[pl84]

Цитата: (jushi @ 6.12.2012, 23:34) Всем привет! Подниму снова эту тему. Столкнулся тут с одной проблемой. Заклинил на днях выжимной подшипник. Поэтому пришлось преждевременно менять сцепление. Заказал детали Exedy: подшипник - BRG 442, диск TYD 112U, корзину TYC 572. Хотел усиленное сцепление, поэтому взял корзину для движка 3S-GTE. Однако когда все собрали, выявилась проблема - сцепление ведет. Немного, но из-а этого сильно затруднено включение передач, т.к. первичный вал коробки не останавливается. Если передачу включить с остановленным движком и выжатым сцеплением, то после заводки машина начинает чуть-чуть ехать, но легко тормозится. Вилка вроде бы нормальная, гидросистему вроде бы прокачивали. Мастера утверждают, что это из-за неродной корзины, хотя они могли и чего-нибудь накосячить. Снова разбирать это дело, чтобы проверить, понятное дело, никому не хочется. Были ли у кого-нибудь такие проблемы после замены сцепы? Кто-нибудь кроме меня еще ставил подобный комплект?

Цитата: (jushi @ 13.12.2012, 14:16) А ларчик просто открывался И правда надо было просто отрегулировать ход педали сцепления путем вращения штока главного цилиндра Вот так, из-за такой фигни чуть не приговорили к перебору коробки... Такие мастера, блин.

Цитата: (jushi @ 13.12.2012, 17:52) В том то и фишка. Ход педали был прям ну очень большой. Сверху регулировочный болт был выкручен на полную, а снизу она не доставала до размыкания. Я, блин, коврик резиновый педалью до дыры продавил, пока мучился с недовыключенным сцеплением. А тут совершенно случайно вынул его и о чудо - все передачи благополучно включились. Теперь поставил регулировку так, чтобы не надо было педаль в пол вдавливать, чуток свободы внизу оставил И сверху не стал зажимать, так и оставил максимальный подъем. Тут кстати, вот какой момент - когда шток главного цилиндра крутишь для регулировки, то он сначала легко идет, а потом как бы упирается во что-то и становится тяжело его крутить - видимо это как раз та точка, когда он начинает уже на подшипник давить и диафрагму двигать - вот в этом месте я его и зафиксировал. То есть нагрузки на выжимной не должно быть, я просто выбрал свободный ход педали сверху. По книжке он должен быть миллиметров пять, но у меня был явно больше.

Цитата: (jushi @ 5.3.2014, 13:06) Тут меня в личку спросили о подробностях регулировки педали. Этот процесс детально описан в легионовской книжке на странице 108. Прикладываю ее, чтобы не искать: [attachment=89464:DSCF1144.JPG]

у Вас тоже заедали передачи, т.е. ОЧЕНЬ ТУГО ВКЛЮЧАЛИСЬ?

[jushi]

Цитата: (pl84 @ 1.7.2014, 14:43) у Вас тоже заедали передачи, т.е. ОЧЕНЬ ТУГО ВКЛЮЧАЛИСЬ?

Не все. Только первая и задняя, когда стоишь на месте.

[pl84]

Цитата: (jushi @ 1.7.2014, 22:11) Не все. Только первая и задняя, когда стоишь на месте.

а у жены все передачи тяжко включаются..., другие механики говорят, что сцепу поставили, а не отрегулировали педальку, ход педальки реально малый, до пола 5-7 см, не больше, желание надавить на педаль в пол жуткое!!!

[keksm]

Цитата: (pl84 @ 1.7.2014, 14:32) помогите пожайлуйста... заменили сцепление, пробег 84 т.км (жена запросто трогается со второй, иной раз и с 3-ей, переключается часто не отпуская газа или добавляя его, когда еще не отпустила сцепление - вообщем убила его). суть проблемы в том, что после замены сцепления оно стало мягкое, клевое, НО!!!! сейчас тали очень туго включаться передачи!, т.е. раньше я мог включить любую передачу легко и непринужденно, они сами включались, чуть только толкни ручку в сторону нужную (у меня на Мазде 3 включается именно так, как и до замены на рафике), а теперь ход педали очень малый!, ощущения после мазды 3 с мотором 1,6 таковы: ход педали очень малый + передачи, абсолютно все включаются туго, без хруста, стука или чего либо, но очень туго!, трогается, даже газу педальку трогать не надо, просто сцепление отпустил и сразу как на автомате поехали))) из-за чего такая засада? почему туго включаются передачи? абсолютно все! на любой скорости движения, так же как и стоя на месте

А при замене сцепления комплектующие чьи поставили? Оригинал? Не оригинал? Если не оригинал, то какой марки?
Выжимную вилку и выжимной подшипник меняли?

