Цитата: (suram @ 1.10.2010, 15:32) keksm спасибо за ссылку, но перелопатив все я так и не нашел ничего про это уплотнение, вот оно на рисунке под номером 9

Да, есть там прокладочка. Мягкая, похожая на пористую резину. Миллиматра 3-4 толщиной. Предотвращает попадание грязи собственно в подшипник и вытекание смазки из него.

Цитата: (rumit @ 28.9.2010, 8:05) Но это все разгаворы из разряда "зачем?". я тему завел с целью узнать "Как". Если на форуме нет людей кто заморачивался этим вопросом или основная масса посетителей паркетные люди, то так и надо говорить: "здесь тебе вряд-ли помогут с твоим вопросом". И закрыть ветку "бездорожье" вообще чтоб не повадно было

Да, основная масса посетителей тут - паркетные люди. Однако есть и те, кто заморачивается той же проблемой. Правда, увы, нет никого, кто бы уже решил этот вопрос Так что пока только теоретически обсудить можем, да совместными усилиями что-то придумать, а потом уже о реализации отчитаться, чтоб по нашим стопам пошли остальные, кто захочет.

Цитата: (Anastasiya4WD @ 25.9.2010, 13:09) Народ, а вы чо, серьезно из рафа говнолаза хотите сделать!? Малость не по Сеньке шапка...

Каждый извращается по-своему. Кто-то наоборот всякого пластика понавешает, пружины обрезает, гоночный болид строит. Хотя понятно, что можно Селику взять и ее уже тюнить. А кто-то лифтуется, говнолаза строит, хотя понятно, что и тут есть более приспособленные агрегаты. Равчик он тем и хорош, что из него можно и то и другое сделать и каждый его под свои нужды напильником дорабатывает - эта страсть в человеке не искоренима

Цитата: (Рафик4 @ 24.9.2010, 15:09) Нет подтеков нигде нету .... При прокачке все нормально педаль жесткая и и имеет упор... Но стоит завести двигатель педаль сразу уходит

Дык эта... педаль и должна уходить при заводке - это значит, что вакуумник у тебя работает

Цитата: (TheGus @ 23.9.2010, 15:26) Существует "одобрение типа транспортного средства" в котором это указывается (типа можно вешать или нельзя). К сожалению данная база данных для рядовых граждан закрыта. Она есть у гайцов на ТО и в министерстве каком-то там не помню....

Вот чо нашел:

Цитата: Вопрос: К вопросу о брызговиках на Avensis от 11 и 14 октября. Я не спрашивал Вас устанавливаются ли брызговики в заводской комплектации или нет. Я спрашивал "Проходил сертификацию Avensis с бразговиками или нет?" И где я могу получить справку об этом? Ответ: Здраствуйте, Сергей Все данные о сертификации автомобиля указанны в одобрении типа транспортного средства, копию которого вы можете получить у официального диллера, где приобретался автомобиль. Если у вас возникли какие либо вопросы обращайтесь в отдел продаж по телефону 730 - 22 - 00. С уважением, Материкин Олег доб. 245 менеджер отдела продаж Toyota.

Свежая информация: http://government.consultant.ru/page.aspx?8411;1297718 Вроде не баян. И еще http://www.consultant.ru/online/base...4756;page=esse
Ожидаемые изменения присутствуют, так что все могут выдыхать. Правда документ официально не опубликован еще, а вступит в силу через 7 дней после публикации.

Я заморачиваюсь на первый РАВ. Езжу в трофирейды и экспедиции, часто по сложному бездорожью. Бак смял уже весь, штатную пластиковую защиту оторвал давно. Имхается мне, что его придется менять, ибо по хорошему не выправишь.

Спереди защиты картера пробовал разные - Трио - лажа полная. Потом колхозил от ВАЗа, получше, но все равно не то. Сейчас стоит защита сделанная по чертежам шерифа из сплошного листа стали толщиной 3мм. Выглядит прочнее шерифа, испытал на днях, нормально себя показала. Отверстий технологических делать не стал т.к. иначе снизится прочность и лишняя грязь будет скапливаться. Если что надо, снять не долго - 4 болта открутить. Занижает просвет конечно, но у меня машина лифтованная на 35мм и резина от Патриота 245/70R16, так что в итоге полных больше 210мм просвета под защитой есть. На первом РАВе передние точки крепления Шерифа - специальные уголки, которые прикручиваются в отверстия крепления кенгурятника. Буксировке не мешают.

