незначительное свечение говорит либо об утечке тока через лягушку, либо о наличии тока из блоков АБС или ECU..
соответственно напряжение в этой точке явно не 0в, а гораздо больше, что может сносить крышу вышеуказанным блокам..

единственная разумная мысль- т.к. блок АБС использует стоп сигнал от лампочек, то возможно для его корректной работы необходима масса через лампочки при отпущенной педали. при обычных лампочках там напряжение меняется конкретно от 0в до 12 в, на светодиодах вместо 0в может быть от 1,5в до 8-9в, в зависимости от схемы включения...
но напрягает вопрос, как это все работало 2 месяца???

Цитата: (Раум @ 27.10.2017, 8:46) А разве к заднему редуктора подходят провода? И как работа дифа может зависит от коробки?

речь идет о межосевом диффе, который стоит в одном корпусе с коробкой, он имеет механизм блокировки ....
http://toyota-club.net/files/faq/11-01-10_a540h.htm
кроме него у нас других блокировок нет в стоке...

Цитата: (VK63 @ 25.10.2017, 20:16) Я не сторонник нарезать проводку). Когда мне нужно будет снять регистратор или ещё что-либо, я сделаю это просто и быстро)

я вроде не говорил резать проводку...
провода отрезаются от родных БП и припаиваются с одному преобразователю, питание которого взято параллельно стандартному прикуривателю.
на демонтаж девайсов это вообще никак не влияет, родные кабеля с разьемами...
единственное неудобство, если таскать оборудование из машины в машину постоянно...

Цитата: (VK63 @ 25.10.2017, 17:33) Наконец-то получил рамку под 2din мафон). Заодно решил внедрить тройничок под всякие нужности, типа регистратора, вольтметра и т.д. Вот что получилось, см. фото. Тройник приобрёл на АлиЭкспрессе, а полочку вместо старой магнитолы установил от Логана, подошла идеально. Кому нужно скину ссылку на тройник.

аккуратно получилось
чисто ИМХО: питание регистратора, навигатора и аналогичных девайсов постоянной установки удобнее спрятать внутрь бороды и не загромождать салон...вольтметр внедрить вместо какой нибудь заглушки под кнопки....
себе сделал так- купил на АлиЭкспрессе мощный преобразователь 12 на 5в, поставил его внутри консоли над мозгами двигателя, кабеля от родных зарядок отрезал и подключил к преобразователю.
для питания регистратора, планшета и зарядки 2х телефонов вполне достаточно.....

Цитата: (Вадимир @ 25.10.2017, 14:19) Может быть, но скорость на приборке кажет, значит датчик исправен. Датчик скорости по ошибкам ЭБУ, на автомате вроде не диагностируется. Чек горит через раз. Если во время работы ДВС загорится, можно перемкнуть к уже замкнутым ТЕ2 и Е1 подцепить ТЕ1? Чек покажет ошибку? А то после перезапуска чек гаснет и проявляется в процессе движения. Спасибо за понимание.

можно попробовать, режим замыкания ТЕ1 И ТЕ2 в книге назван режимом расширенной диагностики..щас книги нет под рукой, но там по моему нужно было в определенной последовательности замыкать и смотреть не выключая зажигания....
а если отключить мультитроник, чек загорается на ходу?
сам пробовал на ходу переключить с ТЕ1 на ТЕ2 ( забыл переключить после считывания ошибок), никакого криминала, просто мультик начал показывать текущие данные...

Цитата: (Вадимир @ 24.10.2017, 19:53) Видимо плохо поджал провода, кинул на прямую с диагностического разъёма, увидел TOBD1, поджал клипсу стал видеть с разъёма ЭБУ. У меня под протоколом TOBD1 ещё есть поправки: В случае некорректных показаний температуры охлаждающей жидкости необходимо выбрать установку «Вар. ТОЖ до92» или «Вар. ТОЖ с92». В зависимости от типа датчика расхода воздуха необходимо выбрать установку «Тип МАР1», «Тип МАР2» или «Тип VAF». В зависимости от комплектации а/м шаговым двигателем или электромагнитным клапаном необходимо выбрать установку «Вар.ШД ШгДв» или«Вар.ШД ЭМК» Показывает всё кроме скорости, в настройках указал ЭБУ. Может ещё что то надо сделать? Есть ли возможность отдельно подцепить датчик скорости, может с приборки? После этих манипуляций подключения БК,через раз стал гореть ЧЕК во время движения. Или что то не так? При включении зажигания коротко моргает.

