После такого удара надо вытаскивать поршни и смотреть не закусило-ли кольца в канавках. Если кольца зажаты, то поршень деформирован. Тогда и его под замену.

На иридиевых свечах центральный электрод изначально другой формы и тоньше чем на простых. Поэтому человеку, редко встречающемуся с ними, они кажутся истонченными и оплавленными. Может Ваш электрик, мягко говоря, ошибся. Я часто встречал электриков, которые ошибаются.

Каталожный номер катушки: 90919-02243 или 90919-02244, а также: 90919-02266. Только не пойму зачем он Вам. Заказывать лучше всего через экзист, а там легко заказать по картинке. Тойтовский каталог в экзисте самый удобный. Стоимость оригинальной катушки действительно 2300-3000, неоригинал - 1200. Планировал взять неоригинал, но не захотел ждать и взял на разборке Денсо, считай тот-же оригинал. Свечи бери иридиевые Denco или NGK на них денег нежалей, окупятся. Товарищ отъездил на таких 40тыс. и по советам из интернета заменил. Я их забрал и еще отъездил 30тыс. на РАВ-4 (1), затем отдал третьему лицу, тот еще тысяч 10 откатал на девятке, где они и умерли по вине этого автомобиля. Теперь свечи беру только такие. Бош не советую очень много левака, ...ну, очень много. Чистка ДЗ никогда не помешает, а вот чистку форсунок необходимо делать на стенде, причем на хорошем, и руками хорошего специалиста, иначе, заплатив нехилые бабки, рискуете неполучить результата.

Тема получила неожиданное продолжение, когда я уже перестал ее отслеживать. Некогда было, т.к. занимался автомобилем, да и работу еще никто не отменял. Однако несправность, которая парила меня почти год, НАЙДЕНА И УСТРАНЕНА. Расскажу по-порядку смакуя подобности, может кто-то извлечет для себя полезное. Прежде сразу скажу, что менять зазор на иридиевых свечах, а именно такие настоятельно рекомендованы для двигателей AZ и ZZ, категорически запрещено. Работа двигателя на газовом топливе, уж поверьте мне, человеку с высшим автомобильным образованием и всю жизнь проработавшим с автотехникой, подразумевает интенсивный износ деталей двигателя, особенно ГРМ, ввиду активного окисления моторного масла компонентами газового топлива. Даже специальные моторные масла и присадки не помогают. А также быстрое разрушение выпускной системы, по тем-же причинам. Так что и здесь "бесплатных пирожных небывает". За все плюсы газа приходится, рано или поздно, расплачиваться. Теперь по-поводу траблов в машине. Прислушавшись к настоятельным рекомендациям гуру форума MrDims, погнал на диагностику. Небуду описывать, что мне стоило, чтобы автомобиль оказался на стенде диагноста в момент, когда появлялась неисправность. К диагносту кстати очередь по записи на целый день, и сам он такой важный и надутый, как индюк. Ни дать- ни взять, диагност солидного автосервиса! Диагностика показала - авто в полном порядке, однако в момент провалов происходит перезагрузка ЭБУ и сигналы на исполнительные элементы перестают поступать . Вывод однозначный - пропадает питание блока управления, скорее всего масса. На мое робкое замечание о том, что все питание было проверено и все точки массы зачищены, он с сочуствием посмотрел на меня, как врач на больного, и сказал, что раз так, то надо менять компот. При моем вопросе о дальнейшем ремонте,он как-то сразу поскучнел и, кивнув на очередь, сказал, что ему некогда и предложил пройти в кассу для прекращения беседы и оплаты 1000рублей. Выехав из сервиса, поймал себя на мысли, что ожидал подобного отношения и квалификации мастера и поэтому не сержусь. Однако мысль о перебоях с питанием ЭБУ прочно засела у меня в голове. Приехал домой, подцепил собственный сканер - при появлении глюков вспыхивает чек, но ошибка не успевает фиксироваться. компот перегружается и теряет связь со сканером. Организовав на работе инициативную группу электронщиков, вскрыли блок управления. На подобных устройствах впервую очередь выходят из строя преобразователи питания для процессора. Измерив напряжение на выходах преобразователя установили, что питание стабильно на всех режимах работы ЭБУ, значит косяк не по питанию. Пришлось взять небольшой перерыв, для осмысления происходящего и моральной подготовки к покупке нового блока управления, который не копейки стоит. В этот момент произошло то, что должно было произойти, согласно закона "хороший стук всегда наружу выйдет." В одной из поездок на работу при очередном дергании автомобиля замигал чек, который мигал всю дорогу, при этом почувствовал, что автомобиль подтраивает. Приехав, тут-же вывернул свечи. Три свечи - как новые, одна чуть с желтоватым налетом. Форсунка! Забилась и несоздает нормальную смесь для горения в цилиндре! Тогда причем здесь компот? Подцепив сканер, обнаружил в базе хранения ошибок " Пропуски воспламенения во 2 цилиндре". Все - замена катушки! В дальнейшем выяснилось, что при определенной температуре, катушка иногда пробивала на массу, комп уходил в защиту, не успевая фиксировать ошибку, и разрывал связь со сканером. Как-то так. Прошу прощения за всю вышеизложенную "воду", но надеюсь, что мой опыт и путь поиска неисправности пойдет кому-то на пользу.

Совсем сломал голову. Может кто-то что подскажет дельное?
2001г.Мотор 1AZ-FE, механика. Автомобиль заводится нормально, прогревается и после начала движения минут через 10 начинает глохнуть независимо от положения дросселя. Заглохла и тут-же накатом завелась, происходят такие дерганья машины минут 5-10, а затем все нормально вплоть до полного остывания двигателя. Проблема появилась уже с год, но раньше не парила, т.к. проявлялась не всегда и буквально на пару секунд, грешил на плохой бензин и конденсат в баке. Чек не горит, соответственно диагностика неисправностей никаких не показывает. Сразу перечислю, что было сделано.
1. Промывка топливной системы, ДХХ., ДМРВ.
2. Замена сигналки с диагностикой проводки.
3. Замена воздушного, топливного фильтров, свечей, резиновых наконечников, регулятора давления, бензонасоса.
На этом фантазия иссякла. В сервис ехать бесполезно, неисправность проявляется только в определенный момент.

[quote name='Quattrovod' date='19.8.2010, 1:03' post='229754']
Все работает на практике. Аптекарской молекулярной точности нет, но для реальной жизни точности хватает, чтобы заявить - исправный мотор работает на стехиометрической смеси бензина и воздуха.
На карбюраторах и то достигали точного регулирования.
А при впрыске и наличии обратной связи (лямбда-зонд) еще проще стало.


Поиск истины зашел в тупик. По-вашему выходит, что вместо карбюратора достаточно было прокрутить две дырки соответстующих диаметров, для обеспечения стехиометрической смеси, и все - дело в шляпе. А как вы себе представляете запуск двигателя? А работу на переходных режимах?