Цитата: (aalleexxnn @ 12.4.2012, 7:47) комфортность подвески зависит от многих факторов - конструкции подвески, жескости пружин и амортизаторов, массы авто, жесткости стабилизаторов, размера и типа шин в конце концов... Поэтому сравнивать два совершенно разных авто но с одинаковыми амортизаторами - абсолютно бессмысленно. Вопрос был именно о комфорте РАВа с амортизаторами от Соренто. кстати, есть еще 1 нюанс с длинными амортами: например в передних стойках ограничение хода отбоя именно в стойках, там внутри специальные демпферы. В случае задних амортизаторов - не знаю, не разбирал. Если так-же, как в передних стойках - то при увеличении хода отбоя увеличивается необходимый ход "удлинения" привода, который определяется конструкцией внутренней гранаты. Если длины пазов в гранате не хватит, то возможно просто вырывание приодного вала из внутренней гранаты при ходе колеса глубоко вниз больше рассчетного. В общем надо смотреть, чем там в подвеске ограничен ход колеса вниз - если есть есть буфера на рычагах - то можно пробовать, а если нет - то просто опасно из-за выдергивания приводов.

касательно теории не буду вдаваться в подробности - я думаю что здесь место для того чтобы делиться друг с другом практическим опытом, а практика показывает что за неделю езды ничего не оборвалось , запас есть и неплохой , а ход подвески увеличился сантиметров на 5 , сделал тест драйв на грунтовке дорогу держат отлично ( задние каяба 344451 - рекомендую, передние амо стандарт ) на приличной скорости при удовлетворительном комфорте , раньше на родных зад скакал как мячик, жестко, и кроме того чувствовались отрывы задних колес от земли из за короткого хода подвески

получил амо на заднюю подвеску Optimal A-1278 G - не рекомендую , слишком мягкие, зад будет плавать

Цитата: (ДмитрийА @ 6.4.2012, 19:29) Сегодня поставил каябу 344451 от киа соренто на заднюю подвеску , почти идеал , у меня цель правда другая - это уменьшение жесткости - улучшение комфортности, но для повышения клиренса подходит однозначно. При проверке жесткости амо выяснилось что усилие сжатия чуть мягче чем у родного - усилие отбоя практически одинаково. По длине примерно на 7 см длиннее ( кстати от Хтрэйла еще длиннее , и они мягче и на сжатие и на отбой и верхнее крепление надо обтачивать) . При установке ничего переделывать не надо , кроме того , что между втулкой амо и проушиной ставится шайба 2-2.5 мм ( длина втулки родного амо 45 мм , длина втулки нового амо 42.5 мм) , то что отверстие в новом амо 14 мм вместо 12 мм у родного - ничего страшного , болт крепления амо зажмет втулку хорошо , болтаться не будет. Проехался - по ощущениям неплохо , неровности глотает мягко намного мягче родных , кочки почти не ощущаются , раскачки нет , из всего что ставил неродное - самые лучшие по комфортности. Теперь ощущения примерно как от Прадика. Кому хочется жесткую подвеску не рекомендую. На данных амо подвеска в меру мягкая , немного теряется острота управления на неровной дороге , но не критично.

забыл фото про шайбу ))

Цитата: (Wald @ 19.3.2012, 22:38) sfinx, конечно хочется верить, что каждый аммортизатор отличается по характеристикам от другого. Однако выпускать на одной поточной линии 5 видов одного и того же изделия вряд ли экономически оправданно. К тому же внутренний номер каябы у них одинаковый, отличается только нумерация OEM. Вариантов аммортизаторов под двигатель 2,4 я вообще не нашёл. Сдаётся мне, что на рав идёт один и тот же тип на все версии. Судя по гуглу 48531-42140 всё же для 2.4л.