датчик скорости можно взять и с приборки, но с эбу должен видеть обязательно!!!!! возможно у вас проблемы с проводкой датчика скорости к ЭБУ, но тогда двигло будет работать в аварийном режиме!
поправки на тип датчиков есть и у меня, но это не подпротоколы а просто варианты...работает в любом варианте, только показания будут некорректные.
загорание лампы чек в режиме диагностики быть не должно, возможно тоже потеря контакта где то..
попробуй считать ошибки скрепкой.

Ваще идеальный мотор

Цитата: (jushi @ 13.10.2017, 22:49) Вы, вероятно, так же никогда и не разряжали его в ноль. Именно в этом секрет долголетия. Глубокий разряд убивает АКБ на раз-два. А вовсе не зарядка от внешних устройств. А так то да, в большинстве случаев о внешнем заряднике вспоминают только когда пытаются заводить авто, а там даже панель не загорается при повороте ключа.

возможно частный случай, но турецкий MUTLU 65а, на Toyota Cresta отработал почти 10 лет, несколько раз был посажен в "0", заморожен в лед....
внешней зарядкой пользовался только зимой, по причине нечастой эксплуатации авто..... зарядка со стабилизатором напряжения 14,5в
на РАВ купил аналогичный аккум, заряжал пару раз, в основном хватает заряда на авто....напряжение в сети 14,2-15в в зависимости от температуры.

Цитата: (Вадимир @ 12.10.2017, 20:06) Какой протокол у вас работает? Установил TOBD1 там вылезло еще три под протокола, кроме напряжения не чего не кажет. В автопоиске включился универсальный режим, но в нём кажет погоду на Марсе. обороты в два раза больше, расход тоже, температуру ОЖ вообще не кажет. Подключил форсунку и К линию по диагностике (прям с ЭБУ), всё кроме ДУТ. Какие параметры у вас показывает? БК Multitronics MPC-800 https://www.multitronics.ru/catalog/bortovy...yutery/mpc_800/ Может что то подскажите? Уже весь мозг сломал!

конкретно по вашей модели не скажу, у меня ТС750, возможно что то в прошивке изменили.
у меня только TOBD1 без вариантов.... какие варианты предлагает у вас?
в универсальном режиме в настройках нужно указать количество циклов форсунки за один оборот коленвала, у вас явно в этом ошибка.
для успокоения совести нужно попробовать подключиться прямо в разьем диагностики, и К-линию и перемычку Е1-ТЕ2 поставить там же....
у меня выдает обороты, скорость, положение дросселя, угол опережения, температуру, напряжение лямбды, температуру, расход, время впрыска, положение клапана ХХ........
практически все то же, что можно прочитать лаунчем или картестером! сравнивал все....

Цитата: (endrui @ 11.10.2017, 16:22) Подскажите по цветам проводов которые к реле поворота ключа подходят. И как к лягушке тормозов подклбчится

реле поворота ключа это КТО
какое питание нужно , +B, ACC, IG, START ?
сигнал тормоза в правой панели внизу .....зеленый с белой полосой
[attachment=156759:IMG_0836стоп.jpg]

Цитата: (V4aspik @ 3.10.2017, 10:11) Фишку снимал, при включении зажигания она падает до низа, датчик прозвонили вдоль и поперек, каждый лепесток этого ползунка, провалов нет. Поплавок в норме ни где на зажимает его. Куда еще рыть хрен знает, Проводку всю звонить?

по возможности приборку на стол, собрать схему, вместо датчика- переменный резистор 100 ом, включать-выключать при разных положениях резистора....наблюдать....
при полном адеквате приборки на столе- остается провод от приборки до основного датчика...

Цитата: (BatrakovSV @ 29.9.2017, 12:19) Ну сканеры Launch выводят (как бы "читают") ошибки у авто с протоколом TOBD1. Почему и Мультитрониксу так же не сделать?

