накидываем бампер, отмечаем положение форсунок, сверлим монтажные отверстия

бачок от рав-4-2 подогнать можно, на нем два моторчика идут и монтажное отверстие под омыватель, но мешает поворотник. нарисовал как сумел, корпус поворотника укладывается в нишу на самом бачке - из-за этого бачок маленький.
в дальнейшем думаю заменить поворотники на диодные и бачок поставить от второго равчика

далее рутина:
снимаем (наполовину) защиту передних крыльев, снимаем бампер, для удобства дальнейшего монтажа рекомендую снять правую фару.
в моторном отсеке не нашлось места для дополнительного бачка.
были исследованы все внутренние полости, перемеряно 7 разных бачков от разных машин, в том числе и от второго кузова - увы ничего не подходит.
бачок на первом кузове очень маленький (по крайней мере у меня) - пришлось смириться и собирать комплект на родном бачке.

собираем комплект на столе - проверяем работоспособность

в коробке:
кнопка, проводка, реле, насос, обратный клапан, форсунки с крепежом, шланг и хомуты

был приобретен вот такой комплект. цена 2400 р

для информации:
свечи denso -
стандарт по каталогу - K20R-U11 прошли 12 т.км. нареканий нет, движок ровно тянет, холостые стабильные, в морозы без замечаний.
без всякой причины решил попробовать иридиевые SK20R11
результат поразил. как и разница в цене.
движок стал отзывчивее на педаль газа, злее что ли. изменился звук - мягче.
расход не замерял - нет борткомпа, но явно снизился.
не реклама, только мои субъективные ощущения.
простые свечи: по 50 р
иридиевые по 330 р
кому интересно - код иридиевых свечей 90919-01210
по ресурсу пока не скажу - прошли около 1000 км
для себя решил: в дальнейшем только эти свечи.
про NGK ничего плохого не скажу, ездил и на них, вспомнить нечего

заказал кофр запаски от черри тиго - аналог рав 2-й кузов. цена - смешная
кофр отлично встает на наше штатное место, дешевый, простой. крышка возможно потребует окраски. если кому интересно, вот коды:
кофр внутренняя часть Т11-6302520 (черного цвета),
кофр наружняя часть (крышка) Т11-6302530 (на картинке белого цвета, возможно окрашен, может нет). фаркоп:51963-35251-83, заводской. по наличию только в германии, т.е.придется ждать. цена около 10000р.
искал неоригинальный фаркоп - к сожалению ничего не нашел. пришлось заказывать дорогой.
как придут детали - отпишу и выложу фотки.
про кофр точно скажу - подходит, поскольку мерял с черри сам.
в экзисте нет, есть вот тут
всем удачи

вот так выглядят, если ставить в панель - очень ярко - нужно тонировать щиток. но белый свет все равно раздражает глаза, зеленый предпочтительней

замучался с очками: две пары попортил, болтались по салону - везде мешались.
посмотрел у себя в ниссане, заказал такую же детальку, встала отлично, может кому интересно будет.
№96980-AV700

класная идея. +1
я пошел другим путем: в ворде - добавить объект Word Art, выбрал шрифт, набрал текст, подогнал размеры - 15х3,5 сохранил на флешку, все - поехал к рекламщикам резать на плоттере. вырежу из черной рекламной пленки. сниму стопарь, наклею - фотку выложу.
всем удачи
во как получилось. очень ярко, замучался экспозицию настраивать, читается метров с 20, на фотке намного хуже смотриться.

тогда по идее все нормально должно быть. если в печке есть антифриз - то и система полностью заполнена.

да все равно, если руки не жаль - можно на горячем
в термостате есть дырочка-клапан, специально для этих целей, так что можно и при закрытом (читай холодном).

так из печки и из головки ушел. нада "прокачать" нижним патрубком на радиаторе.
сжал - отпустил, пока воздух не перестанет выходить в горловину радиатора

вот еще:
места красивые.

