Цитата: (Nurgeldi @ 18.11.2012, 9:23) купил мультитроникс ТС 740/ТС750. Подключился к диагнастическому разъёму под рулём. Он сразу же определил в автоматическом режиме протокол Tayota. Но почему-то не показывает и скорость, и обороты, и т.д. Показывает только температуру воздуха. Однако сразу же предложил оплатить ОСАГО.. (что это?) Даже ошибку системы сказал 141дк (нагреватель неисправность). Подскажите плз.

У меня мультитроникс МС731. Если отключить питание (снять клемму аккумулятора или отсоединить комп от диагностического разъема) то после повторного подключения проявляется такой жа трабл - не показывает обороты, температуру двигателя и т.д.
Лечится следующим образом:
1. Отсоединяем комп от диагностического разъема, ждем минуту.
2. Нажимаем и держим кнопку "S" нажатой и подсоединяем комп к диагностическому разъему.
3. При этом держим нажатой кнопку "S" до появления надписи "Сброс всех установок произвести? Set-да". Подтверждаем коротким нажатием кнопки "Set".
Заводим двигатель.
4. Комп по новой определит протокол и в какой-то момент должен спросить "обновить показания дисплеев "Set"-да?". Подтверждаем нажатием кнопки "Set".
Если не спросит, то глушим двигатель, выключаем зажигание, затем заводим двигатель опять и ждем этого вопроса. Подтверждаем.
После этого все должно заработать (легко проверить по показаниям оборотов и температуры двигателя).

P.S. про осаго надо изменить дату покупки ОСАГО в настройках по ТО

Всем доброго дня. Хочу поделиться своими наблюдениями.
Двигатель 1AZ-FE, 2 литра, АКПП. Средний расход по трассе при скорости около 90 км/ч (по GPS) на круиз контроле составляет 8-9 л/100км. В городе - естественно выше и зависит от пробок и т.д.
Скорость - чем выше, тем больше занижает ее спидометр. При 90 км/ч по спидометру скорость по датчикам GPS около 82 км/ч.
Однако, когда я сравнил скорость, показываемую БК мультитроникс (а он берет ее значение с ЭБУ), то она правильная, как по GPS. Это значит, что родной бортовой компьютер расчитывает расход топлива исходя из правильной скорости и пройденного расстояния (и эти показания корректны так же как и показания одометра) при условии, что стоит не изношенная резина родного типоразмера. Так что Тойота в расчетах не врет.

За 2 недели простоя стал разряжаться родной аккумулятор до уровня, когда стартер уже не крутит (стоит сигнализация и мультитроникс). Машина европейская, бензин. Решил поменять не дожидаясь зимы. Стоял родной аккум 55D23L-MF. Из интернета выяснил, что его емкость 60 АЧ и пусковой ток 500 А, хотя большинство продавцов аккумов в один голос утверждали, потрясая каталогами, что на мой рав идет только 45 АЧ. Хотел взять необслуживаемый, чтобы не заниматься периодической доливкой воды. В итоге нашел нормального продавца, который посоветовал Varta Blue Dynamic D47 (60АЧ, 540А) или Varta Blue Dynamic E23 (70АЧ, 630А). Полная инфа по ним: здесь
D47 по размеру (включая полярность и размер клемм) и по форме оказался один в один с родным. Его и поставил.
E23 по клеммам тоже ОК, но длиннее на 3 см. Померял длину площадки, вроде тоже должен стать. Однако он имеет внизу боковые выступы под нижнее крепление, так что если кто решит ставить его, учитывайте это при замерах.
Всем удачи и беспроблемного холодного пуска.

Хочу поделиться своим вариантом решения проблемы с родной головой. Родная голова Тойота 58812 (она же Matsushita...). Управляется с кнопок на руле и выводит показания компьютера. Сегодня установил USB-адаптер DMC 20188. Родное ГУ определило его как CD ченджер. Все заиграло с флэшки + можно проигрывать файлы с телефона по Блютуз + функция hands free с телефоном по блютуз. Все управляется с кнопок на руле, включая ответ на входящий звонок и окончание разговора. В комплекте был и микрофон. Все работает. Результатом очень доволен.