ну это вопрос к мультитрониксу
Лаунч и ему подобные заточены именно на диагностику, а мультик это универсальная смотрелка заточенная на ОБД2 и остается только сказать спасибо их программерам за то, что с минимальными наворотами прикрутили к мультику поддержку многих старых и нестандартных протоколов.
во первых, судя по новым прошивкам у них напряг с памятью контроллера, во вторых это усложнение внутренней схемы (нужны еще минимум 2 ключа для коммутации режимов) и увеличение точек подключения к авто.
учитывая относительно небольшое количество машин с таким протоколом думаю что им нет смысла заморачиваться....
я бы с удовольствием купил КИТ набор или готовый контроллер именно под TOBD1, но таких больных-еденицы

Цитата: (Вадимир @ 20.9.2017, 22:53) Стоп! Маленько не понял алгоритм, БК кажет ошибки при наличии перемычки? А без смотришь другие показания ЭБУ? Или я что то не понимаю, думал перемычка нужна для самодиагностики, а бк и так ошибки покажет, не?

при наличии перемычки в ТЕ1- лампочка мигает коды, при наличии перемычки в ТЕ2-БК читает поток текущих данных с ЭБУ
з.ы. БК ошибки не читает у нас, потому что в протоколе TOBD1 это не предусмотрено.

Цитата: (Вадимир @ 19.9.2017, 23:38) Форсунку обязательно подключать? Парктроник можно к задней фаре подцепить, чтоб не тащить провода датчиков через салон? Если перемычку не ставить, то связи БК с ЭБУ не будет?

чисто теоретически- нет, в протоколе есть данные длительности впрыска....
парктроник можно цеплять там, где удобно.
перемычка обязательна!!!
я поставил клавишу в салоне, очень удобно, можно и ошибки посмотреть и переключиться на БК

Цитата: (Svetлая @ 12.9.2017, 17:07) Спасибо, будем разбираться... Колхоз возможен, но сомневаюсь. Когда паяла обрывы в косе на щиток, цветовая схема отличалась от найденных в инете. Прульки "болеют" новшествами )), в один год может быть десяток модификаций. Про индикатор вспомнила, Саша с Красноярска в этой теме писал "( катализатор с ней загорается потому что он подключен к зарядке через диод, для диагностики исправности лампы )" П.С. не слышала про "кольцо", обычно "контактные пластины якоря".

ну если быть совсем занудным, то "контактные пластины якоря"-"ламели" используют в двигателях и генераторах постоянного тока в виде наборного коллектора.
в нашем случае мы имеем генератор переменного тока, в котором напряжение возбуждения подается на ротор через щетки на 2 контактных кольца

вот хорошая статья про генераторы тойоты и судя по ней вероятность износа щеток невелика

Цитата: (Svetлая @ 12.9.2017, 14:41) Знаю что можно, но проверить "по быстрому" по другому никак. В данном случае риск был оправданным. Тоже грешу на щётки. Хотя на практике (на крузике бензине и на мазде микроавтобусе дизеле) оба раза "умирал" гена так что без АКБ авто не работало. А здесь вполне себе работает. На нашем гене контур на АКБ и прямой на авто отдельные? Есть у кого "картинка" фишки гены с пояснениями "кто есть кто"? Что есть "кольцо"?

[attachment=156054:электрос..._2000_16.pdf]
вот схема
IG- команда включения гены (+12в)
L- лампа
S- вход измерения напряжения батареи
B- силовой выход
кольца есть контакты по которым скользят щетки, к ним припаяны выводы обмотки возбуждения
з.ы. посмотрел схему приборки, не увидел связи межу контрольными лампами гены и ката, может у вас колхоз в приборке?
иногда свечение контрольной лампы говорит о неисправности дополнительных диодов на выпрямителе генератора, либо замыкании вывода L на массу.

