Цитата: (crown71 @ 16.3.2012, 14:32) .....а толку то... залезли все перетрясли, не понравились тока втулки и шаровые остальное все мертво стоит...поменяли, как брякало так и брякает(((

При диагностике громыхающей подвески желательно учитывать следующий момент.
Если при снятом колесе стойка не на что не опирается, а машина держится на домкрате (или машина поднята на подъёмнике), то линк стабилизатора находится в сильно напряженном состоянии и дёрганье-шатание не даст результата.
[attachment=63804:IMAG0949.jpg]
Правильным будет опустить стойку на какую-нибудь опору
[attachment=63805:IMAG0951.jpg]
При этом линк стабилизатора примет самое свободное положение и его можно дёргать для определения люфта. В этом положении происходит и снятие-установка линка.

Если Вы любите свою машину (а её нельзя не любить), то, конечно, к выбору масла Вы относитесь серьёзно. Поэтому двигатель вашей машины в хорошем состоянии. Одной канистры синтетики хватает от замены до замены. Доливать масло не приходится, т.к. расхода практически нет. В голове уже давно сидит аксиома: «Зачем я буду покупать масло на рынке или в небольшом магазинчике «у Ашота» (там же можно нарваться на подделку), лучше я буду покупать в нормальном сетевом автомагазине». И вот Вы приехали в магазин АВТО 49 в Мытищах на улице Хлебозаводской 4.
[attachment=61322:IMAG0508.jpg]
Покупаете канистру синтетики BP Visco 5000 5W-40. Тем более это масло продаётся по акции и цена чуть дешевле.
[attachment=61323:IMAG0576.jpg]
Внешний вид канистры не вызывает у Вас ни каких подозрений (тем более вы часто покупаете в этом магазине много чего полезного для своей машины). При замене масла содержимое канистры не вызывает подозрений.
Через 500 км после замены масла Вам подмигивает лампочка давления масла…
Лезем под капот…
Щуп сухой…
В ближайшем магазине покупаем канистру синтетики. Она может быть другой, но в моём случае была такая
[attachment=61324:helix.jpg]
Доливаем 2 литра.

В голове роятся мысли: "Что это с движком? Кольца залегли? Может колпачки? А может... нет-нет масло-то я покупал не «у Ашота»,… нет это не масло".
Снаружи двигатель сухой. А расход масла стал 4 литра на 1 тысячу км.
В итоге Вы приезжаете на сервис с осторожной формулировочкой: «Что-то расход масла увеличился. Посмотрите. Может колпачки или кольца». На следующий день Вам звонят из сервиса Приезжайте, мол, посмотрите.
Картина грустная
[attachment=61325:grust_1.jpg]
[attachment=61326:grust_2.jpg]
Приговор суровый: КАПРЕМОНТ.
[attachment=61327:kaprem_1.jpg]
[attachment=61328:kaprem_2.jpg]
Вы, конечно, со всей кипой документов обращаетесь к управляющему АВТО-49 Григорьеву Владимиру. Он, естественно, Вас игнорирует. Потом к ещё одному управляющему этого магазина Кручинину Константину Александровичу. Но результат вполне предсказуем (нулевой).
Вывод из это истории каждый делает самостоятельно.

Цитата: (SwiTRUS @ 25.1.2012, 17:03) А почему втулка стабилизатора от Ланд ровера ????? тяжело она кстати меняется ? я так понимаю там по два болтика открутить или она не разрезная? и придется снимать линки?

Откуда на бирке надпись Ленд ровер не пойму. В квитанции написано Тойота. Это всё exist химичит.
А меняется эта втулка легко. Откручиваем 2 болтика. Она "разрезная". Кстати обратите внимание на цифры на втулке (22). Это диаметр стабилизатора. Он не у всех RAVов одинаковый. Прежде чем заказывать новую втулку не поленитесь заглянуть под машину и проверить.

