Пороги обклеивал плёнкой Scotchgard SGH6 от 3М. Клеится на мокрую и на сухую, кому как нравится. На кузове "в глаза не бросается".

Цитата: (влад11 @ 2.5.2012, 23:03) Спасибо, каталожник этих накладок я видел, цена-13 000р. мне только болты нужны, неужели отдельно не бывает?!

Порылся в мануалах. Вот посмотри: PZ415-X090C-60, вроде это только болты, гайки и шайбы.

Этот - WG28130700
http://www.winbo-russia.com/catalog/toyota/c70-6/

Решил навести "красоту" на своей машине, чтобы хоть чем нибудь отличаться от толпы рестайлинговых Равиков на дорогах нашего города. Установил оригинальные накладку на низ переднего бампера,ветровики и подножки. Закрепил насадку Winbo из полированной нержавеющей стали на выхлопную трубу. Ещё удалил шильдик с задней двери, не по душе его не симметричная установка.

Тоже установил себе MP3 Адаптер YATOUR YT-M06 USB-SD-AUX 6+6 на рестайлинговый Рав4/2010, положил в бардачок. Просто подключается к свободному разъёму чейнджера на родной магнитоле 53831, активируется вторым нажатием на клавишу DISC-AUX. Звук ещё не оценивал.

Да, всё тоже самое. На счёт заводской мастики, да, ей обработанно практически всё внутреннее пространство, но в верхней части арки её крайне мало. Поэтому, мелкий гравий барабанит, по почти голому металлу, не по-детски. Узкая полоска пластика-это защита топливозаливной трубки и только её. На неё с обратной стороны здорово набирается дорожная грязь, когда её снял, был удивлён её количеству.

В теме по шумоизоляции Равика много чего написано, читаем, пожалуйста- http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=911&st=180 . Не хочется плодить лишние буквы.

Про проклейку подкрылок с целью шумоизоляции многократно писали и выкладывали отчёты.
А, по поводу, почему только задние? ИМХО: сзади заводские-только название, теперь действительно всё защищено от пескоструя, в разы снизился звук стука камней по аркам, стало меньше шума в салоне от задних колёс. В передней части, и заводских за глаза хватает, также установка требует вкручивание самореза!, а я противник сверления в новом кузове авто самопальных отверстий. Как-то, так!

Читаем внимательно выложенную инструкцию по установке и рассматриваем сделанные фото. Можете выкинуть родной щиток, то останитесь с не закрытой нишей и не поджатым, в задней части, подкрылком!

Всем, привет! Сегодня смонтировал подкрылки. Съездил на мойку, попросил, чтобы дополнительно хорошенечко отмыли задние арки. Затем отправился в гараж. Поставил упоры под передние колёса и поддамкрачивал каждую сторону для снятия колеса и монтажа подкрылка. Отмыли далеко не все места, поэтому дополнительно приходилось заниматься чисткой и вытиранием грязи. После демонтажа колеса, надо снять родной куцый подкрылок в районе бампера, т.к. просто заправить под него нет никакой возможности. Пластиковые пистоны на них с секретом. Вынуть и не сломать их задача не простая. Но, рассмотрев их обнаружил в них отверстие в шляпке, через которое видны разжимные лапки, которые упираются в кузов. Демонтаж выглядит следующим образом, тянем локер на себя в области пистона, а через отверстие в нём острием ножа или шила подтягиваем лапки внутрь. Выкручиваем саморезы брызговика, не забываем про большой саморез за ним в нижней части бампера. Выгребаем грязь из ниши, протираем. С водительской стороны снял защиту заливного шланга на трёх болтах, т.к в подкрылке имелись выштамповки под болты, но не было отверстий, которые были сразу же сделаны острием ножа. В инструкции про снятие этого щитка ничего нет, но мне показалось, что без него лучше, да и зачем выштамповки точно под болты и держаться подкрылок будет прочнее. Новый подкрылок заводим в нишу передней частью, заднюю часть подкрылка для помещения под кромку крыла подгибаем и не боимся, ничего не случиться. Под болт крепления кабеля датчика АБС подкладываем шайбу из комплекта и вкручиваем обратно, само крепление остаётся за подкрылком. Ставим обратно родной подкрылок, не забываем вкрутить все саморезы и вставить три пистона.
Качество отечественного литья вызывает массу нареканий, щели между новым подкрылком и родным, не выдерживают никакой критики. Но держатся нормально, не дребезжат, хотя практика покажет.
Ничем подкрылки не обклеивал, сделаю позже, когда будет тепло.