Цитата: (Svetлая @ 11.9.2017, 13:16) Вчера померла зарядка АКБ. Благо не далеко от дома была и успела доехать своим ходом. Выехала со стоянки, загорелся индикатор АКБ+ ката. Через время погас. Несколько раз загорались и гасли в течении минут 10-15, после загорелись и фсё... В течении примерно года, иногда загорался индикатор АКБ но гас через несколько секунд. Загорался вместе с индикатором катализатора. Еще загорался на скорости от 100 + и горел ярче или тусклее в зависимости от скорости 100 +. Думала что это кислородный датчик. После замены датчика и гофры (обрывало её), ремонта кузова, ходовой, гура... Проблема не проявлялась. Собственно и ездить толком не ездила на машине. Проверяла клеммы на АКБ. Скидывала на заведенной, обороты ДВС поднимались. Скидывала фишку с генератора, тоже поднимает ДВС обороты. Ставлю на место, обороты падают. Это щетки гены или проводка отвалилась где то?

ну % на 80 это щетки......остальное на проводку и фишку гены.
еще бывает обрыв провода от кольца, но это редкость
а вот скидывать клемму с аккума на работающем моторе совсем не айс, мозг можно травмировать

Цитата: (fizruk @ 5.9.2017, 6:56) Я вот думаю что при ДТП не потянет такая конструкция все за собой??

при наличии даже простой распорки хороший удар в один бок однозначно потянет за собой и вторую сторону
тут придется выбирать....либо распорка, жесткий кузов и большие деформации при ДТП, либо вата и меньше работы жестянщику....
не знаю как у Рафа, но на Кресте сам бил левой фарой жучку 2106, у меня деформация дошла только до опорного подшипника передней стойки, у жучки обе двери по левой стороне заклинило.
так что я за распорку!

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 21.8.2017, 20:03) Да откуда снижение-то?? Педаль-то давим все сильнее и сильнее, стало быть нарастает - повышается. А-а-а, понял - это когда АБС сработает, давление в рабочем/рабочих цилиндрах снижается для разблокировки колеса/колес. Одноканальная... м-м-м... х.з., тогда зачем датчики АБС на задних колесах?..

в одноканальной блокировка любого колеса сбрасывает давление в системе...
почитал мурзилку, судя по наличию 2х передних и одного заднего клапана в блоке АБС, наша система 3х канальная, для каждого переднего и общий для задних, так что в принципе регулятор можно и выкинуть, АБС все равно отработает, но лично я на тормоза особо не жалуюсь, летом тормозит почти на грани юза, а зимой все зависит от резины...

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 18.8.2017, 20:44) Тоже склоняюсь к теории - что размер колеса на РАВе4-1 не причем. Передние тормоза ведь эффективно работают, а вот задних практически нет. Поэтому при сильном торможении на асфальте передние всегда схватываются и колеса свистят, а задних тормозов нету-у-у-у-у. Поэтому машина сильно клюет носом при торможении. Тот же ВАГ со всеми дисковыми тормозными механизмами не имеет паразитных клапанов в системе, но имеет АБС. Тормоза опупенные - аж на ремне повисаешь. Коллеги, у кого есть нормальная рабочая АБС, выкиньте нафиг ограничительный клапан задних тормозов, ну хотя бы на время, для эксперимента. Потом расскажите ощущения. Где-то ссылка была на Ниссан Терано клуб или типа того, там чувак заменил этот клапан тройниками, и вроде как тормоза улучшились. А Террано - еще тот "сарай". На нашем РАВчике нету АБС-а поэтому теоретически эта процедура с удалением клапана грозит заносам на гололеде. На практике проверять не охота. Тормоза с АБС-ом не дадут задним колесам блокироваться и заноса быть не должно - это опять же в теории. П.С.: Лично мне АБС не нравится, зимой на гололеде с ним, капец, тормозов нету.

в подробности не вдавался, но если наша АБС одноканальная, то уделение регулятора даст более раннее блокирование задних колес и снижение давления в общем контуре что совсем не айс...

Цитата: (m1ndst0rm @ 2.8.2017, 13:35) Куда бы перенести крепления стального кенгуринга с телевизора на лонжероны чтоб при ударе крепления кенгуринга не пробили мне все три радиатора?

