться крыльчатка не могла, а если бы заклинила помпа, то стоял бы дикий визг от ремня и факт, что он бы загорелся.

Если бы был неисправен термостат, жидкость ходила бы по малому кругу и печка была бы горячей.
Уровень охлаждайки, я думаю, проверили в первую очередь, уж очень смешная была бы проблема...
Раз печка холодная а двигатель перегревается - жидкость не циркулирует. Это или неисправна помпа или нет проходимости в системе (например расслоился патрубок).

Цитата: (DiMoonn @ 5.6.2010, 1:41) Тойоте-то какя выгода от продажи резины? Сравнение полно- и переднеприводной машин некорректно. Много раз встречал в прессе рекомендацию не ставить разную резину на 4х4. Причины уже указаны в предыдущих постах. А приведите-ка пример бреда из инструкции? Я такового не видел... В крайнем случае - перестраховку по разным причинам - да, бреда - нет.

Ну хорошо, я некорректно выразился, некоторые пункты это перестраховка для тупых, вроде того что в бензобак можно заливать только бензин...

Цитата: (DiMoonn @ 5.6.2010, 1:41) У меня уже третья Тойота 4х4. Всегда покупал по 4 покрышки. Проблем с приводом не имел.

Я нисколько не оспариваю того, что на полноприводной машине резина должна быть одинаковой (от этого уж точно хуже не будет), но я не видел ни одного более-менее убедительного аргумента в пользу того, что разная резина на осях приведет к износу и выходу из строя ходовой автомобиля.
При езде по твердой поверхности, когда колеса не пробуксовывают, почему дифференциал должен изнашиваться? При езде по бездорожью колеса с разным рисунком могут проскальзывать по-разному и нагрузка на дифференциал может возрасти.
Это в основном теоретические размышления. Врядли кто-нибудь проводил такие исследования...

А вообще разная резина на осях это плохо. Купить нормальный авто и экономить на резине - не не правильно.

Цитата: (7 @ 4.6.2010, 9:25) В том и дело что к 3 мастерам ездили никто не что не сказал !!!!!!!!

Хорошие у вас "мастера"...
Любой мастер воздушную пробку диагностирует за 5 минут прощупыванием шлангов (холодные или горячие).
Раз печка не работает, жидкость не ходит и по малому кругу. Я бы первым делом помпу проверил.

Цитата: (unsigned @ 27.5.2010, 17:09) Планируй отдых на машине в Белорусию. Там за копейки сделают.

Подскажите где. Я здесь не знаю чтобы за копейки. Кожа одна автомобильная сколько стоит...

Цитата: (unsigned @ 27.5.2010, 16:53) Я только что поменял. По следующей схеме: 1. снимаем решотку радиатора тыкая отверткой в центр пластиковых пистонов. 2. Отвинчиваем железную накладку снизу, что фары закрывает. 3. Отвинчиваем фару и немного тащим на себя, должна см на 5 вылезти. 4. Меняем лампочку И собираем все обратно. Занимает минут 5 времени.

Сколько вариантов!
Читал данную тему и удивлялся изобретательности и "очумелым ручкам" форумчан. Я понимаю что мы не ищем легких путей...
Может, конечно снять решетку радиатора и отвалить фару кому-то проще, чем вытащить клипсу крепления пластиковой защиты под крылом, просунуть руку в щель не загибая и заменить лампу.

Цитата: (Desay @ 1.6.2010, 13:30) Заменил акамлятор, завел, но недержит холостые обороты (глохнет) Подскажите как это исправить. заранее спасибо))) Если можно в Личные сообщения...

После снятия клеммы, иногда может потребоваться обучение ЭБУ.
Сделайте поиск по этим ключевым словам, информации полно.
Можно просто проехать несколько километров, ЭБУ сам настроится...

Цитата: (p0ny @ 9.5.2010, 1:33) подскажите! а если у меня нету под капотом даже штатной вибро/звуко изоляции, чем его можно обклеить???просто вибропластом?или еще чем то закрывать нужно? оно там нерасплавиться/неотклеится от тепла/холода?

ВиВиброизоляция (Вибропласт) - шумоизоляция, звукоизоляция, тюнинг. Минск, Беларусьбропласт - гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий собой полимерную самоклеющуюся композицию, сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия.

* Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика.
* Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом и не требует нагрева при установке.
* Работоспособен в широком диапазоне температур от - 45 °С до + 100 °С.
* Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см.
* Коэффициент механических потерь не менее:

Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм) – 0,13 усл. ед.
Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм) – 0,16 усл. ед.

Отвалиться (расплавиться) не должен, вроде, но это только виброизолятор. Есть смысл поискать утеплитель капота от TAЗа, будет и недорого, и эффективно.

Только заранее купить пистоны крепления шумоизоляции капота TOYOTA 90467-08081 или аналог Masuma KJ-512.

Цитата: (Niki025 @ 10.5.2010, 0:57) и что теперь можешь пояснить по подробнее

В прикуривателе 2 контакта: 12 вольт в центре и масса сбоку. Прикуриватель не будет работать если свалилась клема (переломался или отгорел провод) центрального или бокового контактов или если боковые контакты отогнулись и не достают до вставленного в прикуриватель девайса.
Чтобы найти неисправность лучше воспользоваться тестером (Нужно быть внимательным чтобы не устроить короткое замыкание. Лучше для спокойствия сбросить клемму аккумулятора). Для начала омметром проверить есть ли электрическое соединение между боковыми контактами прикуривателя и массой (корпусом). Если нет - устранить.
Далее омметром же проверяем что центральный контакт прикуривателя имеет электрический контакт с предохранителем соответствующего прикуривателя.
(Для основного прикуривателя это предохранитель №18, для дополнительного №19. Также нужно проверить предохранитель №43 в салонном блоке, через него подключена розетка в багажнике.)
Если нет - искать обрыв провода.
Если есть, подключить аккумулятор и вольтметром убедиться что между центральным и боковым контактами прикуривателя есть напряжение около 12 вольт.

Клипса крепления обшивки двери Toyota 90467-09206 - $1.42, аналог Masuma KJ318S - $0.27 - те же яйца.

По масляным фильтрам вот прочитал http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=37107
Очень познавательно.