зачем выпаивать, там стандартная лампочка с маленьким патроном....

Цитата: (sasas @ 12.9.2014, 4:44) Посмотрите пжлста мой лог.Жалуюсь на повышенный расход 18л\100км зимой.Короткие поездки,топливо дрянь (привезённое за тыщи км год-полгода назад).Запуск,тягав гору,динамика,стояночный тест,тест проезда через брус 12см-всё без проблем....Лямда новая,т.фильтр меняны. Блин, пишет при попытке загрузить лог файл: Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов. и RAR архив не принимает.Как же закинуть лог-файл?

на первый взгляд никакого криминала.
лямбда работает, топливная коррекция и длительность впрыска в пределах нормы.
в описаных Вами условиях такой расход можно считать почти нормой.
З.Ы.
из личного опыта:
1) лето, горная дорога 360 км, скорость от 20 до 110 км/ч - расход 8,5-9,5л/100 км
2)лето, поездки по городу, без прогрева , 3-5 км, скорость от 5 до 50 км/ч - расход 12,5-14л/100 км
расход смотрю постоянно по БК.
если добавить к этому хреновое выдохшееся топливо, прогревы, замерзшую коробку и редукторы, снег на дороге то расход явно будет стремиться к 20...

Цитата: (Perin @ 10.9.2014, 15:07) У меня та же проблема, расход литров 16 по прямой едет в гору еле едет но обороты не поднимаются выше 2000 как не дави на газ, заменил свечи, провода, крышку трамблера, бегунок, поменял топливные фильтры в баке и под воздушным, на днях менял насос от королы там точно такой же ничего не изменилось ЕГР до меня кто то заглушил рав4 коротыш АКПП но заметил такую особенность что если в гору ехать в ручном режиме тоесть сначала на L, разогнался потом 2 едет хорошо разгоняет обороты поднимает до 4-5 тыщ а а если на D то вниз ни как не сбрасывает передачу как не дави на газ

а регулировка троса АКПП и ДПЗ нормальная?
КОРОБКА СИЛЬНО ЧУВСТВУЕТ РЕГУЛИРОВКУ ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ.
СТОП ТЕСТ делали?

давление топлива не просто учитывается, а оно заложено в расчет производительности форсунок!
давление во впуске это показатель для расчета количества воздуха , по которому комп расчитывает время открытия форсунки, но без датчика давления он тупо берет производительность форсунки при номинальном давлении, в расчете на то, что по показаниям лямбды можно внести коррекцию в следующий цикл подачи.
а если она полудохлая?
и по какому датчику кроме лямбды можно увидеть состав топливной смеси?

видел Ниву инжекторную, которой поставили насос без встроенного РДТ а топливная рампа без обратки....
хавала 20 на сотню а чек не горел, комп считал что все нормально....

как Вы верно заметили-датчика давления нет и комп использует данные из прошивки, как следствие неисправность РДТ можно вычислить только косвенно...
а тут конкретно говорят что давление 3.2 и не меняется, по моему че то с ваккумом
З.Ы. шнурок и бук есть, прогу юзал...

Цитата: (Mitia80 @ 28.8.2014, 23:58) Поменял регулятор ничего не изменилось!!давление в рампе 3.2 когда заводиш!на ходу тоже 3.2 катались и смотрели!

а не многовато ли будет?
согласно мурзилке незаведенный мотор 2,7-3,1
на холостом ходу 2,1-2,6 при резком открытии дросселя подьем до 3 и потом назад до 2-2,6
если давление не меняется, значит проблема с вакумной трубкой или штуцером на коллекторе (забит)
при вашем давлении идет перелив и свечки черные должны быть..