чтобы потом думать, как выправить лонжероны?
ИМХО: от большого удара кенг все равно не спасет, а после небольшого удара проще заменить радиатор и выправить нижнее крепление кенга, чем править геометрию лонжеронов....
личный опыт-встретил пень, кенг завернуло почти до капота, после выправления из дефектов-сломаны уши крепления левой фары, вмятина на бампере и радиатор кондея под замену....причем не пробило креплением, а придавило к основному радиатору и перетерло 2 трубки

заднюю банку глушителя и ее подвесы посмотри...

Цитата: (BatrakovSV @ 30.7.2017, 14:56) А можете распиновку ЭБУ выложить RAV4 09.97 г.в. для Европы? Потому что в одной и той же книге от Легион-Автодата есть несовпадения... [attachment=154666:Скан_2.jpeg] [attachment=154667:ЭБУ_из_р...ела_АКПП.jpeg]

[attachment=154685:3S_FE_3S_FSE.pdf]

Цитата: (Sakura-San @ 17.7.2017, 10:30) В авто - да, там жгуты. Но как же воздушные линии электропередач? А сетевые шнуры бытовых электроприборов? Ещё много примеров можно привести безжгутовых проводов... Распайка моих усилителей, например...

сетевой шнур- это уже 2 и более проводов, к тому же в двойной изоляции, так что смело тянет на жгут!
остаются только воздушные линии, но там порядок сечения и тока совсем другой....
с распайкой ламповых усилителей- согласен частично....
но самое главное- не вижу смысла экономить на себе, а потом гадать, поплывет изоляция или нет

The Maximum Amps for Chassis Wiring (on air)

ключевая фраза здесь (on air), что в реальной жизни практически не встречается....

нехило гугл экономит....
меня всю жизнь учили, что при долговременной нагрузке рекомендовано не более 5А/кв.мм для ответственных узлов....
а тут аж 15
может по ихним стандартам и прокатит, но по моему при таких нагрузках будет приличное падение напряжения и соответственно нагрев...
много современного импортного оборудования имеет проблемы с перегревом, при длительной эксплуатации в номинальном режиме
гарантийный срок конечно выхаживают, а дальше лотерея...

Цитата: (fx_r21 @ 13.7.2017, 11:10) Американский форум: ты задаешь вопрос - тебе дают ответ. Израильский форум: ты задаешь вопрос - тебе задают вопрос. Русский форум: ты задаешь вопрос - тебе долго объясняют какой ты мудак. Я с вами полностью согласен. Отмыл как смог и перед следующей попыткой отмою еще. Только вопрос мой был про то, как сдергивать фишки с разъемов. В левом (овальном) лючке более или менее понятно - откинуть защелку и шатать-тянуть. В правом (круглом) два гвоздя с подведенными проводами - боюсь порвать/сломать. Наличие/отсутствие грязи на понимание методики демонтажа разъема, на мой взгляд, не влияет. Или вы это к тому, что там на лючке под слоем грязи простая и понятная инструкция нанесена? Тогда да, благодарю за науку. Иду за губкой и водой. Если нет - предлагаю не умничать и, если не можете помочь дельным советом, не давить микробов на клавиатуре изливая в интернет очередную нетленку в духе "А подумать головой не судьба?" Если я задал дурацкий вопрос, то вы дали не менее дурацкий ответ, с чем я вас немедленно поздравляю, коллега.

Вы в корне неправы, сударь!
1) отсутствие грязи иногда очень помогает в понимании методики демонтажа!
(иногда пара миллиметров грязи под небольшой защелкой вообще не позволяет понять в какую сторону эту защелку нажимать...)
2) правильно поставленный вопрос уже несет в себе половину ответа (не мной придумано)
3) фраза о 2х гвоздях с проводами наводит на мысль о самопале

з.ы. приношу свои извинения, если Вы посчитали себя оскорбленным!
з.з.ы. фотку гвоздей с проводами в студию, если не затруднит...

Цитата: (Санчес КРСК @ 13.7.2017, 1:00) Бензин та ( в Казахстане) м Вова овно....а вот дороги. Я плакать хотел когда ехал . Идет машина и ложит монолитную БЕТОННУЮ дорогу, у нас по этой технологии взлетно посадочные полосы делают. Идешь по такой дороге за сотку и ...даже руль не шелохнется. И это не обязательно дорога около Астаны или Алматы, это сильно далеко от них С 140 тормозит Равчик да, не эффективно.