Радостная новость для любителей комфортной езды )))

Опустим тему передней подвески , уточним все по задней

Итак , в результате опытов раскладываю амо задней подвески по степени жесткости от максимальной к минимальной
1. каяба 349024 - самый жесткий ( возможно есть жестче Sahs или Bog однотрубники)
2. 48531- 42130 (140) родные для короткого РАВА
3. 48531- 42230 (231) родные для длинного РАВА - они же сейчас ставятся на коротких РАВов рестайлинговых с 2010 года
4. 344451 - СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ - ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО = ход сжатия мягче чем у родных , на отбой работают так же ( от киа соренто)
5. 344363 - от мазды6 - плавают , не хватает жесткости на отбой
6. 344080 - очень мягкие не рекомендуется

Уточню по 344451 это амо от киа соренто , он длиннее на 7-8 см , сташного в этом ничего нет , даже есть плюсы = ход подвески больше
ставится вместе с шайбами 2-2.5 мм , внутренняя дырка 12 мм , процесс описан ранее , ширина втулки амо 42.5 мм ( родной 45 мм)

Есть еще амо от Кашкая и Хтрэйла , подробно написано в ветке Тюниг - повышение клиренса , но там много возни с доработкой

Еще есть амо 349005 тоже от Киа соренто , если кто найдет и поставит сообщите о результатах

Про шайбу для 344451 дублирую фото

Цитата: (Fantom1977 @ 17.3.2012, 7:42) присмотритесь все же к аммортикам от Х-трэйла... помоему то что они длиннее в сжатом состоянии можно компенсировать удлинением отбойника...

Сегодня поставил каябу 344451 от киа соренто на заднюю подвеску , почти идеал , у меня цель правда другая - это уменьшение жесткости - улучшение комфортности, но для повышения клиренса подходит однозначно. При проверке жесткости амо выяснилось что усилие сжатия чуть мягче чем у родного - усилие отбоя практически одинаково. По длине примерно на 7 см длиннее ( кстати от Хтрэйла еще длиннее , и они мягче и на сжатие и на отбой и верхнее крепление надо обтачивать) . При установке ничего переделывать не надо , кроме того , что между втулкой амо и проушиной ставится шайба 2-2.5 мм ( длина втулки родного амо 45 мм , длина втулки нового амо 42.5 мм) , то что отверстие в новом амо 14 мм вместо 12 мм у родного - ничего страшного , болт крепления амо зажмет втулку хорошо , болтаться не будет. Проехался - по ощущениям неплохо , неровности глотает мягко намного мягче родных , кочки почти не ощущаются , раскачки нет , из всего что ставил неродное - самые лучшие по комфортности. Теперь ощущения примерно как от Прадика. Кому хочется жесткую подвеску не рекомендую. На данных амо подвеска в меру мягкая , немного теряется острота управления на неровной дороге , но не критично.

вчера менял жижу в автомате путем частичной замены у своего мастера ... ))) которому доверяю ибо опыт у него работы с японцами большой. Рав3 2009 год , лонг 2.4 л , 70000 км пробег , к дилеру как то ездить не приходилось ))) . Исходя из прошлого опыта - менял жижу на Рав 2 - замена фильтра - это по великому желанию , старый фильтр оказался практически чист а возни со снятием поддона и заменой фильтра достаточно много. В общем наблюдал внимательно за действием мастера ... Купил 2 канистры WS тойотовского , по 4 литра. Откручивается сливная пробка коробки и выливается вся жижа , вылилось примерно 3.7 литра, закручивается пробка на место. Через трубку щупа заливается первая канистра полностью , заводится машина , ставится на ручник ( для безопасности) и при нажатой педали тормозана холостых оборотах переключаешь коробку во все положения удерживая в каждом положении секунд по 30 и так несколько раз, в данном случае жидкость прогоняется по все каналам, затем двигатель глушится и сливается вся жидкость полностью. Потом в ход идет вторая канистра. Заливается по нижнюю метку щупа , затем выезжаешь на улицу , проезжаешь пару км и приезжаешь опять в мастерскую , ставишь авто на нейтралку ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ и доливаешь жижу до верхней риски . Все , процедура закончена , при этом заодно проверили какой чистоты сливается масло после второй замены через сливное отверстие слегка открутив пробку. Жижа сливалась уже чистая , т.е. если коробка не убитая , то 8 литров вполне достаточно.