[keksm]

Цитата: (pl84 @ 2.7.2014, 0:23) а у жены все передачи тяжко включаются..., другие механики говорят, что сцепу поставили, а не отрегулировали педальку, ход педальки реально малый, до пола 5-7 см, не больше, желание надавить на педаль в пол жуткое!!!

Может всё же прожимать педаль сцепления глубже (до пола), тогда и размыкание сцепления возможно лучше станет.

Тут на форуме писалось, что тугость включения передач иногда зависит от перегрева масла в коробке МКПП.
Просто для охлаждения масла в МКПП есть радиатор змеевик перед основным радиатором двигателя (или перед радиатором кондиционера). Иногда при снятии коробки (а как раз для смены сцепления нужно снимать коробку) портят шланги маловодов от коробки к радиатору, что ухудшает остывание масла. Но в этом случае на холодном двигателе передачи должны включаться лучше, а на горячем после поездок сложнее.


"хруст при вкл 3 передачи"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1476

Цитата: А причиной хруста ключения передач может быть перегрев масла из-за отсутствия масляного радиатора, или замятия металических трубок и как следствие ухудшевшевшегей циркуляцмм масла коробки. вот фото как бывает изогнута трубка масловода http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1476

[pl84]

Цитата: (keksm @ 2.7.2014, 9:00) А при замене сцепления комплектующие чьи поставили? Оригинал? Не оригинал? Если не оригинал, то какой марки? Выжимную вилку и выжимной подшипник меняли?

ставили не оригинал, точно сказать что ставили и что меняли нет возможности, но знаю, что когда первый раз оно пришло, не подошло и перезаказывали по новой, т.к. авто отогнал на работы отогнал тесть в гараж компании, тамошние механики и занимались ремонтом, заодно заменили сальник коленвала, ждали его очень долго, сальник точно оригинал, т.к. неоригинал мог бы не подойти, побоялись

Цитата: (keksm @ 2.7.2014, 9:15) Может всё же прожимать педаль сцепления глубже (до пола), тогда и размыкание сцепления возможно лучше станет. Тут на форуме писалось, что тугость включения передачь иногда зависит о т перегрева масла в коробке МКПП. Просто для охлаждения масла в МКПП есть радиатор змеевик перед основным радиатором двигателя (или перед радиатором кондиционера). Иногда при снятии коробки (а как раз для смены сцепления нужно снимать коробку) портят шланги маловодов от коробки к радиатору, что ухудшает остывание масла. Но в этом случае на холодном двигателе передачи должны включаться лучше, а на горячем после поездок сложнее. "Замена масловодов охлаждения МКПП, или лучше купите защиту картера" ссылка

на счет давить на педаль глубже - некуда просто уже))) думал что мне коврик мешает, подвинул его, все свободно там, я его дожимаю до упора, дальше не жмется уже,
на счет перегрева масла - это точно не к моей ситуации, потому что как утром тяжко переключается, так и при поездке через 30 минут

я когда сиделза рулем рафа до замены сцепы - все было просто шикарно, после 14-ой - просто фантастически переключались передачи!, а после замены сел, так беда.
ощущения таковы: или надо прикладывать хорошее такое усилие, или с размаха заталкивать передачу, никакого хруста нет, просто очень туго включаются, особо бесит,к огда едешь 60 и переключаешься на 4-ую, а ее "надо вдавить" на место или на 5-ую, т.е. если на месте 1-ую включить - это не так страшно, а вот когда по трассе идешь 80 и надо переключиться на 5-ую, то уже ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО

[keksm]