Бухтарминское водохранилище

[attachment=97610:IMG_1326small.jpg]
[attachment=97611:IMG_1249small.jpg]
[attachment=97612:IMG_1015small.jpg]

[attachment=97110:Фото_1912small.jpg]

Твикс
[attachment=97109:Фото_1814small.jpg]
[attachment=97108:Фото_1812small.jpg]

Знакомая пожаловалась на нестабильные прогревочные обороты, разобрал заслонку и клапан ХХ
ФОТО СДЕСЬ http://4rav.ru/forums/index.php?autocom=ga...m&album=573
пробег у машинки всего 125 тык, клапан практически заклинил....
[attachment=96769:IMG_0932edit.jpg]

Вот и я созрел до установки задней полки...
[attachment=96766:Фото_1841edit.jpg]
прошу ногами не пинать, делалось из подручных материалов и на коленке.
[attachment=96767:Фото_1816edit.jpg]
идея подсмотрена на форуме и подправлена под свои хотелки
Материал-ДСП, ребра жесткости из стальной трубы 20х20, по бокам алюминиевый уголок на 20.
первоначально планировалось установка только за счет уголков и упора в подголовники, но после поездки по нашим подобиям дорог пришлось добавлять задние крепление к салону.
[attachment=96768:Фото_1844edit.jpg]
сварено из квадратной трубы и половинки баллончика от сифона, идеально подошло в штатное крепление обшивки.
в результате полка почти быстросьемная ( открутить 2 шурупа крепления к обшивке и выдернуть разьемы задних динамиков)
хотя необходимости в этом особой не вижу, если только холодильники возить...
еще несколько фоток тут http://4rav.ru/forums/index.php?autocom=ga...m&album=571

Цитата: (Alexandr-I @ 30.6.2014, 16:48) Добрый день. Какой считается нормальная рабочая температура ОЖ? По стрелке с приборки температура обычно не поднимается выше среднего положения стрелки.. Как-то зимой байговал в сугробе - стрелка поднималась выше. Так что наверно исправно. Недавно поставил мультитроникс и смутили показания температуры ОЖ. На 72 гр. - "двигатель прогрет". И обычно показывает около 102-106 градусов. Меня как-то "пугает" такая высокая температура. Это нормально? Радиатор новый, термостат свежий (правда зимний, на 88гр.).

У меня мультик по OBD1 обычно показывает 85-90 на равнине и 95-100 в горах ( на улице +30)
после короткой остановки на трассе начинает верещать что перегрев 105-110 но за минуту падает до обычных 90......
стрелка при этом стоит посередине и практически не двигается, мож только на пару миллиметров...
от 20 до 72 прогревается буквально за 2-3 минуты

Цитата: (Санчес КРСК @ 12.6.2014, 18:58) курить вредно )) я имел ввиду несколько другое - когда ток близок к току срабатывания предохранителя - тот себя чувствует прекрасно а вот в соединениях старых и у провода тонкого сечения начинаются проблемы в виде нагрева . Ну вы в курсе ..... Плавкий пред рассчитан на КЗ ,тоесть на мгновенное повышение тока - за которым следует разрушение предохранителя ... А ту его нет <но есть ток на который провод может быть не рассчитан - еще спасает то что повороты и аварийка имеют режим работы повторно кратковременный,поэтому все так шоколадно )) а в других цепях все плачевнее,десятки машин приезжали с расплавившимся проводом на прикуриватель по всей длине в жгуте ,до самого блока предохранителей ...а виною всего то пара жопогреек с суммарным током в ампер 8 - 12 ,хотя пред на прикуриватель обычно 10-15А ( именно прикуриватель а не силовая розетка на 120 Вт )Либо компрессор накачивающий пару колес - с тем же результатом .

а это уже печаль современной экономии
сравнивая машины 80х и 90х годов, тихо плачу, вся проводка на 20-30% тоньше... их конечно можно понять, а нам головняк.
вот и вспомнишь добрым словом совковый стандарт, 5А на квадратный миллиметр и всю проводку минимум на 2,5 квадрата

Цитата: (Санчес КРСК @ 15.5.2014, 8:10) именно ! можно тряпочкой заткнуть . Себе я бы снял для чистки .