может в тех краях так и делают, а у нас наноасфальт ложат каждый год, 2-3см толщиной
надо с регистратора скинуть фотки....

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 12.7.2017, 23:48) Конечно не буду! Отойду от стока при полной уверенности "безнаказанности" своих действий со стороны авто. В приборку лезть, тоже, знаете, понимание нужно иметь. Пущай пищит, значит работает. Просто хотелось узнать с чем это связано. Тупо, пассивная безопасность, или что посерьезнее.

на старой тойоте пищало от 110, тупо предупреждение для водилы.....в спидометре стоял хитрый контакт, который замыкался при скорости выше 110 и подавал + на пищалку.

а грязь отмыть религия не позволяет?
если откроешь лючки, а вокруг грязь, часть обязательно упадет в бак и смысл тогда ставить новые фильтра......

Цитата: (Александр @ 11.7.2017, 16:37) Купить кнопку старт стоп для запуска двигателя для РАВ4 2012 года выпуска объём 2,0 литра. Где можно найти?

на алиэкспресс..

я дико извиняюсь, попутал режимы работы клапанов..
клапан ST включается при пробуксовке, при движении с низкой скоростью в диапазонах D,2,L, и движении задним ходом.
http://toyota-club.net/files/faq/11-01-10_a540h.htm
так что вроде не смертельная печаль, но тянуть с проверкой все равно не стоит.

Цитата: (BatrakovSV @ 5.7.2017, 14:08) Здравствуйте. Из-это может быть высокий расход топлива? 13 л на 100км по трассе?

теретически-может.... при закрытии клапана давление повышается, а повышенное давление в контуре может привести к увеличению степени блокировки межосевого диффа и соответственно к повышенной нагрузке в повороте...

Цитата: (BatrakovSV @ 4.7.2017, 19:35) Здравствуйте. Вчера записал лог с помощью CarTester8000StableEdition. 3 режима: 2500-3000, ХХ и положение D по 2,5-3 минуты. Некоторые характеристики не смог определить. Помогите, пожалуйста, проанализировать лог и найти эталонные данные. Заранее Вас благодарю. Лог https://cloud.mail.ru/public/G8KG/u9DWz2xFH [attachment=153670:Скан.jpg]

Эталонных данных нет, есть только логи условно исправных моторов.....
на первый взгляд у вас завышено время впрыска, большая коррекция в +, соответственно и расход больше...
лямбда отрабатывает неплохо..
желательно проверить давление в рампе на ХХ и 3000 об/мин
сравнивал со своим логом, он выложен в теме переделки 3S в 5S.....
извини, сейчас подробно сравнивать некогда, уезжаю на отдых, вернусь, еще полистаю..

Цитата: (BatrakovSV @ 4.7.2017, 11:24) Такой метод подойдет? [attachment=153659:Диагност...ислорода.pdf]

в общем верно...

Цитата: (BatrakovSV @ 4.7.2017, 10:17) Здравствуйте. У меня по трассе расход 13 л. С АКП это норм? Или всё равно многовато? Как можно проверить датчик кислорода (не снимая его) через диагностический разъем DLC1? С помощью CarTester8000StableEdition и мультиметра. Кто-то измеряет VF1 и E1, кто-то OX1 и E1. Можно дать ссылку на правильную инструкцию или здесь на форуме. Сори если не увидел... Спасибо.

трасса трассе рознь, но по моему многовато....
у меня с полной загрузкой летом больше 10 не берет, обычно 8,5-9,5 по мультитронику.

лямбду лучше смотреть осциллографом на ОХ1, там прямой сигнал датчика..
на VF1 сигнал уже прошедший через мозги.
картестер позволяет оценить работу всего контура обратной связи, т.к. наличие переключений уровня на OX1 или VF1 не говорит о том, что мозг адекватно воспринимает этот сигнал.
з.ы. личный опыт-лямбда с оборванным подогревом, переключения есть но медленные, мозг не воспринимает и работает с разомкнутым циклом.
при повторном запуске горячего мотора мозг подхватывает сигнал и работает с замкнутым циклом!!!!
чек не горит, но при считывании кодов показывает обрыв подогревателя.
замена на универсальный датчик DENSO 0109 дала экономию примерно 1л/100км

стандартная метода проверки
[attachment=153660:ВПРЫСК.pdf]

по случаю приобрел вот такой комплект подножек, но без кронштейнов крепления боковых труб
[attachment=153657:подножки_комплект.jpg]
кто может поделиться фоткой и размерами этих уголков?
они все одинаковые по размерам?