Цитата: (pl84 @ 2.7.2014, 10:39) ставили не оригинал, точно сказать что ставили и что меняли нет возможности, но знаю, что когда первый раз оно пришло, не подошло и перезаказывали по новой, т.к. авто отогнал на работы отогнал тесть в гараж компании, тамошние механики и занимались ремонтом, заодно заменили сальник коленвала, ждали его очень долго, сальник точно оригинал, т.к. неоригинал мог бы не подойти, побоялись на счет давить на педаль глубже - некуда просто уже))) думал что мне коврик мешает, подвинул его, все свободно там, я его дожимаю до упора, дальше не жмется уже, на счет перегрева масла - это точно не к моей ситуации, потому что как утром тяжко переключается, так и при поездке через 30 минут я когда сиделза рулем рафа до замены сцепы - все было просто шикарно, после 14-ой - просто фантастически переключались передачи!, а после замены сел, так беда. ощущения таковы: или надо прикладывать хорошее такое усилие, или с размаха заталкивать передачу

тогда возможно ответ по твоему вопросу в этой теме (пошаговый фотоотчет):
"Трудность с включением низких передач передач, Тяга МКПП"
ссылка
возможно из за износа резиновых втулок на концах тросов, идущих от рычага к коробке. Именно в районе коробки они изнашиваются. Именно при снятии коробки МКПП (для замены сцепления) они могли кончательно испортится, т.к тросы нужно отсоединять при снятии коробки.

[Sancha]

недавно сменил сцепление (диск корзину выжимной), пропали подергивания при старте, т.е. старый диск хватал рывками при трогании и задний редуктор раскачивался на подушках нехило, передаваю пусть и глухой но удар на кузов

еще после замены корзина стала задевать за корпус коробки, издавая характерный звук. при нажимании на педаль звук пропадал, решилось все заменой полуколец на коленвале, ктрые ограничивают его от продольного (осевого) перемещения, старые кольца были с небольшими задирами - выработками, но стандартные и были заменены на стандартные, при поиске ныходил 0,25 0,5 ремонтые

пробег 450..топчу педальки дальше

[pl84]

Цитата: (keksm @ 2.7.2014, 9:59) тогда возможно ответ по твоему вопросу в этой теме (пошаговый фотоотчет): "Трудность с включением низких передач передач, Тяга МКПП" ссылка возможно из за износа резиновых втулок на концах тросов, идущих от рычага к коробке. Именно в районе коробки они изнашиваются. Именно при снятии коробки МКПП (для замены сцепления) они могли кончательно испортится, т.к тросы нужно отсоединять при снятии коробки.

уже думал об этом, читал тему...

думаю на след. недели повезу к товарищу механику на подъемник, будем пробовать отрегулировать педальку сцепления и глянем на резинки, за полных 14 лет резинки реально могли в труху превратиться, а тут их еще и снимали\ставили... + обязательно гляну трубочки масляные на предмет замятия. тормозной цилиндр хороший, жидкость не уходит ни капли. масло в КПП меняли год назад, причем везде (кпп, раздатка, редуктор - залили ликвимолли), масте после замены сказал, что масло было очень хорошее, чистое, менять смысла не было, стружки на магнитах почти не было.

а как отрегулировать вилку сцепления? может там таится проблема?

еще читал, что мог диск сцепления оказаться больше чуточку и из-за этого тоже туго у народа включаются передачи - замена 100% тогда... у нас в оригинале Айсин идет? вилку, выжимной и пыльник брать новый тогда?

[keksm]

Цитата: (pl84 @ 2.7.2014, 11:45) уже думал об этом, читал тему... думаю на след. недели повезу к товарищу механику на подъемник, будем пробовать отрегулировать педальку сцепления и глянем на резинки, за полных 14 лет резинки реально могли в труху превратиться, а тут их еще и снимали\ставили... + обязательно гляну трубочки масляные на предмет замятия. тормозной цилиндр хороший, жидкость не уходит ни капли. масло в КПП меняли год назад, причем везде (кпп, раздатка, редуктор - залили ликвимолли), масте после замены сказал, что масло было очень хорошее, чистое, менять смысла не было, стружки на магнитах почти не было. а как отрегулировать вилку сцепления? может там таится проблема? еще читал, что мог диск сцепления оказаться больше чуточку и из-за этого тоже туго у народа включаются передачи - замена 100% тогда... у нас в оригинале Айсин идет? вилку, выжимной и пыльник брать новый тогда?

Айсин (написание AISIN) - это по сути и есть оригинал. Т.к. гидравлические цилиндры (тормозные, сцепления), элементы сцепления, бензонасосы и досельные заслонки для TOYOTA поставляет AISIN.
Если всё будешь менять (повторно), то за одним поменяй вилку, пыльник и выжимной подшипник (если они в первый раз не менялись).
При этом в сцеплении нужно менять не только сам ведомый диск, но и корзину сцепления (т.к. совремнем от температуры прижимное усилие пружин снижается). По этому нужно точно понимать что тебе уже поменяли.