Для нормальной промывки снимать и разбирать однозначно!!
Вчера озадачился данным вопросом, чисто для профилактики, т.к. нареканий на работу не было.
Двигатель 3S-FE , 95 год, японец без EGR, но с катализатором.
Масло практически не хавает.
Для начала хотел без разборки, но при осмотре выяснил, что хотя сама заслонка и впускной тракт в приличном состоянии, выходной канал клапана ХХ явно закоксован смолой и нагаром и при промывке вся эта чача стекает обратно в клапан.
Короче решил снимать дроссель. Больших проблем нету, только заранее приготовить 2 болта, чтобы заткнуть патрубки системы охлаждения.
Датчик положения дросселя и клапанХХ похоже не снимались с завода ( шлицы болтов идеальные и зафиксированы каплями краски)
Блок клапана ХХ был разобран полностью ( обязательно поставить метки на крышке и самом приводе клапана, для правильной сборки)
Регулирующая шторка клапана хоть и вращалась, но тоже покрыта смолой и нагаром, со следами подклинивания. Все это отмывается только при помощи щетки, карб-клинера и салфеток. После промывки в подшипники шторки залито по несколько капель моторного масла.
Получается что все дерьмо попадает в клапан в основном через шланг подходящий к клапану снизу, рядом с патрубками ОЖ. В мануале про него сказано только что это воздушный шланг и все . На сколько я смог его просмотреть и прощупать, он идет на клапан улавливания паров топлива и клапан повышения оборотов на гидроусилителе…
Теперь сижу и думаю, откуда в тот шланг попадает все это? Вакум в баке присутствует, на гидрач тоже вроде адекватно реагирует…к сожалению полностью осмотреть эту трубку и шланги можно только полностью сняв впускной коллектор.
В общем, после промывки, сборки и небольшой регулировке датчика положения заслонки (реагировал на щуп 1,5мм вместо 0,6мм по мануалу) имеем следующее:
При первом запуске прогревочные 1400-1500, потом упали до 1000 об.
После нескольких запусков с включением печки, фар и прочего обороты стабилизировались на уровне 700-710 об по цифровому тахометру , в режиме «D» 650 об, в режиме «R» 600 об, на ходу вроде как чуть бодрее стала реагировать на педаль…

Цитата: (Санчес КРСК @ 1.6.2014, 9:39) маньяки ))

когда заплатишь этим собакам штраф в 2 штуки рублей, поневоле маньяком станешь....

[attachment=94372:IMG_0867...рктроник.jpg]
вот такой стоит у меня под водительским сиденьем.
нижний блок-заводской радиомодуль замков, на него сверху прикручен китайский радиомодуль замков, синий провод-антенна китайца

Доброго времени суток, уважаемые!
Недавно приобрел себе праворукий RAV4 95г на автомате и сразу возник вопрос об установке дополнительных плюшек для удобства…а конкретно- парктроника , компьютера и автоматического включения аварийки при движении задним ходом (требование казахских ПДД).
Для автоматического включения аварийки нужно собрать простую схему из 2х реле
[attachment=94363:реле.jpg]
подключить к проводу включения ламп заднего хода и к кнопке аварийки.
[attachment=94366:IMG_0841аварийка.jpg]
Для подключения парктроника Multitronics РТ4TC и компьютера Multitronics VC731 нужны следующие точки подключения:
Парктроник (установлен под сиденье водителя)
[attachment=94360:IMG_0867...рктроник.jpg]
Стоп (зелено-белый провод в сером разьеме блока реле №5)
[attachment=94365:IMG_0836стоп.jpg]
Задний ход ( красно-белый провод в белом разьеме блока реле №5)
[attachment=94364:IMG_0835...дний_ход.jpg]
Корпус
[attachment=94362:IMG_0858_корпус.jpg]
Компьютер (установлен в верхний отсек вместо магнитофона)
[attachment=94357:IMG_0862...итроника.jpg]
+12V батарея ( красно-белый провод в правом разьеме ECU)
Форсунка ( черно-красный провод в левом разьеме ECU)
[attachment=94354:IMG_0852..._батарея.jpg]
Сигнал VF1 ( красно-белый провод в среднем разьеме ECU)
[attachment=94355:IMG_0856...гнал_VF1.jpg]
+12V IGN (зажигание) (красно-синий провод в коричневом разьеме приборки)
Датчик уровня топлива ( желто-красный провод в коричневом разьеме приборки)
Подсветка ( зеленый провод в коричневом разьеме приборки)
[attachment=94353:IMG_0848...приборки.jpg]