Вот про бак только мысли пока... Ясное дело надо делать из алюминия, т.к. он прочнее будет при меньшем весе. А из стали точно неприподъемная штука получится. Кроме того думается, что крепить лист непосредственно к баку или кузову - плохая идея. Нужно будет сделать некий силовой каркас из стальных уголков, к которому уже прикрутить лист алюминия, возможно частями, чтобы избежать необходимости его изгибать и облегчить процесс разборки и ремонта в случае чего. Конфигурацию не придумал пока, но вроде там достаточно технологических отверстий и всяких мест, чтобы закрепить конструкцию. Думаю только, как лучше сделать - варить или на болтах собирать. Пока склоняюсь к варианту на болтах. Сзади защиту загнуть тоже надо, иначе при движении назад она будет собирать в себя грязь, ветки и прочий мусор, ну и препятствовать движению конечно.

Еще надо придумать, как прикрыть задний редуктор и подвесной подшипник кардана. Последний уже два раза пеньком сворачивал. В первый раз заказывал новый, во второй просто выправил кронштейн молотком Видимо будет некая лыжа, которая тоже будет крепиться к тому же каркасу, что и защита бака, либо защита днища будет закрывать все целиком, включая кардан. Надо думать...

Выхлопную либо заменить более толстостенной трубой, либо попробовать пустить верхом по арке колеса... Надо со спецами посоветоваться.

Цитата: (НатаМ @ 6.9.2010, 14:11) И такая точная?

Она не совсем точная. Но есть вот такой вот проект. В котором есть следующие слова:

Цитата: 1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: «Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1, конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар и государственный регистрационный знак».

Т.е. исключены транспортные средства категории G.

А еще есть следующее:

Цитата: Пресс - релиз* На заседании Президиума Правительства Российской Федерации 2 сентября 2010 г. планируется рассмотреть следующие вопросы: ... 3. О внесении изменений в технический регламент о безопасности колесных транспортных средств Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в технический регламент о безопасности колесных транспортных средств" внесен Минпромторгом России. Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720. Проектом постановления предусмотрено внесение в указанный технический регламент ряда поправок, наиболее важными из которых являются: 1. Введение нормы о нераспространении требований к VIN-номерам на единичные транспортные средства (включая бывшие в употреблении), ввозимые в Российскую Федерацию. В соответствии с техническим регламентом VIN-номер должен содержать 17 знаков. Вместе с тем VIN-номера автомобильной техники, производимой в ряде иностранных государств для внутреннего рынка (прежде всего в Японии), могут содержать другое количество знаков. Данный факт делает невозможным идентификацию такой техники в соответствии с требованиями технического регламента и, соответственно, ее допуск к использованию на территории Российской Федерации, что устраняется предлагаемым изменением. 2. Уточнение максимальных габаритных размеров автопоездов - 20 м (вместо 18,75 м, принятых в Европе), что позволит эксплуатировать технику, ввозимую из стран, в которых разрешено передвижение автомобилей с указанными габаритными характеристиками (прежде всего из США). Указанные изменения, предусматривающие упрощение процедур ввоза в Российскую Федерацию бывшей в употреблении автомобильной техники, направлены на снижение риска возникновения социальной напряженности в регионах Российской Федерации, в которых на импорт бывшей в употреблении техники приходится значительная часть доходов граждан (прежде всего в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах), а также среди работников транспортных организаций, эксплуатирующих преимущественно бывшую в употреблении грузовую технику, ввозимую из США. Проектом постановления также предусмотрено введение требования об оснащении транспортных средств, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров и грузов, техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами).

Пока это вся официальная информация, что удалось найти. Т.е. приняли ли в итоге вышеозначенные изменения или нет, пока не понятно. Ждем официальной публикации.

Цитата: (eatm @ 31.8.2010, 11:14) ну получается продавать резину надо ...

Зачем? Езди на этой. Поставь амортизаторы короткие, которые положено. Все нормально будет, не переживай. Если конечно у тебя резина не трет нигде. Главное баланс - пружина и амортизатор должны быть согласованы по длине. Если ты не менял пружины, то они расчитаны на короткий аморт - вот его и ставь. А размер резины - вторично. Впрочем, если ты хочешь сделать высокую подвеску, как у дорестайла - тогда меняй пружины и аморты по кругу - будешь выше сидеть, по бездорожью лучше ехать... Но на асфальте тебе не понравится потом.