[pl84]

вообщем настроили нам педальку сцепления, оказалось что работы на 2 минуты, а уверяли нас, что жена просто на каблуках недовыжимает, когда сели сами - прочуяли и согласились

[Tomichok]

всем привет! вчера поменял сцепу отцу на рафе, машина 99год, полный привод, мкпп

Exedy BRG 442 Подшипник выжимной - 1 052,94
Exedy TYC 568 Корзина сцепления - 3 010,89
Exedy TYD 112U Диск сцепления - 1 807,98

вот это все было заказано в экзисте, так же попутно куплен сальник задний колена! читал эту тему, и так как был один, решил менять со снятием мотора!

в 11 часов был старт
- Откручиваем колеса
- сливаем масло с мкпп и раздатки, и сливаем ОЖ
- снимаем кардан
- Выхлопную у себя я смог открутить только за катализатором, и сразу дальнюю часть подвязал
- откручиваем шаровые и рулевые наконечники, монтажкой подцепляем привода и выводим в стороны
- теперь опускаем машину и начинааем разбирать сверху) можно и сначало сверху а потом снизу)
- слевой стороны - убираем воздушный фильтр, топливный абсорбер, троса кпп, топливный шланг на фильтр, я всей трассой открутил цилиндр(что бы н прокачивать), отцепляем проводку от блока предохранителей, откручиваем массу с коробки, снимал стартер(что бы вывести трассу цилиндра), откручиваем подушку мкпп, рулевой кардан я отцеплял из салона(так как его надо было менять),
- справой стороны - отцепляем бачок гура и загибаем на мотор, 2 болта трубки гура, снимаем генератор, шланг радиотора, пластиковый патрубок с термостатом, откручиваем 3болта крепления компрессора кондея и оставляем висеть на шлангах, вынимаем косу из салона(5 фишек в центральной панели и одна в ногах пассажира справа), отсоединяем шланг вакумника, отсоединяем шланчик и проводку от ДАД, разьединяем массу, с моторного сщита откручаеваем вакумные клапана и массу, откручиваем подушку правую
- поднимаем машину, откручиваем болты коробки снизу, ставим стол и опускаем машину на стол, далее откручиваем 2 болта лыжи, и 6 болтов подрамника, потом плавно поднимаем машину, внимательно смотрим как выходит компрессор кондера и троса переключения передач, рулевой карданчик я просто смазал, поэтому он легко спал. и вуаля мотор с коробкой и подрамником стоят на столе))

это было в 14 часов.

далее я снял рейку, подушку заднюю на лыже, переднюю подушку и снял лыжу, сзади 4 болта кронштей раздатки, потом еще 3 болта кронштей раздатки, потом с торца еще 3 болта вакумной блокировки и эти же болты держат и раздатку, около 8 болтов крепления коробки, зову на помощь и снимаю коробку с раздаткой, махаю сцепу, сальник колена, и ставим все обратно))

заодно еще поменял грм, ролики, сальники, помпу)и рулевой карданчик) уж больно удобно это делать на снятом моторе!

Если сильно не шевелить мотор, то потом просто упускаете машину и мотор встает на подушки!

ссылка

Старался более менее подробно описать)) Устал сильно, никогда ничего не разбиралось, сцепа стояла родная (250тыщ.км.). закончил работу в 1 ночи
с перекурами, мини отдыхом и обедом!

У нас в кирове кто то такую работу делает за 5тр, чесно я бы так дешево не взял))) минимум тыщ 8!

Всем удачи)

[Arth]

Информация к сведению коллег ...
Вчера поменял сцепление. Причина - спалил дотла, в дым, что называется, притащился на "галстуке". Пробег 157 тыс. сцепление стояло ещё "родное".
От предыдущего хозяина, спасибо ему, в приданном к RAVчику имелся комплект "Valeo" (Корея). Менял в маленьком, индивидуальном сервисе, специализирующемся на иномарках. На подъёмник затолкали в 11.00, забрал в 18.30...
При процедуре не присутствовал, передаю со слов мастера. Важно! Двигатель не снимали! Подошли "слева" так сказать, действовали близко к следующему сценарию:
.......
3. Снять левое колесо
4. Снять левый привод
5. Снять поперечную лыжу
6. Отсоединить кардан
7. Отсоединить две опоры, оставив правую и наклонить двигатель
8. Открутить и снять коробку, замена сцепления идет вне машины.
ссылка (сообщение 43 mark44 )

Важно! КПП и раздатку разобщали, для снятия первой с валов. За работу отдал 7 000 руб.
Ощущения - схватывает в самом низу - не привычно (иногда дёргаюсь , как блонди...), буду регулировать ход педали. Всё собственно.