Похоже здесь никто не разбирался в распиновке ЭБУ под КК. Все (включая меня), в основном, подсоединялись к уже существующим пинам в разъеме 12 пинового спирального кабеля на руле.
А что, если вам использовать следующий обходной алгоритм решения проблемы:
1) определить сканером зашита ли программа управления КК в ЭБУ.
Если да, то
2) посмотреть куда идет спиральный кабель на руле - сразу до ЭБУ или до какого-либо разъема.
3) если там есть свободные пины, то может перепроложить на руле 12-пиновый спиральный кабель, а тогда дальнейшие действия выполнить как здесь уже подробно описано.

Не уверен, что мой совет правильный, но как вариант для размышления.......

Самое важное в движке, как мне кажется, защитить от износа
1. Вкладыши коленвала и шатунов;
2. Цилиндро-поршневую группу (ЦПГ).
Это позволит избежать капиталки. Все остальное (цепь и т.д.) можно поменять при необходимости.
Для п. 1 особо важно давление масла и его способность к прокачиваемости;
Для п. 2 особо важна вязкость. При определенной скорости перемещения поршневого кольца относительно стенки цилиндра (соответствует определенной частоте вращения коленвала) оно как-бы всплывает на масляной пленке (по аналогии с водными лыжами) и износ минимален. Чем ниже эта скорость, тем лучше. На W40 она ниже чем на W30.
Косвенным критерием оценки износа ЦПГ может быть величина угара масла (при условии, что сальники не текут и маслосъемные колпачки в порядке). При пробеге 137т исправный двигатель обычно не требует доливки масла в межсервисный интервал.

Цитата: (Кот4499 @ 4.7.2012, 6:42) Я понял нет универсального масла, покрывающего все режимы и потребности. Сейчас залито Mobil 5W-40. Вопрос лично в моем случае: - эксплуатирую в год около 10тыс.км.(на щадящих режимах) поэтому менять 2 раза в год как-то некатит, климат в Алтайском крае зимой до -48 летом до +40.. - конечно в -40 я стараюсь не ездить и все же иногда приходиться. Что мне больше подойдет: 5W-40 (0W-40) или придержаться инструкции 5w-30. И стоит ли промывать если масло одно и тоже.

Как вариант
http://www.mobil1.ru/products/ow40/default.aspx
Использую все время. Меняю раз в 10т (тоже пробеги небольшие за год). Промывки не требует. Имеет высокое щелочное число, само очень хорошо моет.

Всем добрый вечер. Подумал вот о чем. Регламент смены масла привязан к километражу. А сколько и как двигатель работает за 10,000 км пробега?
За основу расчетов взял три гипотетических ситуации и одну реальную:
1) 10,000 км по трассе со средней скоростью 90 к/ч на 5-ой передаче при оборотах двигателя 2500 об/мин. Длина каждого отрезка поездки 300 км. Получаем, что за 10.000 км. двигатель наработал суммарно 111 часов, совершил 16.650.000 оборотов и 33 цикла старт/ стоп.
2) Езда по городу в режиме «зеленая волна». Средняя скорость 55 км/ч на 4-ой передаче при 1900 об/мин. Длина каждой поездки 7 км. Получаем: 182 часа, 20.748.000 оборотов и 1429 циклов старт/стоп.
3) Езда в городе со средней скоростью 30 км/ч на 2-ой передаче при 2200 об/мин. Длина каждой поездки 7 км. Получаем: 333 часа, 43.956.000 оборотов и 1429 циклов старт/стоп.
4) Реальная поездка по городу: 3.7 км. и 15 минут работы двигателя (утренний прогрев, выезд с паркинга, парковка в месте назначения). Получаем за 10.000 км суммарного пробега в таком режиме: 676 часов работы двигателя и 2702 цикла старт/стоп.
А если сюда добавить нюансы, типа -30/+35; равнина/горы; груженый/пустой, разгоны/торможения и т.д.???