Цитата: (Deimos @ 23.8.2010, 20:21) Если раньше было отчетливо слышно цоканье гидрокомпенсаторов, то сейчас - только низкое урчанье.

Гы Все хорошо, только на двигателях 3S нет гидрокомпенсаторов

Выскажу свое имхо, но на мой взгляд в стоке у РАВа практически идеально сбалансированная подвеска и для асфальта и для бездорожья. Может быть чуть-чуть нуждается в лифте. Но делать из него пузотерку? Зачем? Хочется по асфальту гонять - возьмите Селику, все равно от РАВа вы такого не добьетесь. В РАВе вся прелесть в том, что на нем и по асфальту отжечь можно и на проселке он не спасует. А вы тут фигней какой-то занимаетесь ИМХО. Пластиковые обвесы из той же оперы.

Цитата: (times @ 21.7.2010, 0:05) У меня было подобное, но в воде. Я тогда по реке ехал, и нырнул в яму -больше левой стороной. Чо это было- даже дилеры объяснить не смогли.

Как чо? Сцепление намокло Оно не герметично там Приподнял - вода ушла и все заработало.

Цитата: (chan @ 14.7.2010, 12:08) А почему двигатель работал на любых оборотах на передаче, а не глох при попытках тронуться? Это нормально?

Ну пора бы уже знать, как устроена и работает АКПП. Там нет сцеления и нет жесткой связи двигателя с колесами. Там стоит гидротрансформатор. Понимаете? Гидро! По сути это насос, который качает жидкость, а эта жидкость давит на лопатки второго колеса и заставляет того крутиться. Дык вот, эта жидкость имеет возможность свободно протекать и если колеса заблокировать тормозом или иным способом, то как ты газ не дави машина не поедет. Жидкость только быстро нагреется и при превышении температуры коробка может выйти из строя. Это примерно как с недоотпущенным сцелением. Сначала оно начинает проскальзывать, потом греться, потом гореть, но машина не едет.
Есть там еще механизм блокировки гидротрансформатора, который жестко связывает его входной и выходной валы при равенстве скоростей их вращения. Но это срабатывает только когда ты уже разогнался и едешь более менее стабильно.

Цитата: (Санчес КРСК @ 25.6.2010, 18:57) на патрубке из головки установлены 3 датчика - с одним проводом ( при снятии фишки медленно падает температура на приборной панели) , с двумя проводами - датчик ОЖ для систему управления двигателем , и еще один с одним проводом - при снятии включаются эл вентиляторы -

У меня на патрубке из головки только два датчика - на ЭБУ и для панели. Датчик вентиллятора находится в радиаторе рядом с его нижним патрубком. Чтоб вентилляторы включились да, достаточно скинуть фишку с датчика - так проверяется работа самих вентилляторов и реле. Для этого достаточно открутить два болта на правом пыльнике двигателя и/или защиту картера, у кого есть. Сверху подлезть ИМХО сложнее, особенно на горячую. Кстати, вентилляторы могут не включаться при абсолютнро исправном датчике, но низком уровне ОЖ. Когда ее становится сильно мало, она перестает омывать датчик и тот перестает реагировать на температуру. Вот тут то и приходит писец. Достаточно долить жидкости и все снова работает.

В этой теме хочу поделиться с вами своим опытом решения неожиданно возникшей проблемы с генератором. Случилось так, что во время путешествия в жаркой степной местности, где почти нет цивилизации, а дороги весьма условны, у меня от перегрузок накрылся генератор. Накрылся совсем - выгорел диодный мост, обгорели обмотки, в общем не восстановим в полевых условиях. Произошел инцидент за 1000км от дома.