[Tomichok]

Всем привет!

Прошел чуть меньше года! и по каким то причинам сцепа стала жестко буксовать! Она это стала делать практически сразу после замены!
Сделали вывод что брак корзины! слишком легко нажималось сцепление! То есть лепестки очень мягкие и не прижимают должным образом((
В общем чую предстоит мне замена сцепления еще раз((

Подскажите кто ставил себе ВАЛЕО! И точные номера для РАф4!!

[Arth]

Цитата: (Tomichok @ 17.6.2015, 1:09) Всем привет! Прошел чуть меньше года! и по каким то причинам сцепа стала жестко буксовать! Она это стала делать практически сразу после замены! Сделали вывод что брак корзины! слишком легко нажималось сцепление! То есть лепестки очень мягкие и не прижимают должным образом(( В общем чую предстоит мне замена сцепления еще раз(( Подскажите кто ставил себе ВАЛЕО! И точные номера для РАф4!!

Всего-то сходить сюда: ссылка и вставить в нужное место .... WIN- код

[jushi]

Цитата: (Tomichok @ 17.6.2015, 0:09) Подскажите кто ставил себе ВАЛЕО! И точные номера для РАф4!!

А что тебе подсказать? Aisin или Exedy, других вариантов нет. Если Exedy не понравилось - бери Aisin, оно же оригинал. Валео рассматривать не стоит. Номера по каталогу в Экзисте, как уже написали.

[keksm]

Цитата: (jushi @ 17.6.2015, 14:21) А что тебе подсказать? Aisin или Exedy, других вариантов нет. Если Exedy не понравилось - бери Aisin, оно же оригинал. Валео рассматривать не стоит. Номера по каталогу в Экзисте, как уже написали.

Поддержу. Valeo как правило значительно слабее (корзина сцепления) и менее надежнее чем Exedy или Aisin. Я ставил от более мощного движка Aisin с большим прижимным усилием. Aisin - это по сути и есть оригинал (очень надежные сцепления).

Цитата: Так как я купил корзину сцепления с более упругой диафрагмой (для более мощного движка 3S-GTE) Aisin CTX-130 то после смены педаль сцепления стала чуть туже чем была. Нога не устает даже в пробках, когда нужно часто выжимать педаль сцепления. Если не хотите установку более мощного сцепления, то в замен оригинальной корзины сцепления нужно брать Aisin CTX-118. Aisin - это производитель элементов сцеплений для конвейера Toyota, т.е. поставшик оригинала.

[jushi]

Однако, я тут глянул по Экзисту... Корзина родная Aisin CTX-118 - 4300р, усиленная CTX-130 - 17800р !!!
Exedy и та и та в районе 4000р, обычная чуть дешевле, усиленная чуть дороже.
Хотя, если честно, якобы усиленная корзина Exedy мне не очень понравилась. Показалось, что она наоборот как-то слабее... Ну в паре с тем же якобы усиленным диском, включение под нагрузкой как-то не очень четкое. Вот и думай тут...

[keksm]

Цитата: (jushi @ 22.6.2015, 13:30) Однако, я тут глянул по Экзисту... Корзина родная Aisin CTX-118 - 4300р, усиленная CTX-130 - 17800р !!! Exedy и та и та в районе 4000р, обычная чуть дешевле, усиленная чуть дороже. Хотя, если честно, якобы усиленная корзина Exedy мне не очень понравилась. Показалось, что она наоборот как-то слабее... Ну в паре с тем же якобы усиленным диском, включение под нагрузкой как-то не очень четкое. Вот и думай тут...

Да, что то дорого. Раньше по цене CTX-130 от CTX-118 отличались не сильно.
Из "усиленных" корзин сцепления (от движка 3S-GTE) подойдут такие варианты:
1) Aisin CTX-130
2) SACHS 3082 725 001
3) Exedy TYC572

[jushi]

Вот у меня как раз корзина TYC572 и диск TYD112U.