спасибо за тему , вчера поменял большой 90363-95003 подшипник муфты - гул заднего моста прекратился, единственное замечание которое здесь никто не озвучил - необходимо перед снятием муфты слить масло из заднего моста иначе половина вытечет через отверстие в который вставляется внутренний хвостовик муфты, в общем ничего страшного , после установки муфты залил новое но было бы чище)) да еще , уплотнители на подшипнике разные , красный ориентируется вовнутрь к корпусу муфты он жестко прикреплен к наружному кольцу подшипника и не вращается , черный - наружу- он наоборот прикреплен к внутреннему кольцу подшипника и вращается вместе с ним, почему так сделано - надо подумать но на старом подшипнике ориентация именно такая

Цитата: (f0X @ 22.11.2011, 10:29) на глаз не возможно определить световой поток, который кстати зависит не только самих ламп, но и от блоков розжига тоже. К слову, у меня изначально тоже в фарах стояли в ближнем колхозные лампы, якобы с колбами филипс, но это не уберегло родные отражатели ближнего от помутнения. Возможно копить стал от нагрева сам герметик который удерживает колбу лампы. Он же НЕ удерживал прочно колбу внутри молуля, что было заметно на неровностях дороги Не стоит забывать о возросшей теплонагруженности, от этого может лопнуть стекло .... даже в густом тумане Молодцом. Уловил мою мысль. За это не раз скажут спасибо встречные. На фото показалось что сильно близко отрегулирован свет, особенно у лавой фары. В дальний ставить ксенон категорически не советую.

Фары действительно чуть опустил чтобы было видно насколько четкая стала граница света , обе фары стоят ровно по уровню просто форма луча у меня галочкой ( не ступенькой) на ближнем , т.е. слева пониже а начиная от оси фары луч пошел вверх. Старые лампы коптили из-за того что выгорает некачественный пластик на корпусе лампы ( или от ултрафиолета) и горит герметик на основании лампы. Вроде недолго с ними поездил , вовремя заметил засаду. Я думаю причина в качестве стекла лампы , которое должно поглощать ультрафиолетовое излучение. На новых лампах лампах езжу уже полгода , периодически проверяю ))) вроде пока нормально , корпус лампы не выгорает , герметик у основания лампы тоже . Противотуманки тоже держатся , стекло не лопнуло , ездил в разную погоду и в сильный дождь тоже.

Насчет язычка описано в предыдущих страницах . Чтобы не было застветок над светотеневой границей не снимая и не разбирая фару я просто вынул лампу , взял вилку ( можно ложку ))) согнул конец на 90 градусов примерно миллиметров 30 , получился Г образный инструмент. Аккуратно вводишь его ))) в отверстие для лампы продвигаешь его верхней части одной рукой и наблюдаешь спереди через линзу правильность своих действий. Когда Г образный кончик попадет на язычок - это видно спереди через линзу - делать надо днем при хорошем освещении или подсветить фонариком спереди на линзу, акууратно нажимая на язычок отгибаем его вниз градусов на 45 , больше не надо . Все , процедура закончена , ставим лампу обратно о проверяем результат.

Спасибо f0X за данную тему , очень интересно , наконец то понял причину засветки над краем светового пятна , фару модернизировать не стал ( в будущем попробую ) вместо колхозных ламп шоуми которые действительно не светят ( световой поток примерно 2000 люменов к световому потоку 1500 люменов от хорошей галогенки) и которые начали коптить поставил лампы MTF с колбами филипс . Качество внешне очень отличное. По ощущениям действительно световой поток 3000 люменов , т.е. в 2 раза ярче галогенок. Комплект брал на www.avtogsm.ru 5400 руб комплект с лампами Н11 , но он этого стоит. Там же взял комплект галогеновых ламп Н9 +80% , которые переделал в Н11 ,и поставил в противотуманки. Подробнее о переделке http://hazadump.narod.ru/H9toH11.htm . Почему взял Н9 , да просто потому что их мощность 65 ватт вместо 55 ватт у Н11, т.е. на 20 % мощнее и ярче . Чтобы не было засветки над стветотеневой границей не снимая фар , через отверстие для лампы ближнего света кусочком железной полоски ( в данном случае просто взял вилку и согнул кончик буквой Г) наблюдая спереди отогнул язычок в фаре вниз. Как результат - полностью исчезла паразитная засветка . Для освещения дорожных знаков вполне хватает рассеянного от фары света.
Вот что получилось , первое фото - ближний , второе ближний плюс противотуманки ( очень удобно в дождливую погоду) , третье ближний плюс дальний. Дальний очень уж хорош в стандарте , только не совсем нравится его желтизна, возможно тоже попробую туда поставить хороший ксенон с быстрым розжигом.