Равик 2010 года-рестаил.
По моему, должны подойти, если нет расширителей арок, вроде в конструкции задних арок ничего не меняли. В описании говорится, что идут и на лонг 2009?!

Купил задние подкрылки в Экзисте за 2660 рублей. Пластик довольно жёсткий. Монтировать буду позже. Выкладываю фото и инструкции, которые были закреплены скотчем на пластике.

Кобру можно посмотреть здесь http://www.cobra-sor.de/, код детали TOY1371 и цена там демократичная.

Сегодня скачал новый каталог аксессуаров для Рав4 с оф.сайта Тойоты и увидел в нём, что для наших машин стали делать подкрылки. Судя по номеру их изготавливает производственно-коммерческая компания "НОВЛАЙН", купить наверно, можно только у ОД.

Сделал небольшой тюнинг передней и задней оптики. Заменил оранжевые лампы указателей поворота на Филипс Сильвер Вижин ( код по Экзисту-12071 SVS2), комплект из двух оранжевых ламп с серебристым напылением в картонной коробке. Теперь оптика не имеет оранжевых пятен, мне нравится. Первая фотка-сток, вторая-Филипс.

Тоже решил установить "волжские" фанфары С302 и С303 в замен штатных. Были куплены: ключ торцевой с карданчиками 12/13, колодка от ВАЗа со стандартными клемами с проводами, длиной 10 см и подвесные планки, по две штуки на сигнал. Первым делом вынимаем из колодки провода с клемами типа-папа/мама и спаиваем их между собой, место пайки защищаем термоусадочной трубкой, получаем два удлинителя по 20см, на одном конце разъём-папа, для подключения в штатную колодку сигнала, а на другом-мама, для установки на новые гудки. Снимаем пластиковую крышку над радиатором,для этого нужно надавить на центральную часть пистонов и она утопится до щелчка, извлекаем их. Всё, для доступа ничего не мешает! Отсоединяем разъёмы от родных гудков. Накрываем тряпкой прорези решётки радиатора напротив болтов крепления подвесов гудков к кузову, чтобы случайно её не поцарапать. Берём ключ на 12, просовываем в прорезь и откручиваем болты. При этом не забываем придерживать сигналы рукой, чтобы не упали и не повредили радиатор. Извлекаем по одному. Желательно проверить отечественное изделие до установки на авто, например, гудок низкого тона у меня был зажат, и гудел слабо и глухо. Для устранения этого, на регулировочном болту тональности, откручиваем контргайку и слегка крутим болт в разные стороны для получения звука, который устроит Вас. Меня смущали блестящие болты на улитках и я заменил сколько смог, болтами от авто музыкальных колонок, т.к. они чёрные, но можно и краской закрыть. Накидываем подвесы и затягиваем гайки на гудках от руки. Просовываем по одному девайсы между радиатором и решёткой, места полно. Первым закрепляем ближний к фаре, затягиваем болты крепления подвесов к кузову, гудки должны слегка вращаться-для удобства монтажа. Подключаем удлинители на разъёмы гудков и затягиваем гайки ключом на 13 разъёмами вверх. Стыкуем удлинители с родными колодками, изолируем всё чёрной липкой лентой и если требуется, можно зафиксировать провода хомутом на одном из подвесов. Ставим всё на место и наслаждаемся сочным звуком. На фанфарах указана максимальная мощность 7А каждого, пока штатный предохранитель на 10А выдерживает, но желательно заменить его на 15А, с проводкой и реле проблем быть не должно(ИМХО). Нарушений проводки нет и всё можно просто вернуть на свои места.
Есть ещё вариант гудков - Denso JK272000-6900.

В Японии есть аналог Равика 2010-зовётся Вангуард. Так на них, по-моему, стоит в ближнем ксенон и автокорректор на задней оси с завода.

Нагуглил в инете вот такую решотку к новому РАВику http://toyota.jp/vanguard/dop/package/index.html, правда, японский рынок.

У меня белый перламутр с бежевым салоном.

Вот, может кому интересно: http://www.zr.ru/articles/58360