у мультитроникса есть модуль с поддержкой TOBD1 и работой по блютузу!!!!

https://www.multitronics.ru/catalog/bortovy...yutery/mpc_800/
и стоит 5 рублей

Цитата: (BatrakovSV @ 29.6.2017, 19:00) Уважаемые форумчане, как я понимаю, полноценная диагностика параметров работы двигателя в реальном времени может быть проведена только на машинах, поддерживающих стандарт OBD2 (разъемы DLC1 и DLC3 с К-линией), это начиная где-то с 99-го года. Там, где имеется поддержка только T-OBD1 (без K-line, как ВЕРОЯТНО у меня) на разъеме DLС1 под капотом, есть возможность диагностики либо скрепкой, либо по нативному протоколу Toyota Data Stream OBD1. Этот протокол НЕ поддерживается популярной программой Techstream, и, соответственно, нет адаптеров, поддерживающих его. Дешевые шнурки типа Mini-VCI с переходниками на 22 pin тоже не работают. Переходник с 16 на 22 pin помогает тогда, когда в разъеме DLC1 имеются линии протокола K-line. Таким образом диагностика возможна только: 1. скрепкой; 2. программой Cartester8000, поддерживающей T-OBD1; 3. БК Мультитроникс, в которых реализован протокол Toyota Data Stream; 4. фирменным оборудованием тойоты Full TIS Techstream 2.0; 5. какими-то брендовыми сканерами; 6. девайсом OBD1READ и программой TOYOBD1. Все верно? И как все-таки определить есть К-линия или нет у меня?

все верно.

определить можно
1) найти товарища с мультитрониксом, либо купить его, подключить к машине и посмотреть каким протоколом подключится.
(полезно при наличии любого протокола, но не совсем бюджетно сейчас, ценник на модели с поддержкой TOBD1 вроде начинается с 7 рублей)
2) спаять переходник из адаптера сотового телефона, подключить ноутбук и посмотреть.
3) записывающим осциллографом записать поток данных на линии диагностики и расшифровать ( форматы пакетов данных для разных протоколов найти в интернете)
при наличии TOBD1 ошибки читать все равно только скрепкой, но в реальном времени тоже много интересного показывает.

если есть желание и правильные руки-вариант №2 самый простой и бюджетный.
если ни того ни другого, то проще заплатить специалистам, а не греть голову и карман покупкой бесполезных переходников.
з.ы. ничего личного, просто констатация фактов.

Цитата: (BatrakovSV @ 29.6.2017, 9:48) А вот это? https://zf-scantools.com/index.php?rt=produ...;product_id=123 http://jfbreton.blogspot.ru/2016/07/toyobd...e-glossary.html Плюс вот это. https://play.google.com/store/apps/details?...yobd1&hl=en Видео https://www.youtube.com/watch?v=n2lRsWdTy-s Возможно это тот же OBD2 только выведенный под капот в DLC1? Как-то по поддерживаемым двигателям можно определить? Вот другой пример. https://www.youtube.com/watch?v=Oo50iGsAcJs&t=1s Но здесь точно OBD2?

на сколько я понимаю вражеский, то там конкретный модуль для чтения TOBD1 и конкретно сказано что вместо этого не работает OBD2 elm327.

т.к. моторы 3S ( да и другие от тойоты) выпускались туеву кучу лет и как минимум для 4х рынков ( калифорния, америка-канада, европа, азия)
соответственно была такая же куча разных мозгов и навесного оборудования, поэтому наличие какой либо диагностики, либо ее полное отсутствие можно точно определить только по модели мозгов, но такой инфы я не встречал.
косвенно можно определить по году выпуска и рынку сбыта.
америкос скорее всего будет иметь OBD2, европа-только рестайловые и то не уверен, азия-только TOBD1 ( речь именно о перворавах 95-00г)

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 28.6.2017, 13:43) Да ну вас в баню! Может потом, когда-нибудь подберу добавочный резистор или шунт. Как я понял, насос обраткой выкачивает топливо из правой половины бака в левую, когда уровень топлива ниже карданной перемычки. Поэтому правый поплавок будет стремится первым достигнуть дна своей половины бака.