Цитата: (next402 @ 25.1.2012, 8:27) To Kachel Молоток, я правда не понял зачем ты снимал поворотный кулак вместе со стойкой и датчик абс..... Кстати, сход развал тебе сделать Необходимо, т.к ты весь передок тряхонул по сути кроме сайлентов, когда сожрет резину будет поздно

Конечно процесс можно и нужно оптимизировать. Я ж первый раз.
Проехал уже 20 тыс. после этой процедуры. Ощущения только положительные. По сход-развалу: руль строго в нулевом положении, машину никуда не ведёт, резину не жрёт.

На спидометре 160 тыс., подвеска гремит. Я созрел.
Сразу хочу предупредить, что я не профессионал. Просто сфотографировал, как это делал я. Возможно, для каких-то операций нужен специальный инструмент, но пользовался тем, что было под рукой. Из-за своей дремучести могу называть не совсем правильно некоторые детали.
Сначала ставим машину на ручной тормоз, под колёса башмаки, коробку-автомат на Р.
[attachment=51271:IMAG0032.jpg]
Ослабляем гайки крепления переднего колеса
[attachment=51273:IMAG0033.jpg]
Приподнимаем домкратом и страхуем проставками
[attachment=51274:IMAG0034.jpg]
Сняв колесо, наблюдаем следующую картину
[attachment=51275:IMAG0036.jpg]
Пытаемся открутить ступичную гайку ШРУСа. Вообще-то её лучше откручивать, когда колесо надето и машина не на домкрате, а на колесе стоит. Но у меня не было соответствующего инструмента.
[attachment=51276:IMAG0037.jpg]
Надеваем трубу на ключ для увеличения рычага
[attachment=51277:IMAG0038.jpg]
Ослабляем, но не откручиваем до конца, три гайки, крепящие опорный подшипник стойки к чашке кузова
[attachment=51278:IMAG0039.jpg]
Ослабляем контргайку рулевого наконечника
[attachment=51279:IMAG0040.jpg]
Открутив гайку, отсоединяем рулевой наконечник от поворотного кулака. Используем съёмник или молоток.
[attachment=51280:IMAG0041.jpg]
Откручиваем стойку стабилизатора (линк)
[attachment=51281:IMAG0043.jpg]
Шток имеет углубление под шестигранник
[attachment=51282:IMAG0044.jpg]
Чтобы легче снять линк, отводим стабилизатор монтажкой
[attachment=51283:IMAG0049.jpg]
Откручиваем датчик АБС
[attachment=51284:IMAG0047.jpg]
Откручиваем два болта и снимаем суппорт и тормозной диск. Тормозной шланг от суппорта не отсоединяем. Подвешиваем суппорт на проволочке к кузову.
[attachment=51285:IMAG0048.jpg]
Ослабляем, но не откручиваем до конца крепление амортизатора к поворотному кулаку. Хотя это можно сделать и потом, когда стойка будет снята.
[attachment=51286:IMAG0050.jpg]
Откручиваем гайку шаровой опоры
[attachment=51288:IMAG0051.jpg]
Съёмником выдавливаем шток шаровой опоры
[attachment=51289:IMAG0052.jpg]
Снимаем шаровую опору
[attachment=51290:IMAG0055.jpg]
Отделяем ступицу от ШРУСа и крепим его на проволочку к кузову.
[attachment=51291:IMAG0057.jpg]
Открутив сверху три гайки, извлекаем стойку
[attachment=51292:IMAG0059.jpg]
Отделяем поворотный кулак от амортизатора
[attachment=51293:IMAG0062.jpg]
Стянув пружину, откручиваем гайку штока амортизатора
[attachment=51294:IMAG0063.jpg]
Обращаем внимание на положение верхней опоры пружины
[attachment=51295:IMAG0064.jpg]
Вытерев грязь и приглядевшись, мы увидим треугольник и слово OUT. Треугольник – это стрелочка, а OUT по-японски значит СНАРУЖИ. Запоминаем как было, а то можно опору поставить задом на перёд.
[attachment=51296:IMAG0065.jpg]
Разрушительная часть на этом закончена
[attachment=51297:IMAG0067.jpg]
Можно перекурить
[attachment=51298:IMAG0060.jpg]
Новые запчасти
[attachment=51299:IMAG0068.jpg]
Верхняя опора пружины имеет отверстие специальной формы, не позволяющее прокручиваться штоку амортизатора при затягивании гайки
[attachment=51300:IMAG0071.jpg]
Собираем стойку
[attachment=51301:IMAG0072.jpg]
На подшипник наносим смазку. Я пихнул солидол.
[attachment=51302:IMAG0073.jpg]
Вставляем стойку на место
[attachment=51303:IMAG0075.jpg]
Три гайки опорного подшипника наживляем не затягивая
[attachment=51304:IMAG0076.jpg]
Подсоединяем поворотный кулак
[attachment=51305:IMAG0078.jpg]
Новая шаровая
[attachment=51306:IMAG0079.jpg]
Ставим шаровую опору на место
[attachment=51307:IMAG0080.jpg]
ШРУС вставляем на место и поворотный кулак соединяем с шаровой опорой
[attachment=51308:IMAG0081.jpg]
Протягиваем крепление кулака к амортизатору
[attachment=51309:IMAG0082.jpg]
Дальнейшие действия помогут избежать процедуры сход-развал. Контргайку рулевого наконечника только чуть ослабляем. Откручиваем наконечник.
[attachment=51310:IMAG0083.jpg]
Размеры нового наконечника должны совпадать со старым.
[attachment=51311:IMAG0084.jpg]
Накручиваем новый наконечник и контргаим.
[attachment=51312:IMAG0085.jpg]
Меняем втулку стабилизатора
[attachment=51313:IMAG0086.jpg]
[attachment=51314:IMAG0087.jpg]
Устанавливаем новую стойку стабилизатора
[attachment=51315:IMAG0077.jpg]
[attachment=51316:IMAG0089.jpg]
Ставим тормозной диск и суппорт
[attachment=51317:IMAG0090.jpg]
Ступичную гайку
[attachment=51318:IMAG0091.jpg]
Три верхних гайки
[attachment=51319:IMAG0092.jpg]
Квитанции из EXISTa
[attachment=51320:IMAG0094.jpg]