P.S. Обороты взял приблизительно с МКПП авенсиса (чисто для идеи).

Добрый вечер всем. Мы много обсуждаем регламенты смены масла отталкиваясь от километража, например в 10.000 км. А сколько и как двигатель работает за 10,000 км пробега? Решил посчитать. За основу расчетов взял три гипотетических ситуации и одну реальную:
1) 10,000 км по трассе со средней скоростью 90 к/ч на 5-ой передаче при оборотах двигателя 2500 об/мин. Длина каждого отрезка поездки 300 км. Получаем, что за 10.000 км. двигатель наработал суммарно 111 часов, совершил 16.650.000 оборотов и 33 цикла старт/ стоп.
2) Езда по городу в режиме «зеленая волна». Средняя скорость 55 км/ч на 4-ой передаче при 1900 об/мин. Длина каждой поездки 7 км. Получаем: 182 часа, 20.748.000 оборотов и 1429 циклов старт/стоп.
3) Езда в городе со средней скоростью 30 км/ч на 2-ой передаче при 2200 об/мин. Длина каждой поездки 7 км. Получаем: 333 часа, 43.956.000 оборотов и 1429 циклов старт/стоп.
4) Реальная поездка по городу: 3.7 км. и 15 минут работы двигателя (утренний прогрев, выезд с паркинга, парковка в месте назначения). Получаем за 10.000 км суммарного пробега в таком режиме: 676 часов работы двигателя и 2702 цикла старт/стоп.
А если сюда добавить нюансы, типа -30/+35; равнина/горы; груженый/пустой; плавно/спортивно и т.д., то для двигателя каждой конкретной машины 10.000 км пробега будут иметь абсолютно разный смысл.

P.S. приблизительно обороты брал с авенсиса на МКПП.

Недаром Toyota по-прежнему рекомендует замену через 10т, а не как сейчас у многих через 15-20т.
Вообще, я думаю, сейчас производители не очень озабочены обеспечением ресурса двигателя (теперь в моде экология). Ведь гарантийный пробег обычно не более 100т. Новый двигатель пройдет 100т на любом масле от 0W20 до 5W40. Кроме того производитель подстраховывается и здесь - в родном мануале написано, что расход масла на угар (на 3S-FE например) до 1 литра на 1000 км. - это в пределах нормы. Представляю, в каком состоянии должна быть поршневая у движка с пробегом менее 100т. км., хавающего масла 1л/1000 км. Так что если хотим ездить долго, лучше иметь свой алгоритм выбора масла. Я руководствовался следующим:
На первое место поставил ресурс и чистоту двигателя, а потом уже расход топлива и экологию.
В родном мануале для движка 1-AZ есть допуски по вязкозти масла от 30 до 50 (значит безопасно и для работы механизма VVT-i) . Взял среднее - 40 (подойдет и для +35 в городе в пробках и для -25 на трассе, следовательно меняем по километражу а не по сезону, что логичнее при небольших годовых пробегах).
Из рекомендованного первого числа логично взять 5 (прокачиваемость до - 30гр.С). Однако, премиальные масла 0 обещают прокачиваемость до -35гр.С и, как мне кажется, обладают наилучшими моющими свойствами, кроме того являются полностью синтетическими и с максимальным набором присадок (более стабильны на всем интервале использования от замены до замены, отсутствие низко- и высокотемпературных отложений, не залегают кольца и т.д.).
Итог: 0W40 (окончательно марку/тип масла подбираем по допускам изготовителя авто в мануале по ACEA, ISLAC и т.д.).
Из очевидных минусов - цена ощутимо выше, чем на 5W40.

Начиная с первой замены масла использую 0W-40.
Замена каждые 10,000 км.
Доливка между заменами не требуется.
Средний расход 95 бензина (коробка автомат):
летом по городу с включенным кондишеном: 11-12.5 (плавно или динамично, пробки или без)
трасса: около 7 при 60-70км/ч; 8.2-8.5 при 80-90; 10-12 при 100-140.
Были мысли залить 5W-30 и сравнить расход топлива, но пока не решился.