не парюсь по поводу фирменных фильтров , вполне устраивает ТSN 9.7.97 за 148 рублей , фильтрует так же как и тойотовский за 1000 , ерундой типа продувки не занимаюсь , просто раз в 10000 км при ТО меняю на новый , как в пылесосе , работы ровно на 3 минуты

все , ставлю финишную черту в экспериментах)) методом проб сочетаний разных амо и пружин для задней подвески получил оптимальный результат ( перед не трогал - там все ок)

для ЛОНГОВ - поставил пружины от короткого рава суплекс 35318 ( у меня лонг) и родные амо 48531- 42230 ( самые мягкие) на заднюю подвеску - получился наилучший результат по комфортности .
пружины для лонга сзади диаметр прутка 15 мм , для короткого - 14 мм

для короткого рава есть вариант поставить амо от длинного рава 48531-42230 на зад ( мягче пружин для коротко рава на зад нет) - недорого и результат будет прекрасный, по жесткости они мягче процентов на 10-15 от амо для короткого рава

Результаты теста 344363 - абсолютная 5+ комфортность езды , раскачки нет. Не пожалел о потраченных деньгах. Рекомендую.

начал готовить амо 344363 к постановке , проблем особых нет , надо втулки амо довести с размера 62 мм до размера 44.5- 45 мм . Сделать это можно след образом - обточить на наждачном станке - пробовал- достаточно долго если у тебя нет большого станка, резал шлифмашинкой - неудобно и достаточно грубо , можно переборщить с отрезанным или криво отрезать, я нашел выход - электролобзик - вставил пилку по металлу и за 10 минут отпилил ненужное. Нашел примерный центр проушины и от него отмерял по 23 мм вправо и влево ( для запаса) и аккуратненько в тисках отпилил. Затем на наждачном станке доработал остаток. При доработке надо учесть чтобы торцы втулок были перпендикулярны осям , для чего можно вставить сверло 12 мм или длинный болт М12 в отверстия старого амо и нового и посмотреть где щель и подработать противоположную сторону. Вот что получилось.

продолжаем тему )))) все познается своими руками , мало кто детально описывает ))) итак , начинаю анализировать результаты. У меня длинный рав а у многих из вас короткий , поэтому я кое что не сразу понял. Для тех кто хочет повысить мягкость подвески и имеет финансовую возможность может купить амортизаторы КОНИ и резину с повышенным профилем и дальше не читать . Для остальных желающих рассказываю ( сначала не хотел , но думаю многим будет интересно) . Подвеска у короткого рава и лонга практически идентична. Разница лишь в пружинах и амортизаторах, ходы подвески одинаковы. Самое интересное : у короткого рава пружины помягче а амо пожестче , у длинного наоборот - пружины пожестче а амо помягче. Японцы действительно не дураки )). С чем это связано- с массой , длинный рав на 150 кг тяжелее ( 10%) , т.е. при одинаковых габаритах подвески для поддержания клиренса кузова на длинных рав ставят более жесткие пружины (внешне не отличишь , только по метке, у меня стоит красная) а для компенсации жесткости пружины на длинном раве ставят более мягкие амо . Как это выяснилось : пока на машине стояли 344080 каяба сзади ( все таки есть подозрение что очень хорошая китайская подделка , уж очень мягкие и дешевые ,а брал на екзисте (1) а идут для минивэна крайслер который весит 2 тонны) решил помыть старые . Самое интересное, ради любопытства решил прокачать их по очереди , и сравнить жесткость при одинаковой температуре (!) . Я думаю мои неточности в предыдущих оценках были связаны с измерением жесткости амо разных температур . Вот что получилось (амо для задней подвески) : родные ( для длинного рава) 48531- 42230 ( токико для тойота) оказались самыми мягкими !, далее родные для короткого рава 48531-42130 ( токико для тойота) ЖЕСТЧЕ , каяба 349024 -самые жесткие ( но возможно просто новые , при эксплуатации могут расходиться) .

