[dizel]

Цитата: (Poor_yorick @ 18.3.2011, 20:24) То, что сервисмены не понимают что надо лечить уже и привело к тому, что я поменял рзм :-) На самом деле все проверяется достаточно просто: 1. Ставим машину ровненько, подпираем передние колеса, чтоб не катилась. Ставим на передачу и снимаем с ручника. 2. Домкратим одно из задних колес. 3. Крутим заднее колесо вперед-назад рукой и смотрим момент начала вращения кардана - соответственно виден люфт от колеса до кардана (включая люфт рзм и шрус-ов). 4.Далее крутим колесо до момента остановки в обе стороны - это будет суммарный люфт от колеса до двигателя. Сравнивая результат п.4 и п.5 смотрим где люфтит больше и думаем что делать :-) ПС Это для МКПП...

вот это правильнее,у каждого бумс разный а всё в одну кучу валят нужно самому смотреть.молодец что разьяснил как это сделать

[idsf]

Цитата: (dizel @ 30.6.2011, 22:19) вот это правильнее,у каждого бумс разный а всё в одну кучу валят нужно самому смотреть.молодец что разьяснил как это сделать

вчера друг переключал коробку D R туда сюда, я лежал под днищем смотрел....итого при переключениях кардан туда сюда двигается(конкретно в градусах не замерял) и слышен этот самый стук. + задняя опора уже требует замены.

[antonio]

Также есть бумс иногда на переключениях , особенно на пониженую. Коробка - ручка.
Поменял опору редуктора , не помогло. После внимательного осмотра , вывод такой - изношены шлицы в коробке , куда втыкается кардан и есть люфт хвостовика в редукторе.

[Sancha]

Аналогично. Коротыш на МКПП 95 год, пробег 330тыщ. менял все резинки по кругу на задней РЗМ. Вчера поддомркатил колесо заднее, воткнлу передачу и покрутил с товарищем колесо.

Итог:
- у колеса люфт порядка 5-6*
- 70% люфта приходится на соединения кардан-раздатка
- 30% - на заднюю РЗМ
Все примерно - "на глаз".

У меня нет ударов при переключении передач, "бумсы" как правило провляются при трогании в натяжечку на 1 передаче, ощущение как будто задняя РЗМ на подушках по нагрузкой ходит вверх-вниз - получается некое дрожание задней РЗМ по нагрузкой. Если трогаться и при этом немного газу - подкинуть оборотов до 1000-1100 то как правило нет ударов. При езде на 2-3 при разгоне-отпукании газа-разгоне чувствуется что задняя РЗМ ходит в вертикальной плоскости, но стуков при этом нет. на 4-5 передачах не ощущается..
Вариантов не много - разбираться раздатку и дефектовать шестеренки, да?
Стуки прогрессируют, становится некомфортно ездить особенно по пробкам в городе, за городом все ок, перентзий никаких.

По схеме посмотрел в задней РЗМ есть возможность заказать отдельно сателиты по 700р - 2 шт, и шестерню 1000р - 2 шт. и рем. комплект главной передачи РЗМ - 10000р , только нигде нет руководства по разбору задней РЗМ.

[fox55rus]

разобрать не проблема. а вот собрать и ОТРЕГУЛИРОВАТЬ еще и самому почти не реально полагаю. если не верно отрегулировать зацепление главной пары то долго она не проходит. есть метод регулировки на слух, но это весьма не точно да и разбирать\собирать все это раз 5 думаю не понравится. имхо выход брать редуктор контрактный. можно и сразу лсд поискать )))

[VaHG]

Да, отрегулировать очень непросто, для этого нужны специальные приспособления-индикаторы, да и регулировочных шайб существует аж 35 штук по-моему с шагом 0.03.

[RAVshan4]

Всем привет!

У меня Rav 1997года(декабрь), рестайлинговая модель, 336000 пробег, правый руль, АКПП, после замены масла в коробасе(4 литра на промывку и 8 на заливку) прошла 3500км и начала гудеть коробка(сначала еле слышно, потом все громче и громче) переключается без рывков и стуков, уровень масла в норме, отвез в Bosch-сервис к знакомым, подняли включил передачу, с увеличением скорости звук начал увеличиваться послушали с помощью наушников, сказали что звук идет со стороны левого колеса(вроде подшипник одного из валов загудел, но без вскрытия точно сказать не может, он еще спросил стоял ли я в последнее время в пробке жесткой-я как раз 2 дня до этого встал в пробку перед Питером на 8 часов(+28 на улице было), типо масло теряет свои смазочные свойства при перегреве, вот и загудел подшипник). Потом отвез в СП-трансмишен(там сразу сказали что это загудел редуктор коробки судя по моему описанию проблемы, даже не поднимая машины и ремонт стоить будет 60000-80000 кусков). Так вот может у кого была такая проблема? В чем была причина и как ее решали? Кто знает надежных ребят занимающихся АКПП в Питере, с разумными ценами? В спец конторы по АКПП обращаться не хочу-там ценник нереальный и обманут 100%, поменяют одну запчасть, а чек выпишут на полкоробки. Подскажите пожалуйста!

[magma05]

Всем привет! Вчера вылечил свой "бумс". Две подушки (неоригинал) заднего редуктора по 300 руб. плюс работа 1500 руб. Можно целиком коромысло поменять (оригинал) 3000 руб.

[jurok]

привет всем! хочу тоже поменять заднюю опору РЗМ. В Экзисте - 3000 примерно. аналогов нет. подскажите код замены.300 - это не 3000!!!