датчики установлены так
[attachment=94358:IMG_0863...ктроника.jpg]
[attachment=94359:IMG_0865...ктроника.jpg]

экран БК при включении заднего хода
[attachment=94361:IMG_0870...ктроника.jpg]

далее в разьеме диагностике ставим перемычку между TE2 и E1, в настройках протокола мультитроника поставить TOBD или АВТО,
в настройке источников указать "обороты-форсунка", "скорость-ECU", "бак-ДУТ"
в настройке парктроника указать поправку 30 см , чтобы учитывало толщину запаски.
остальные настройки на вкус и цвет...

Вот и я созрел на подключение ПТФ
для подключения противотуманок необходимо найти силовой разьем под капотом (примотан изолентой к жгуту над радиатором)
[attachment=94343:IMG_0845...ЗЬЕМ_ПТФ.jpg]
и разьем для кнопки возле замка.
[attachment=94344:IMG_0828...ОПКА_ПТФ.jpg]
Так же необходимо поставить реле ПТФ в блок реле №5 ( справа под ногами водителя )
[attachment=94345:IMG_0826_реле_ПТФ.jpg]
поставил стандартное реле фар от тазика
кнопку включения ПТФ вместо заглушки возле замка
[attachment=94347:IMG_0839...КА_ПТФ_2.jpg]
и предохранитель на 15А в свободное гнездо блока предохранителей под рулевой колонкой.
[attachment=94348:IMG_0838...ТЕЛЬ_ПТФ.jpg]
далее берем понравившиеся ПТФ, монтируем на кенгурятник или бампер, подключаем (+) от ламп на разьем ПТФ, (-) от ламп на корпус
[attachment=94352:IMG_0833_ПТФ.jpg]

Цитата: (Санчес КРСК @ 21.5.2014, 12:00) у чейнджера только звук идет по паре проводов каждый канал,тоесть уже 4... шина управления 2 штуки ,сигнал MUTE ,питание 3 провода ( или 2 не помню ) и масса экрана аудио. Итого : 10 -11 проводов . причем крайние 4 штуки они тоненькие ,это как раз балансные пары для передачи звука . Они сходятся в экранированный кабель . Остальные шпарят без экрана . разьем такой но обычно чейнджер ( если не кустарная установка) стоит под пассажирским сидением,точнее на подушке сидения на специальном кронштейне,у меня так машина пришла из япии . Блоки управления цз часто стоят под вод сидении на праворуких японцах ,Но это опциональные - там жгут идет к кикпанели около педали ,там этот жгут подключается в разрыв проводов идущих в вод дверь .Еще в блоках управления цз ( если он под сидением ) есть разьем и туда воткнута короткая антенна .

на моем модуле внешней антены нету, внутри 2 спиральные и все, хотя разводка под внешнюю предусмотрено, но отсутствуетю
на разьеме все провода примерно одинаковые по сечению, экранированных нет.

вот нашел обоснованное "НИЗЗЯЯЯЯ" про накат....
http://akppinfo.narod.ru/Voprosu_po_AKPP/S...N/Smazka_N.html