Итак, первое что стоит сделать - это успокоиться и не паниковать. Практикой проверено, что полузаряженого аккумулятора хватает примерно на час работы двигателя при выключенных всех электропотребителях за исключением вентиллятора охлаждения в условиях жары при забортной температуре +40 градусов Цельсия и сильно забитом радиаторе. Это ~80-100км по шоссе или 40-50 по грунтовке. Свежий полностью заряженный аккум должен проработать часа два. Если с вами в поездке есть другой автомобиль с исправным генератором, то меняясь аккумуляторами каждый час можно ехать практически неограниченное время. Мы так ехали из Волгограда до Нижнего Новгорода как раз примерно 1000км. Выяснилось так же, что на РАВ встает практически любой аккумулятор любой полярности вплоть до 100Ач абсолютно без каких либо переделок посадочного места. Убедитесь только, что клеммы у вас толстые, как на нормальных больших аккумуляторах, а не тонкие, как на многих 45-тках. Мне повезло, у меня оказались толстые. Впрочем, найти их в любом магазине запчастей труда не составляет.

Если вы одни, то генератор надо каким-то образом заменять. Новый дорог, в наличии практически никто не держит, сроки поставки в среднем в районе 10 дней. Находясь за 1000км от дома данный вариант не приемлем - в ожидании проживете в гостинице стоимость еще одного такого генератора На разборке подходящего может не найтись. Как оказалось, в таком крупном городе как Волгоград, очень туго с японскими разборками У нас в Нижнем к счастью бу генератор оказался в наличии и даже не очень дорого, но состояние все же внушало опасения.

И тут на помощь приходит наш родной отечественный автопром. Как оказалось, на первый РАВ с минимальными переделками встает обычный генератор от ВАЗ 2110, котрорый можно купить практически везде. Дух колхозника-изобретателя заодно с жабой велели попробовать Все что нужно - это рассверлить отверстие в ухе крепления к двигателю под наш болт диаметром 10мм и изготовить простой кронштейн для крепления к регулировочной планке. Шкив вазовского генератора имеет на один ручеек больше, чем родной. Там используется более широкий ремень. Но параметры ручейков абсолютно аналогичны, поэтому наш ремень нормально встает на ВАЗовский шкив, один ручеек которого просто не используется. Можно переставить шкив с нашего генератора, но для этого у него надо рассверлить центральное отверстие, т.к. диаметр вала у ВАЗовского генератора больше, что сложновато точно сделать в полевых условиях.
Для правильной установки и надежного зажимания так же необходимо вставить шайбочку толщиной 1-1.5мм между генератором и тем ухом кронштейна крепления его к двигателю, которое ближе к ремню.
Подключаем следующим образом: силовой провод зарядки к болту В генератора. Провод скорее всего придется немного удлиннить - возьмите толстый провод сечением 12-16мм^2 длиной 10-15см и пару силовых клемм под болт. Сигнал возбуждения на вход D+ генератора берем с 1-го контакта нашей колодки. Если смотреть на нее со стороны разъема так, чтобы зажим был сверху, то это будет крайний левый контакт.

Вот такой вот колхоз вполне можно осуществить в полевых условиях или на самой примитивной сельской СТО. Результат меня весьма порадовал. Лампочка зарядки работает как положено - горит при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя. Зарядка есть, аккум заряжается даже при всех включенных потребителях - фары, подогрев стекла, все вентилляторы на полную. Не знаю, насколько реальная отдача соответствует заявленным 80А при 6000мин-1 (напомню, наши генераторы бывают на 70А и на 80А при хз скольки оборотах), но на недозаряд пока не жалуюсь, посмотрим что будет зимой и сколько это дело проходит. Ресурс ремня на неродном шкиве тоже вопрос открытый. Но добраться до дома даже за несколько тысяч километров однозначно хватит.

Простите за много букв, чуть позже выложу фото. Гугл говорит, что раньше подобного никто не делал, так что, надеюсь, мой опыт будет полезен форумчанам. Комментарии приветствуются.

Цитата: (Al-Is @ 13.6.2010, 21:05) Cooper, ну тут главное - офигенный внешний вид на широких катках.. Имхо, для рав4, особенн короткобазного и легкого, лучшая размерность это вообще 205, как для нивы 4х4.

На самом деле не только вид имеет значение. Если иногда все же съезжать с асфальта, то размеры резины наряду с протектором играют очень значительную роль. Например, та же Нива на 205-х в песке закапывается. РАВчик на 215-х тяжело идет. А на 235-х катится легко и непринужденно, практически не углубляясь. Проверено.
С другой стороны ставить 245-е шины с шоссейным протектором на штатные железные диски и ничего при этом не делать с подвеской - не самая лучшая идея. Вот если лифтануться сантиметра на 3-4, взять широкие 7-ми дюймовые диски с 35-м вылетом и резину поставить хотя бы AT... Тогда получается и внешний вид и функциональность - одни плюсы.
А для асфальта кстати, узкие и высокие колеса тоже ни к чему. Для асфальта надо брать широкие низкопрофильные шины на 17-х или 18-х дисках. Тогда будет и управляемость и разгон и все другие преимущества легкой скоростной полноприводной машины.