Цитата: (Санчес КРСК @ 15.9.2011, 20:47) Я конечно очень рад что работает ....но что то с первоначальными симптомами никак не вяжется . Я думаю егр непричем .....Свечи то сухие были у вас Буду рад если ошибусь...!

Спецы из соседнего форума научили
http://forum.autodata.ru/1/20337/0.htm?a=s...rum_view&o=

Выдвигающаяся штатная антеннка на переднем бампере только помогает с габаритами? Или ещё имеет шнурок, приходящий к магнитоле? Купил новую штатную магнитолу с TV и нужна отдельная TV антенна. Или лучше поставить специализированною TV антенну? Какую?

Чтобы извлечь открученную свечу из свечного колодца можно сверху надеть катушку

За сутки до смены масла в заднем редукторе закисшие пробки пролил WD-40. По пробкам заднего редуктора перед откручиванием сильно ударил молотком (это правило работает и для других закисших соединений). А потом вот таким нехитрым устройством открутил/закрутил.

По традиции надругался над фильтром. Ожидаемой густой грязной вонючей массы внутри не обнаружено. Сеточку грубой очистки можно было и не менять.

Дно бензобака девственно чистое

При демонтаже лучше не протирать тряпочкой, а пройтись пылесосом.
У меня из бензобака к фильтру подцеплен ешё резиновый шланг. Он отсоединяется после того, как пасатижами сжимаешь усики хомута и стягиваешь вниз по шлангу хомут.

Для заливной пробки наколхозил такой девайс

Если головку обрезать болгаркой, то сливную пробку можно открутить/закрутить обычной трещёткой

При замене масла желательно поменять и шайбы под пробками, которые производитель запрещает использовать второй раз.