Итого ( мое мнение может оспариваться) для короткого рава могу посоветовать поставить амо на зад 48531- 42230 , на перед 48510-80451 - правая стойка , 48520-80195 - левая стойка , данные взяты из екзиста именно для моей авто по VIN коду, кстати екзист именно на эти позиции аналогов-заменителей не выдает.

для тех кто то захочет поставить амо каяба 344080 , лучше попробуйте другой аналог , выбор на екзисте большой ( набираешь в поиске номер, выдает кучу аналогов)

Цитата: (MrDims @ 28.3.2011, 12:35) про шайбы раскрой тему, плз

шайба ( толщина 3мм , отверстие 12 мм) вставляется между внутренней втулкой и скобой крепления амо в связи с тем что длина внутренней втулки родного амо 45 мм а нового 41.5 мм , зажимается изумительно , но каябу 344080 не рекомендую , слишком мягкая , буду искать чуть жестче

начал эксперименты с задней подвеской с целью )))) делюсь своими ощущениями . 1. замена родных амо 48531- 42230 ( от длинного рава) на 48531-42130 ( от короткого рава) результата комфортности не дала - причина- усилие отбоя меньше а усилие сжатия одинаковые- все мелкие кочки отдаются на кузов так же . 2. Поставил Каяба 344080 - характеристики сжатия и отбоя гораздо мягче чем у родных, по длине на 4 см длиннее - встали хорошо , пружина в растянутом состоянии амо держится в своем месте плотно, в посадочных местах поставил по шайбе толщиной 3мм ( 4 мм не нашел, если кто найдет , будет еще лучше), затянулись хорошо . Результат - комфортность отличная , смутила некоторая раскачка задней части ( возможно просто не привык) , дети на заднем сидении в восторге , им нравится. Сейчас катаюсь , привыкаю к новым ощущениям. Пробоев подвески нет, ход подвески увеличился на 4 см. лежачие полицейские на скорости 40-50 кмч практически не ощущаю ( раньше задок сильно и жестко подбрасывало) . Переднюю подвеску трогать не буду , мне кажется там все сбалансировано да и аналоги по размерам очень трудно подобрать , а эксперименты с родным стойками могут обернуться пустой тратой денег - вероятно усилие сжатия ( которое в принципе и влияет на комфортность)у всех типов стоек для рава одинаковое , различия в усилии отбоя в зависимости от типа и массы двигателя и коробки .
Вывод, мне кажется японцы перебрали с жесткостью заднего амо на сжатие. Появятся деньги , возможно протестирую амо Каяба 344363 ( или аналог), он длиннее на 33мм , там надо только обточить внутренние втулки сайленблоков до размера 45 мм ( они длиной 62 мм) , я думаю это не сложно. Если кто захочет протестировать амо 344363 ( из лагеря тех кому не нравится излишняя жесткость задней подвески) , расскажите нам о результатах.

я смотрю критики здесь могут говорить только "мде" и "мсье" и больше ничего путного. Здесь люди хотят каких то интересных изменений в машине - творчество однако , надо им помогать советом )) а не бурчать с видом знатока. Что касается пневмо - да пусть человек делает если ему хочется , а Таурег- конечно хорошая машина да уж больно дорого техобслуживание и запчасти, а если залезть в тему расхода топлива - тут мало не покажется. Да и в цене он сильно теряет со временем... Поделюсь как работала система пневмо на ПРАДО 120, там подушки стояли только сзади но и этого было вполне достаточно. 1. клиренс оставался неизменным вне зависимости от нагрузки - на подвеске стояли датчики высоты и электронасос автоматически подкачивал подушки при загрузке и спускал давление при разгрузке . 2. система действительно выравнивала кузов в меру своих способностей при движении по склону в продольном направлении путем подкачки более нагруженного колеса и спуска подушки ( до определенного предела) противоположного колеса . 3. Клиренс можно было вручную менять как вниз почти до упоров - это видимо надо для уменьшения погрузочной высоты багажника так и вверх - сантиметров на 5 от нормы - для преодоления рек , ям и т.д . но при скорости более 40 км-ч система автоматически приводила машину к нормальному клиренсу в обоих случаях. Что касается мягкости - жесткости - во всех системах с пневмо она регулируется изменением жесткости амортизаторов - эт такие хитрые амо с электронной начинкой которые электрически подключаются к системе. Так что если есть возможность - ставьте и потом нам расскажите о своих впечатлениях )) фото приветствуется. Да еще по поводу жесткости , ездил я на ПРАДО с пружинами - действительно она более жесткая - видимо связано с запасом по нагрузке - чтобы клиренс оставался в норме , на пневмо- давление в подушках при пустой машине меньше и идет она мягче, при загрузке давление увеличивается для выравнивания клиренса - это соответствует более жестки пружинам.