Цитата: (Inginer @ 8.6.2010, 11:53) Добрый дeнь! Вопрос прeждe всeго к aleks: чeм зaкончился экспeримeнт с походом в ВАЗовский мaгaз зa мeжвитковыми простaвкaми? Интeрeсуeт большe пeрeд мaшины, вeдь тaм у нaс витков мaловaто, и диaмeтр пeрeмeнный.

Я пользовался. Когда было денег мало, а обе передние пружинки поломались, то я экспериментировал с пружинами от Москвича. Они очень мягкие и равчик лежал практически на отбойниках. Межвитковые вставки немного помогли улучшить картину. Ставил два комплекта - по две проставки на стойку. Но это все временно и стремно. Они на меньший диаметр расчитаны и на меньшее расстояние между витками. На штатные пружины вообще думаю не встанут. Назад пойдут. Но все равно лучше ставить проставки на опору пружины, а не меж витков.

Цитата: (aleks2 @ 13.5.2010, 18:21) Сегодня пришли подшипники, в выхи попробую поменять.

Запасись съемниками, терпением и такой-то матерью Я тут менял себе... Так и пришлось кулаки в сервис тащить, чтоб наружное кольцо достали и новый подшипник запрессовали. На двух съемниках резьбу свернул И три воротка сломал пока ступичные гайки откручивал

Цитата: (Sikambr @ 13.5.2010, 12:03) А вы кнопку нашли по проводу или по самой кнопке?

Саму кнопку Просто обшарил руками все доступные с водительского места укромные уголки. Ведь ты же не будешь засовывать свой тумблер в багажник?
Лично я бы наоборот поставил кнопку на самое видное место на панель приборов. Просто она не должна отличаться от других кнопок и ничем не выделяться. Например взять штатную кнопку противотуманок и воткнуть ее на штатное место под рулем. Никому в голову не придет, что вот она под носом, будут искать всякие нычки. А время то идет. Например, чтобы нажать ту самую кнопку Валет для отключения сигналки дается 30 секунд после открывания двери. А если она еще и с пин-кодом...
Твою хитрую коробочку с контактами выдерут с мясом и соединят провода напрямую. Хотя, опять же, замаскировать ее на видном месте под аудио-вход магнитолы, может быть действенным вариантом.
Про беспроводные реле гугли по ключевому слову Black Bug.

Цитата: (Oksi @ 12.5.2010, 21:03) Разомкни цепь на бензонасос.

Плюс один к бензонасосу. От пионеров в самый раз. Подготовленные придут со своим бензонасосом и бутылкой бенза, а еще со своим ЭБУ, так что твой иммо им тоже по барабану. Но такие вряд ли заинтересуются первым РАВчиком. Правда рвать лучше не тумблером, а тщательно спрятанным беспроводным реле, управляемым чем-нить типа Черного Жука...

Цитата: (Erizo @ 27.4.2010, 22:25) джек тоже не панацея

Джек - панацея, если уметь им пользоваться. Есть у нас один маньяк-нивовод, в такие места залезал, пока машину не разбил, - все только диву давались. Было дело как-то несколько километров тащил он свою Ниву джеком, как лебедкой, когда электрическая сдохла. С джеком можно из любой жопы выбраться, если конечно вода и трясина крышу не накрыла еще.

Цитата: (Санчес КРСК @ 20.4.2010, 19:43) самый простой вариант , вытаскиваете чип из вашего ключа и разобрав обрамление рулевой колонки приклеиваете чип к рамке вокруг личинки - очень тщательно . чтоб не отпал

Зачем? Гораздо проще отпилить от старого ключа металлическую часть, а рукоятку с чипом просто повесить к новому ключу в качестве брелока. Дешево, просто и никаких проблем с ослаблением защиты.

Цитата: (Inginer @ 14.4.2010, 0:40) jushi мужик, мужик... Теперь твоя предкрайняя фотка мой рабочий стол украшает! Как выступили нивоводы?