[idsf]

а я случайно бумс вылечил когда решал другую проблему, а именно у меня переключения были затянуты, после того как посоветовали проверить тросик акпп, я ослабил его, передачи стали прилично раньше включаться, и даже 4ая в городе стала включаться)) расход понизился.....и самое главное я больше неслышу этого бумса)))))

проверьте тож, мож кому поможет. могу еще добавить что пипка на тросике выхдит из чехла примерно на 4мм. Из минусов могу сказать что пропал рывок(прыжок) с места при резком нажатии на газ на секунду или чуть менее.

[m1ndst0rm]

аналогичные проблемы, будем менять опоры заднюю и переднюю + масло и фильтр АКПП.
Остальное, я так понял, либо очень дорого, либо даст мало толку (замена редуктора, крестовин карданов, приводов,...)

[Sancha]

В сервисе толковый слесарь мне сказал - что стуки из-за люфтов, НО эти люфты заложены и в полне вероятно что находятся в допусках. По его словам основной причиной бумсов является сцепление, т.е. оно скорее всего заканчивается и момент включения происходит рывком (типа как на керамике). Я не знаю когда менялось и на что мое сцепление, но по слоам пред владельца тыщ 90-100 назад.

Для сравнения он предложил мне прокатиться на ниве 88 года бляяя воооот это люфты! причем они везде от ручки открывания двери, дорулевого управления.

[Sancha]

А по теме уже 50 тыщ проехал и этот бумс прогрессирует, но оч меделнно, моджет я излишне придираюсь. Есть мысль микропористую резину подложить под подушку заднюю редуктора, или залить все три сб полиуретаном мягким (как резина тойотовская оригинальная) чтобы уменьшить ход редуктора, и тем самым устранить бумс сзади при переключении. Опять же резина сейчас играет роль демпфера, полиуретан будет хуже аммортизировать. Ну это на крайний случай, если заняться будет нечем.

[m1ndst0rm]

Сегодня пробовал на эстакаде хотя бы сдвинуть редуктор с места - нифига.. Не знаю как он может стучаться, но у меня даже качнуть его не получилось..

[cadilluck]

и я с тем же... сказали на сто не думать об этом, пока не случилось чего криминального. проехал около сотни км и случилось... – был такой бумц при трогании, что я подумал что в меня кто-то въехал. после чего тронуться с места уже не получилось, так и стал посреди дороги... пока не додумался заблокировать дифф. с чем и еду на сто...

видел сообщение что у человека была аналогичная ситуация, но не могу найти в какой теме... если кто знает, подскажите плиз

[keksm]

Цитата: (cadilluck @ 20.5.2012, 14:22) и я с тем же... сказали на сто не думать об этом, пока не случилось чего криминального. проехал около сотни км и случилось... – был такой бумц при трогании, что я подумал что в меня кто-то въехал. после чего тронуться с места уже не получилось, так и стал посреди дороги... пока не додумался заблокировать дифф. с чем и еду на сто... видел сообщение что у человека была аналогичная ситуация, но не могу найти в какой теме... если кто знает, подскажите плиз

Если вам удалось заблокировать центральный дифференциал, то значит у Вас "механика"
(так как только у RAV4-1 принудительно кнопкой можно заблокировать центральный диференциал).
Скорее всего у вас либо на карданном валу срезало шлицы (вставляемые в раздатку), либо на хвостовике раздатки
из-за этого весь крутящий момент в дифференциале уходит в сторону карданного вала,
а там идет просто проскальзывание за счет срезанных шлицов и машина не едет.

Вот тема
"Временно на переднем приводе, Можно ли ездить?"

[cadilluck]

Спасибо огромное!

[Lex2000]

Привет всем!!! Сегодня ремонтировал своего РАВчика на сто, что делали:
1. Ремонт рейки (замена сальников золотника) + замена жидкости ГУРа.
2. Замена подушек двигателя перед+зад.
3. Замена втулок стабилизатора.
4. Замена тормозной жидкости.
5. Замена жидкостей в раздатке (75W90) и заднем редукторе (75W140).
6. Заменены два сайленблока заднего редуктора (в коромысле).
7. Сход-развал здравствуй.
Выехал с СТО покатался - все в норме. Поехал домой через 20 километров началось: при сбросе газа и нажатии на него пинок сзади в редукторе. Млять, а ведь все было нормально.
Да кстати один из сайленблоков (правый) был порван полностью. Заднюю опору редуктора не менял, так как она потрескалась только, но не порвалась. Позвонил мастеру который делал машину (хороший друг мой), тот сказал подъезжай завтра будем глядеть.
Вот сижу растроенный дальше некуда. Хотел как лучше - а тут такое вылезло. Самое интересное - до вышеописанных процедур (даже с порванным одним сайленболоком) НИКАКИХ ПИНКОВ НЕ БЫЛО!!!!!!!!!! В чем причина??? Прочитал все страницы выше и правда ХЗ, что лечить!!!!

[Lex2000]

Приехал к мастеру, прокатились вместе - точно удары в заднем редукторе - заехал на яму (мастер снизу смотрит) Я переключаю с Д на Р и т.д. -вердикт: задняя опора редуктора под замену. Купил завтра поставлю или сегодня вечером. По результатам отпишусь. Хоть бы помогло!!! тьфу тьфу тьфу.

[Lex2000]

В общем сегодня поменял опору заднего редуктора. Толчки стали мягче, но не ушли, при сбросе газа и повтороном наборе удары стали очень редкими, но остались. Сижу думаю - что еще поменять??? Может опоры двигателя оригинальные поставить, ставил RBI. Еще есть вероятность, что при замене подушек неправльно выставили двигатель. Крепление передней подушки имеет регулировку примерно 1-1,5 см. Может здесь покапать? Готов выслушать все советы и версии.