теоретически да, а практически зависит от протока в обратке , там вроде как эжектором засасывает топливо из правой половины, ну и состояния правого фильтра...

Цитата: (Санчес КРСК @ 27.6.2017, 15:05) kasper2k Зачем ? У нас же два датчика )) Показывает сумму всегда. Это я про эксплуатацию.. При калибровке....заливать через лючки равными порциями

представил процедуру калибровки- упал пацтол
но ход вашей мысли мне нравится
вношу свой вариант:
1) заливаем бак под самое горло.
2) врезаем тройник с краном вместо регулятора давления
3) включаем насос и начинаем сливать по 1 литру в мерный стакан.
(в процессе записи результатов насос не выключаем, чтобы он через обратку выравнивал уровни в полубаках)
записываем показания напряжения в карту уровня топлива
4) продолжаем до осушения бака

данную операцию повторяем еще 4 раза при наклоне авто на 10-15 градусов в каждую сторону.

на выходе имеем таблицу для идеальной калибровки и чувство глубочайшего самоудовлетворения

Цитата: (BatrakovSV @ 27.6.2017, 23:08) По сути даже 3 провода будет достаточно (+, - и VF1)... Я правильно понимаю, что K-Line регламентирована протоколами ISO 9141-2 и ISO 14230, которые входят в стандарт OBD II, но у Тойоты по К-линии идет какой-то свой протокол - "T_OBD1", который к ISO никакого отношения не имеет. Верно? Плюс у OBD1 и OBD2, как я понял, кардинально отличаются алгоритмы и по протоколу OBD1 данные поступают примерно 1 раз в секунду и пакетами. Верно? P.S.: Но все равно хочу попробовать. А как Вы думаете, ELM 327 ver 1.5 охватывает 6 протоколов, какие это протоколы?

1) тойота ее даже К-линией не называет....просто на контакт VF1 пакетами выдается инфа с мозга по своему протоколу.
2) имхо:ELM 327 поддерживает только часть протоколов стандарта OBD2 (варианты K-line, KL-line, CAN, J1850)

Это под джек 3,5
под джек 6,3 есть такой [attachment=153468:LUM_KLBRSS3.pdf]
как то 3,5 в машине хлипко и не солидно :-)))

Цитата: (Санчес КРСК @ 25.6.2017, 9:13) Создать новый прибор на основе штатного измерителя. На микропроцессоре. (что бы легко нелинейность исправить) Откалибровать заливая по литру топлива. Будет идеально.

ага
еще придется двухосевой датчик наклона кузова прикрутить, и при калибровке учесть, что первые литры попадают только в левую половину бака, а потом при езде расплескиваются в обе половинки, в результате калибровка никакая...
мультик пытался калибровать, заливая по 5 литров, в результате получил жуткую нелинейность в начале шкалы...
как сымитировать распределение топлива по баку во время калибровки так и не придумал....
подкоректировал методом тыка
экспериментально выяснил, что когда мультик орет про остаток 10 литров, на заправке входит 37-40л, лампа при этом еще не загорается..

комментаторы блин...

если в прошивке ELM 327 есть поддержка TOBD1, то будет, но я пока о таком не слышал.....
не надо путать разьем похожий на OBD2 и формат передачи данных OBD2,
до начала 2000х каждый производитель как хотел, так и изгалялся с диагностикой, выводя в такой разьем свои сигналы, читаемые только фирменными сканерами.
даже сейчас часть контактов в стандартном разьеме OBD2 не регламентирована и используется на усмотрение производителя.

при наличии самого ELM 327 для пробы можно 4 проводка и так подключить и не греть голову переходниками...

Цитата: (РАВ4 Надежды @ 23.6.2017, 23:49) Это я, я!

5+