Нивоводы заняли первые два места Третье - УАЗ. У них было огромное преимущество! У них был хайджек, а мы обходились штатным домкратом. И они меньше тупили в навигации. Опыта у них больше. Для меня и РАВчика это была только пятая гонка, а для штурмана вообще первая Но мы в десятке и ниипет!

Грязи и жижи в полях и лесах нынче много И засад соответственно тоже... Хотя если рулить внимательно, то РАВчик везде едет
Из последней засады, кстати, выбрались самостоятельно при прмощи домкрата, топора, окрестных березок и такой-то матери Деревенские нас спасать отказались, а других экипажей мимо так и не проехало...

Цитата: (Gekkoon @ 30.3.2010, 16:42) Подскажите, пожалуйста про вылет. Хочу чтоб колеса грамм за арки выходили.

Чтоб колеса за арки выходили, надо брать диски 7" шириной и вылет ET35 с резиной 235/60R16 - это параметры рестайловых машин с расширителями арок. Без расширителей соответственно колеса будут чуток выглядывать.

Зря напугался. Буксовать на первом РАВе можно сколько угодно. Если АКПП будет перегреваться - сначала загорится соответствующая лампочка. Покуришь минут 15 и по новой

А вот как мы сегодня покатались по целинным нетронутым дорожкам:

Вообще, любая лебедка, если есть за что ее зацепить - очень большой плюс. Мы тут как-то застряли вдали от цивилизации, сотовый не ловит, до ближайшей деревни пёхом дофига километров. Домкрат был только штатный - фиг подлезешь, лопата маленькая саперная, тоже особо не покопаешь, да и что копать, когда машина на брюхе сидит. С собой была еще лебедка ручная шестеренчатая стационарная с ленточным тросом и усилием 800кг. Отстой тот еще, работать при подвесе к дереву на стропе жутко не удобно. Но если б не она - не вылезли б ни в жизнь.
Самое главное в лебедке - трос. Если он прочный - вылезете откуда угодно. Даже если не использовать блок. Прикол в том, что машина, даже прочно сидя на брюхе, может немного вперед-назад колебаться колесами. Просто в момент такого движения лебедкой надо выбирать появляющуюся слабину троса. При этом назад откатиться трос уже не даст. И таким образом, сантиметр за сантимером, можно выбираться, даже не прилагая особых усилий. Главное чтобы трос был достаточно прочен, чтобы удержать машину. Наш был слабоват, рвался несколько раз. Кстати, тут проявилось преимущество мягкого синтетического троса над стальным. При обрыве он не причиняет увечий и разрушений. Потом стали срываться зубья на лебедке. Но в итоге мы выбрались.
Вывод - для РАВчика достаточно лебедки в полторы-две некитайских тонны. Можно взять 4-х тонную с запасом. Но скорее всего она такого усилия не обеспечит - у китайских лебедок ручка коротковата. Да и трос тоже обычно не особо длинный - метра два максимум. Нужен удлиннитель и придется часто перецеплять.
Хорошие лебедки есть вот такие: http://www.enerpred.com/asp/productionCard.aspx?gid=37.2
Только они стоят сильно дороже китайских, зато у них трос до 9 метров, длинная ручка, да и конструкция прочнее. Кто пользовался - только положительные впечатления. Ну и блок было бы неплохо докупить, чтоб уж наверняка.
И самое главное - пользуйтесь корозащитной стропой. Берегите деревья!

Еще фото. Подробнее по ссылке на английском.

Ха ха! Шериф - фигня! Вот какую защиту надо ставить!

Все так, только лыжу откручивать не обязательно. Оно в общем-то и так отлично снимается.

Купи китайский за 300 рублей. На один раз тебе хватит, потом выкинешь. Я в ОБИ покупал, он сломался под конец процесса, дык я его в гарантию сдал и деньги мне вернули без вопросов.

Вообще, ИМХО, для Равчика хорошей ручной лебедки за глаза хватит. Все-таки не лендкрузер и не уазик, масса не та. Да и мы в такие говна и не заедем, чтоб с ручной не вылезти. Зато места мало занимает, внешний вид не портит, стоит не дорого, монтажа не требует и для других каких-нить подъемно-строительных работ пригодится. Собираюсь к сезону себе именно такую прикупить.