руковожу небольшим автосервисом.
специализация - кузовной ремонт.
всегда рад помочь клубу.

вышел туго, хуже если бы он выпал - замена кулака

устанавливаем на место тормозной диск и суппорт.
делаем несколько оборотов колеса, что бы "потроха" подшипника улеглись.
окончательно с рычагом затягиваем подшипник, контрим.
еще раз все осматриваем на предмет лишних запчастей
все работы заняли около часа (не спешил)
ну и на последок тема следующего отчета:
замена сальника коленвала увы пора.
всем удачи.

при запрессовке подшипника контролируйте установку на перекос.
подшипник устанавливается до упора

задавливаем новый подшипник, с помощью оправок.
я использовал самодельную с кучей широких шайб и длинным болтом

старый подшипник просто тупо выбил из кулака.
осматриваем узел, моем, целуем
не выкидывайте наружную обойму от старого подшипника - еще нужна будет

снимаем внутренний сальник и стопорное кольцо подшипника.
на предыдущем фото сальника уже нет, кольцо еще стоит

осматриваем: вся смазка вылетела из подшипника - перегрев.
два варианта: износ сепараторов, либо проворачивание внутренней обоймы на ступице.
но увы, человеческий фактор, как и в любой авиакатастрофе, сыграл свою роль.
чудо-механик (к сожалению мой - избит и уволен ) при замене этого подшипника 12 тыс.км.назад решил, что заводской смазки мало - добавил в подшипник (он открытый) смазку для ШРУСа, что и видно на фото.
ни в коем случае, нагрузки температурные в подшипнике и в ШРУСе сильно отличаются.

откручиваем ступичную гайку, шаровую опору и достаем привод.
осторожно - не выдернуть внутренний ШРУС из диффа.
подвешиваем привод туда же

суппорт и тормозной диск (если не вылазит из колодок) подвешиваем на пружине

нам понадобится:
струмент: набор головок (хорошего качества), крепкий вороток, труба (для рычага), выпрессовка для подшипников (можно сделать самому)
детали: подшипник - 90369-38003, сальники ступицы (в комплекте придут оба)-04422-20080.
помошник необязателен, но не помешает (закуску нарезать )
снимаем фиксатор гайки ступицы, помошник держит педаль тормоза, головкой на 30 ослабляем гайку, откручиваем суппорт и тормозной шланг



P.S. на правах небольшой рекламы от Администрации:

Эту проблему с заменой подшипника ступицы (и любые другие проблемы с вашим РАВ4) Вы качественно и недорого(!) решите в нашем Клубном автосервисе в Москве.
http://service.4rav.ru/



Клубный автосервис в Москве

а ты не пробовал коньячку себе плеснуть, вдруг перпетум нарисуешь

хороший отчет. +1
от себя добавлю (менял сам): рулевой наконечник можно не откручивать - и так выйдет, смазку в пыльник набивать не нужно - при нагреве может порвать, пыльник только смазывается тонким слоем изнутри, от высыхания.
если на тормозных дисках большая выработка (буртик), то можно сделать как я: открутил суппорт и вместе с диском подвесил на проволоке на пружине, не заморачиваясь с разведением колодок - так быстрее.

у меня соскочила трубка с разъема под задней правой обшивкой в багажнике.
снял обшивку, одел на место - все работает

перечитал тему, так и не нашел ни одной чисто RAVовской болячки.
все применимо к разным машинам, про русские молчу.
при выборе машины общие правила: смотрим кузов, движок, ходовую, кпп.
и не верим ни одному слову продавана - на вторичном рынке нет целых машин.
более того в салонах до 30% новых машин после кузовного ремонта

сверло было острое d-10мм
там монтажные отверстия готовые. два из трех не совпадают. я на штатные болты крепления стойки нанес чуть литола - приложил кольцо, по отпечаткам просверлил 2 дырки. на чашках стоят пластины на фотке хорошо видно.
сначала как на фотке, потом переставил эти пластины сверху кольца, растяжка перестала задевать капот