Полностью согласен - резина 225/70 R17- самый наилучший вариант , но с учетом того что родную 225/65 жалко выбрасывать ( на прошлом раве 2 откатал 130 тыс на комплектах родной и зимней бриджстоун близак) кроме того куплена 225/65 зимняя бриджстоун DMV-1 ( куда девать????) если менять оба комплекта то сумма выйдет 55 - 60 тыс рубликов. Кроме того в запаску 225/70 уже не запихнешь а в случае чего ехать на колесах с разным диаметром .... В результате идею замены резины для уменьшения жесткости машины поставил на второй план. Что касается пониженного давления - 2.2 атм - результаты прекрасны ( экономичность) но подвеска спортивная.... ))) , 2.0 атм- результат улучшения плавности хода практически не заметен но расход топлива возрастает на 1-2 литра, 1.8 атм - в принципе неплохо однако расход топлива на 2-3 литра больше и износ протектора соответственно увеличивается за счет большего пятна контакта. Идея замены пружин и амортизаторов возникла не спонтанно а путем долгих размышлений. На РАВ2 - предыдущем 2.0 литра расход был на 1-2 литра больше чем теперь на РАВ3 2.4 лонг !!!! хотя масса лонга примерно на 150 кг больше !! ( по трассе практически одинаково - 8 литров на 100 км). Задумавшись о причине понял , что на РАВ2 стояла резина 235/65R16 а на новом- 225/65R17 - вроде мелочь а площадь пятна контакта на старом на 3-4 % больше... У друга прекрасная машина Ниссан ХТРАЙЛ - брали примерно в одно время , хорошая МЯГКАЯ машина с колесами 235/55R17 !!! Но я такую не хочу ))) за 40.000 км он из автосервиса официального дилера не вылезает - поменял в ходовой все что только можно и не раз. Но мягкая )). На своем РАВе на сервис ОД еще ни разу не ездил , хотя машина гарантийная , причина - выкидывание денег на ветер ( точнее в карман ОД) - обслуживаюсь сам на частном сервисе (замена масла и масляного фильтра, воздушный и фильтр салон меняю сам) благо опыт обслуживания тойот у меня с 2004 года и ни разу тойоты меня не подводили. Можно было бы смириться с жесткостью РАВа но воспоминания о ПРАДО 120 не дают спать спокойно.)) Что касается раскачки. Вместо ПРАДО пришлось временно!! приобрести Короллу 2010 - рестайлинг 1.6 автомат. Очень удачная машина по соотношению комфорт- устойчивость . и подвеску не пробивает и кренов нет и комфорт. Садишься на РАВ после нее - на неровной дороге чувствуешь каждый камешек своей ... На трассе конечно прекрасно - стоит как влитая но за это приходится расплачиваться тряской в городе- дороги не айс.
Что касается раскачки - будут поставлены Каябовские амо которые жестче и лучше гасят колебания. По поводу резины 225 /70 или 235/65 я не думаю что они улучшат упраляемость. Насчет цены вопроса - пока поэксперементирую на задней подвеске ( 2 амо по 1800 и 2 пружины Suplex 35318 по 1900 - итого 7400 руб) а потом в случае удачи и до передней доберусь )) Как будет результат выложу фото и результат.