Меня в моем трехдверном равчике особенно доставал шум сзади от шин по не очень ровному асфальту. Шумоизоляция там отсутствует почти полностью (если не считать тонкого коврика с подкладкой. Поэтому я решил начать с этого. Фоток к сожалению нет, но суть проста и понятна. Решил не экономить и взять наиболее эффективные материалы из линейки STP.

После разборки задней части салона и снятия сидений наклеил виброизоляцию Бимаст-Супер, не создавая сплошного покрытия, но стараясь, как и рекомендовано производителем материала, задемпфировать большие поверхности не имеющие ребер жесткости. Это крылья, арки, стойки крыши, пол, задняя дверь.

Второй этап - наклейка шумоизоляции - Изотон ЛМ10. Старался создать сплошное покрытие крыльев, арок и пола без отверстий. Аналогичный лист приклеил и на заднюю дверь. Одна проблема - из за большой толщины материала обивку двери не удалось закрепить на штатные пистоны. Пришлось применить винты-бабочки для пустотелых стен. Они замечательно вошли в штатные отверстия от пистонов.

Третий этап - обработка материалом Визомат МП - это тонкие битумные виброизоляционные листы. Так же сплошным слоем без отверстий. Цель - создать звукоотражающее покрытие для более эффективного поглощения.

Ну и финал - сборка салона. На большие пластиковые детали дополнительно наклеил остатки Визомата для их демпфирования (прочитал об этой фишке тут на форуме в теме про РАВ4-2). На свое место на пол вернулся штатный коврик.

Виброизоляционные материалы наклеивал с нагревом при помощи строительного фена и солнца (когда фен сломался).

В результате затраты составили в районе 5тыс.р. Эффект - так досаждавший мне шум сзади исчез полностью. Перестали дребезжать задние сиденья т.к. теперь защелкиваются с натягом из-за увеличенной толщины покрытия пола. Весь шум локализовался впереди. Естественно стало хорошо слышно двигатель и переднюю подвеску. Так что теперь надо будет заняться передней частью и дверями, но скорее всего уже в следующем сезоне т.к. гаража нет, а на даче, где я это все делал в выходной, стало холодновато.

Должен заметить, что комплектации Равов бывают очень разные. У меня, например, 97-го года, дорестайлинговый, судя по бамперу, фарам и движку с тамблером. Но при этом у него две подушки и есть АБС. Правда нет подогрева сидений и зеркал (планирую сделать по опубликованным тут инструкциям).

За цену Шнивы в комплектации с подушками и опелевским движком можно купить довольно свежий второй Рав, который все равно ее переплюнет по комфорту и безопасности. А у более дешевых выигрывает даже первый. Единственное преимущество Шнивы - внедорожные качества чуть лучше (стоит при этом заметить, что стандартные колеса у нее меньше и по диаметру и по ширине профиля). Однако, например, автоматических коробок там отродясь не было и не будет. Плюс русская сборка, надежность узлов и качество запчастей.

ЗЫ: Дешевый сельский проходимец - простая Нива, но не Шеви. Хотя и за простую что-то последнее время просят каких-то космических денег.

А мне кажется, что кто-то просто зажрался Я до РАВика ездил на жигулях. Когда пересел, долго не мог привыкнуть к мягкости и остроте тормоза. Вставал как вкопанный от легкого касания педали. ИМХО дело привычки. Сейчас на мой взгляд, эффективность тормоза у моего РАВика вполне достаточная, продавить до срабатывания АБС на сухом асфальте не представляет труда, хотя конечно педальку надо нажать посильнее. ИМХО так и должно быть. У нас же не спортивная легковушка.

А нормально что она у тебя такая узкая? В песке/грязи не проваливается? ИМХО для лета надо бы резину поширше. ИМХО стандартный 235/60 лучше бы подошел. А для зимы другой стандартный 215/70 - поуже.

Советую все же почитать про матчасть сначала, а потом уже говорить, что есть бред, а что нет. Ведь это несложно - набрать в Яндексе "гидротрансформатор" и получить хотя бы вот эту ссылку: http://www.bmwgtn.ru/carsystem/at3.php. Да и массу других тоже.

Что касается раздатки, то я нигде и не говорил, что ее функция исключительно в создании понижающей передачи. А рычагом там может включаться и блокировка. Я лишь говорил об изначально механической природе сего девайса без всяких там муфт и электроники.