собираем в обратном порядке, крышку трамлера ставим сапуном вниз, заводим и балдеем.
расход упал до нормы 11-11,5 литров в городе.
цена удовольствия: крышка 600р., кольцо 50р., провода 2000., бегунок 250р.
большой пробег на машине, данные детали не менялись с завода.
думаю расходы окупятся надежным стартом на морозе.
всем удачи

новый бегунок пока в дороге, чистим старый

моем трамблер, одеваем новое кольцо, смазываем маслом

откручиваем один болт на трамблере, предварительно нанести метку установки угла зажигания, снимаем трамблер, чистим посадочную плоскость, смазываем свежим маслом

снимаем крышку трамблера, стартером ставим бегунок в положение, которое легко запомнить

инструменты: ключ(головка) на 8мм, на 10мм, на 12мм.
детали: кольцо трамблера 90099-14127, крышка трамблера 19101-74150, бегунок 19102-11031, провода высоковольтные 90919-21609, свечи 90919-01184
снимаем разъем катушки зажигания, датчик температуры воздуха, блок реле на воздушном фильтре, ослабляем хомут, снимаем крышку воздушного фильтра

еще опыт был: купил камри старенькую под восстановление. там один умелец с чувством юмора, вывел блокировку стартера с разъема на АКПП под панель ввиде кнопочки. в любом положении селектора, пока кнопочку не вкл. - стартер не крутит. естественно если кнопка включена, то стартер в любом положении селектора работает. ну возимся с машиной, механик кричит: заводи, окно открыто, я снаружи тянусь к ключу, завожу, машина благополучно заводится и выезжает задним ходом из сервиса на улицу. там стоянка .
бьет в двенашку, запихивает ее задом в газель и глохнет .
до сих пор помню рожи гаишников при составлении протокола: пишут мое объяснение - в момент ДТП находился рядом с машиной, хозяин 12-ой: в момент ДТП находился дома, хозяин газели: в момент ДТП находился в другой машине .
селектор стоял в R, блокировка отключена - результат: 55 тык в сторону.
вот такая противоугонка

у меня одна проблема: постоянно бензин заливаю.
как ни езди, все равно кончается. со всем вышеперечисленным не унывал

пока ждал спасателей:

RAVkapitan - меняйте срочно масло в коробке. АTF не бывает желтого цвета.
два варианта замены: полная замена под давлением (рекомендуется) и частичная (минимум 3 раза). в коробке 7 литров, сливается чуть больше 3. если уровень масла был в норме, то просто сливаем ровно 3 литра, добавляем ровно 3, заводим - 5 мин. работает, повторяем процедуру. накладно, но при таком способе практически полностью обновляем рабочую жидкость. обязательно замена фильтра. ездим 10 минут (прогреваем коробку), меряем уровень не глуша двигатель. купите Т-4 - заметите разницу в поведении коробки, да и динамика станет лучше. удачи

Absolutist - в принципе такой радиатор (правильно - конденсор) должен быть исправен. Настораживает состояние сот - мыли мойкой высокого давления.
красная стрелка - снимите колпачек и аккуратно нажмите - есть ли фреон.
если нет давления, то нужно задуть азот (не воздух!!) - проверить на утечку, включать на азоте кондиционер нельзя.
розовая стрелка - сюда и прикручивается второй вентилятор.
зеленые стрелки - тут стоят клипсы черного цвета, бампер установлен кустарно. есть несколько косвенных признаков об несильном ударе в передок машины. все что могу по данной фотографии...

стоит обратить внимание на сайлентблоки задних рычагов
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=43385&pid=358014B7
а так же на подвеску редуктора
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=60140&pid=4F3014C9
была такая проблема - устранил заменой сайлентов задних рычагов